Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hola, Pivo. Gracias por contestar.
Respecto a tu pregunta, supongo que la harás por lo de las grietas, pero no, he tenido paciencia y he esperado:
A mediados de septiembre tenía terminado el fogón y una hilera más, que es lo que hice con caolín.
A mediados de octubre tenía terminado el resto, que pegué con barro.
La encendí por primera vez el 10 de noviembre con leña menuda y con la puerta medio abierta; así durante casi 15 días, aumentando poco a poco el grosor de la leña hasta que por fin la puse cerrando ya la puerta y con leña más gruesa, pero pocas veces he puesto leña (de encina) de más de 8cm de grosor.

Sobre lo que me dices, lo del horno lo entiendo. Lo de la T, es más o menos lo que yo había pensado, aunque no exactamente. Yo había pensado poner un tubo pegado al lateral derecho, subiendo y luego doblando y de alguna forma, pegado con barro pero no sabía dónde meterlo exactamente. Luego metería el tubo en un agujero con suficiente holgura o haría unos cuantos taladros en la pared para que por ahí entrara el aire. Pero no sé cómo haría el acople entre el tubo y los agujeros. Pero tendría un problema para trabajar en la parte de atrás con taladradora. Como puedes ver en las fotos, el lateral derecho y la parte de atrás estan a 10 o 12 cm de las paredes.

Ahora no tengo tiempo, pero leeré lo que me dices.

¿Qué es un gasschiltz?

Pero mi mayor problema ahora es lo del hollín. Creo que tengo la solución, y es relativamente sencilla: cambiar la dirección de los tubos; de hecho ahora mismo estaría manos a la obra, pero tengo una duda. ¿Que va a pasar con la gran cantidad de hollín líquido que caería encima de la última hilada de tejuelas que cierra el último conducto? ¿Se volvería a evaporar con el calor? ¿Se acumularía en esa parte y en ese caso se iría quemando paulatinamente o por el contrario, a esa altura ya no se produciría combustión con lo que seguiría hasta alcanzar la otra circulación y así hasta que se quemara? ¿Habría riesgo de explosión?

Es debido a esta duda por lo que ando buscando tubos de doble pared para el exterior (muy caros, por cierto, y serían 3m) para evitar que se produzca tanta condensación; pero de 10 cm no encuentro; por ahora.

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Sobre el problema del monóxido de carbono, he encontrado un sitio donde venden una alarma-detector de monóxido de carbono por unos 66 €, incluídos gastos de envío.


En mi caso lo considero necesario.

El gasschlitz o gas slot es una pequeña ranura que se pone en la parte alta del hogar o en uno de los primeros trenes pata:
1- facilitar el arranque en frío, al ser una especie de paso directo hacia la chimenea.
2- dar escape a los gases reduciéndose el riesgo del CO.

En el modelo pequeño bastaría una ranura (fija) de 3 por 3,5 cm (10-11 cm2) según mis ccálculos. Consulta las tablas. en español del libro de ortoneda.

Imagina: hogar, subida vertical de 1 metro mas la altura del horno, bajada vertical de 1 m, gasschlitz en la parte superior de la bajada conectando con la última subida y salida al tubo, ultima subida de 1 m y salida por la chimenea (apreciamos la ranura del gasschlitz). En el bucle situado encima del hogar y en el pequeño recorrido horizontal que une la primera bajada con la segunda y definitiva subida; trampilla de limpieza. Inyectores integrados en el techo del horno. Todo resuelto de forma cómoda.

En la fase de encendido en frío, el humo "ataja" por el gasschlitz al iniciar un pequeño fuego. Una vez arrancado el fuego y calentados los conductos, los humos recorren el sube y baja completo. Cuando solo quedan brasas, esa ranura da una garantía de seguridaf, evita la aacumulacion de gases que puedan explotar al entrar de golpe mucho oxígeno (ej: al abrir la puerya), y aminorar el riesgo del CO.

"Un problema fastidioso en las del INTA es limpiar el serpentin. La solución es fácil antes de empezar; poner conductos verticales sube-baja con gasschiltz arriba y puertita de limpieza abajo manteniendo en general las dimensiones. Es mejor corregir los inconvenientes del sistema."

Esto no lo entiendo. No sé a que serpentín te refieres. Supongo que te referirás al que se pone para calentar radiadores o para agua caliente.

El asunto del hollín se va solucionando. Hoy he tomado una medida provisional pero que me resuelve el problema de momento, pues necesito tener la estufa encendida para que se seque cuanto antes un barro que he dado. El tramo exterior de la chimenea tiene tres tubos de 1m con el fin de salvar una pared. Siempre había pensado que la chiemenea también tiraría con un solo tubo, así que he quitado los otros dos tubos y ya no hay chorretones de hollín, al menos de momento; yo creo que no los habrá pues al ser tan corto el tramo, no le da tiempo a que se formen condensaciones o en muy poca cantidad. Es verdad que hoy hacía muy buen día. De todas forma el tiro es perfecto (lógicamente no como antes). He cerrado totalmente el tiro, por probar, y seguía saliendo el humo por la chimenea, y eso que apenas estaba caliente (las paredes aún estaban frías por fuera). Tendré que ver cómo va con tiempo lluvioso.

Según tengo entendido el problema es cuando el viento viene de cara a la pared; no sé si también cuando viene en la dirección justamente contraria. La pared está orientada al ESE; creo que esa dirrección de viento no es muy frecuente por aquí.
La habitual es SO o vientos del norte, desde NO a NE, a veces también del O o del SSE o S. Hoy la dirección, por la mañana era, creo, NNE, por lo menos en algún momento.

Lo que me preocupa es que al estar cerca de la pared (unos 70 o 80 cm), esta acabe ensuciándose.

Mañana cambiaré la dirección de los tubos, dejando en el exterior, de momento, uno sólo. Para sellar la salida de la estufa con el 1er. tubo, he encontrado un sellador para temperaturas extremas que creo que es el apropiado. Recomienda además, una vez aplicado, "poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto)". O sea, que no hay que esperar y tener la estufa apagada uno o dos días. Resiste hasta 1000 ºC y dice que irrita los ojos y la piel. Es un tubo como de dentrífico (110g). El que vi en Akí era un tubo más grande, de los que se aplican con pistola de masilla, aguantaba hasta 1500ºC, me parece pero, aparte de irritar también la piel, por contacto podía causar "graves lesiones oculares", así que no lo compré.

Bueno, creo que si alguien anda metido en lo mismo que yo o tiene problemas similares, esto le pueda servir.

Con serpentin me refiero esta vez (de forma incorrecta) al recorrido sinuoso de los humos. En el INTA hay que desmontar parcialmente la estufa para limpiarla y cambiando el recorrido de horizontal remontando por vueltas, a vertical sube-baja-sube con aberturita de limpieza así se evita

Otra opción para el viento (y mucho mas eficaz cuando hace viento que cuando hay calma) es un sombrerete autoaspirante. El viento le hace girar y "succiona" el humo. Cuando no gira porque hay poco viento se comporta como un sombrerete normal

Hoy estuve curioseando en el almacén de construcción mas grande de Benavente (después de que cerraran otro).

Encontré dos morteros refractarios:

1- el mas caro costaba 28 € 25 kg. Especificaba soportar temperaturas hasta 1250 C, y para mampostería de refractarios o revocos de 0,5 a 3 cm. Además prevenia de daños en ojos, etc.

2- el otro era mas barato y no precisaba mas datos

Mal vamos.

El otro día estudié los rumanos, este equivaldría a uno con solo el 29% de porcentaje del compuesto de aluminio. Habia dos que soportaban mas temperaturas. El ultimo superaba el 40% (saludos a Einbrand).

Aún no hay suficiente demanda por aquí como para traer productos de mas rendimiento (sin embargo dos empresas locales ya sumistran aislantes ecologicos para la edificación,algo va mejorando)

La realidad esta aún asi en muchas zonas.

Ademas solo me ofrecieron un tipo de refractario (el que he usado siempre) sin saber precisar su composición. Amablemente me dijeron que lo consultarian.

Queda mucho para que aquí esto sea una realidad habitual.

¡Suerte en la obtención de materiales a los demas amantes del fuego allá donde vivan!

Siempre nos quedará el barro...

Sí, ya lo había pensado por si no tiraba pero el precio es de unos 30€, así que decidí esperar a ver cómo iba la cosa y, como tiraba bien, de hecho quizá demasiado bien al ser más de 5m de chimenea, pues le puse el sombrerete chino.
No creo que vaya a dejarla así, con sólo un metro por el problema que te decía de que la pared va a ponerse negra del humo.

Hoy, por fin he encontrado una empresa que vende tubos de doble pared de 100mm, pero me da que no van a ser compatibles con los sencillos del interior; es decir, más de 300 € más los portes desde Granada.

Hoy he visto lo que pasa con el hollín condensado. Resulta que ayer dejé por la noche un buen tronco prendido y cerré el tiro, dejando sólo como 1cm, confiado en que no habría condensación, pero, claro, entre que se produciría mucho humo y la helada de la noche, pues sí que hubo goterones otra vez. Puse leña menuda para que hubiera llama y se calentara la chimenea para limpiarla y en una abrazadera que hay por encima de los dos codos de 45º, a unos 50 cm o más de altura sobre la estufa, el holín que se había acumulado allí empezó a hervir (ya lo había visto otras veces, incluso a 2m de altura). Es decir que si esto ocurre en la chimenea por fuera ya a 50cm o incluso a 2m, creo que está claro lo que ocurrirá si cae por dentro del tubo; no creo que llegue siquiera a la estufa, y si llega volverá a evaporarse. De todas formas habría que asegurarse y, como tengo la posibilidad de ver lo que pasa,levantando las tejuelas que cierran la última circulación, pues habrá que mirar a ver. Lo único es que tengo que volver a quitar todo el barro que tapa la parte superior. Es decir, que la solución sería volver a montar toda la chimenea pero cambiando el sentido de los tubos y comprobar que no hay problemas. ¡Más de 330€ de ahorro!

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Leyendo la entrada de Pivo, la #390, donde dice "si yo hago una estufa con barro, material accesible, barato, seguro y natural, tengo por contra el inconveniente que tiene una menor capacidad de acumulación térmica que los materiales refractarios, o la esteatita", se me ha ocurrido lo siguiente: se puede mezclar barro con ladrillos refractarios usados machacados, es decir, "chamote", que haría las veces de arena y aprovechar las posibilidades complementarias de los dos materiales; incluso se podrían hacer adobes, con la adecuada proporción de los dos materiales.
Es sólo una idea.

......Suelen pedir los datos técnicos al fabricante y te los dan , lo más importante es el porcentaje de alúmina .

He estado mirando la estufa rusa Porfireva para calentar planta baja y primera planta , sólo calienta 55 m2 .
He mirado también en más detalle los datos técnicos de las estufas de kutnesov y creo que hay mucho que aprender ahí .
Por ejemplo , en la Porfireva de air-hot.ru tenemos una " campana " que sería la parte suoerior de la estufa que se ve en la primera planta y tiene una pega ,calienta mucho más la parte de arriba y deja frío el suelo . Con el sistema de Kutnesov estas cámaras o campanas se diseñan igual que si tuvieran un fuego dentro , de modo que tenemos una "doble-campana" ( el humo sigue el mismo recorrido que en la estufa propiamente dicha ).
Repito : Tenemos una estufa en la planta baja con su fuego y su cámara superior ( lo que se denomina primera y segunda campana , o " doble campana " ) formando un bloque todo ello (de cualquier forma o diseño , pero todo en una sola pieza) . Tenemos después una " estufa sin fuego " en la primera planta que viene a ser un satélite de la primera , es igual por dentro , tiene dos cámaras y la misma lógica de la distribución y recorrido interno de los gases , aunque la forma exterior puede variar respecto a la primera , puede ser más alargada ( ancha ) más estrecha ( hondo ) .....Esta segunda " estufa sin fuego " dará siempre menos calor que la de la planta baja .
Y en esta segunda "estufa sin fuego " no tenemos la pega de la Porfireva pues debido a su distribución interna en dos cámaras ( inferior y superior ) no nos deja fría la zona a ras de suelo .

Estoy aprendiendo todo lo que puedo de los dos modelos para luego hacer un modelo que combine las ventajas del uno y del otro .

La Porfireva resuelve estupendamente esta cuestión en la parte baja de la estufa ( planta baja de la casa ) al hacer pasar los humos por debajo del cenicero , puedes tener la puerta del cenicero a una altura razonable y al mismo tiempo tener calor en esos 25 cm a ras de suelo , en esto la estufa de kutnesov es peor , porque si quieres tener el cenicero a esa altura has de poner un banco ( frío ) .
Sin embargo como dije antes la parte alta de la Porfireva , en la segunda planta , no resuelve este asunto y con el sistema de kutnesov de estufas múltiples en varias plantas o pisos ..... sí se resuelve perfectamente .

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Contestando a Quijano en la parte final de su último comentario , si estudiamos los diferentes materiales y su capacidad de acumulación térmica y de inercia térmica .... nos llevaremos varias sorpresas , el granito tiene mucha más capacidad de acumulación y de inercia que los ladrillos .... y la esteatita mucho más todavía , aunque le pasa como al hierro , que pierde el calor también rápidamente , la esteatita tiene pues una alta capacidad de acumular mucho calor en poco tiempo , pero lo pierde también en poco tiempo .
Lo más curioso es que el material con mejores características de acumulación e inercia es .... ¡ el agua ! ..... si se pudiera utizar .... sería el mejor de todos .
Los ladrillos y las tierras en general no son tan buenos en acumulación e inercia como parece , y en el caso de los refractarios es el alto contenido en alúmina lo que los hace operativos en este sentido . De una u otra forma es con grandes cantidades de ladrillos que podemos conseguir niveles de acumulación e inercia aceptables . Se habla de que si quieres conseguir el mismo calor que en una estufa de hierro fundido tienes que multiplicar su superficie exterior x 4 ..... y hasta x 8 si la haces con ladrillos para conseguir la misma potencia , la contrapartida es la inercia .... inexistente en las de hierro .
Aunque suena demoledor , es sólo a partir de 3.000 kg , o 4.000 kg , cuando empezamos a beneficiarnos de las ventajas de una estufa de inercia ( rusa , finlandesa , kachelofen ...... ) .

Hola, buenas tardes a todos los participantes de este hilo. La verdad que está excelente y muy completo.
Estuve tratando de leerlo casi todo pero está difícil porque es bastante extenso. Aclaro esto por si alguien ya hizo las preguntas que voy a hacer y tienen que responderlo de nuevo.
A lo mejor son boludeces pero quiero hacer las cosas bien.
Estoy por hacer el techo en el ambiente donde voy a hacer la futura estufa rusa y no me doy idea de cómo hacer para poder dejar el caño ya puesto y no tener que romper después. Es de losa con vigas y ladrillos de telgopor. El calor los va a derretir? se pone algo? Puedo poner membrana arriba del techo?
También voy a poner durlock, como se hace?
Si alguien me puede subir algunas fotos o planos se lo agradezco mucho.
Saludos a todos y nos estaremos leyendo.

EDITO: Olvide decirles que la idea es sacar el caño por atrás, contra la pared. Es mejor dar una vuelta más o una menos según los planos del INTA? y además, se puede apoyar el caño contra la pared? lo pregunto por la temperatura...

El telgopor está hecho de poliestireno expandido , es un material específico para insonorizar o para aislar , de ninguna manera se puede utilizar para estufas por el riesgo de ignición con gases sumamente tóxicos , en caso de calentamiento a alta temperatura emitirá también vapores tóxicos , en caso de utilizarlo para que la estufa no caliente una pared o una superficie de cualquier material tal como madera ... etc entonces tampòco es aconsejable porque hay otros materiales específicos para ello tales como la lana de roca , que son inertes y no desprenden vapores tóxicos . Si el termopol estuviera hecho " a pueba de fuego " ( cosa que ignoro si es asi o no es así ) la cosa sería mucho peor , porque llevaría " retardantes de llama " que son productos químicos muy peligrosos para la salud y que producen muchas de las alergias tipicas de nuestra epoca .

Iniciado por Einbrand

El telgopor está hecho de poliestireno expandido , es un material específico para insonorizar o para aislar , de ninguna manera se puede utilizar para estufas por el riesgo de ignición con gases sumamente tóxicos , en caso de calentamiento a alta temperatura emitirá también vapores tóxicos , en caso de utilizarlo para que la estufa no caliente una pared o una superficie de cualquier material tal como madera ... etc entonces tampòco es aconsejable porque hay otros materiales específicos para ello tales como la lana de roca , que son inertes y no desprenden vapores tóxicos . Si el termopol estuviera hecho " a pueba de fuego " ( cosa que ignoro si es asi o no es así ) la cosa sería mucho peor , porque llevaría " retardantes de llama " que son productos químicos muy peligrosos para la salud y que producen muchas de las alergias tipicas de nuestra epoca .

Hola, gracias por tu respuesta.
No se si yo me expresé mal. Entiendo que el telgopor se va a quemar si está en contacto con el caño de salida, por eso quería que me ayuden para saber cómo solucionarlo ya que el techo es con ladrillos de telgopor.
Saludos.

Yo utilizaria ladrillos , bloques o baldosas de arlita ( arliblock , por ejemplo ) entre el tubo de la chimenea y el telgopor . La arlita es totalmente inerte y muy mala conductora del calor ( está llena de diminutas burbujas de aire ) además es totalmente saludable .

Hola Esteban, bienvenido.
Te mando una foto de cómo lo he solucionado yo; se trata de un techo de tarima (madera machihembrada), con aislamiento de corcho y luego viene una tela que impermeabiliza pero que es transpirable; finalmente, encima, la teja.



He hecho el modelo pequeño del INTA, con salida atrás (con una circulación menos); es decir el caño es de 10cm; para atravesar el techo he puesto un trozo de tubo de unos 30cm de largo y de un diámetro de 16cm, creo que era, de hierro galvanizado. Entre el caño de la chimenea y el otro tubo he puesto lana de roca. Como puedes ver en mis anteriores entradas he tenido problemas con las condensaciones de hollín y voy a cambiar la dirección de los tubos. La lana de roca se ha quedado pegada a las paredes de ambos tubos, con lo que ahora tendré que manipularla para desprenderla de estos, lo cual no me hace ninguna gracia, pues aunque no hay problemas con ella si está bien sellada, al manipularla, según creo, hay que tener cuidado con inhalar los finos "pelos" que la forman. Yo ahora voy a poner vermiculita, que he leído que es un buen aislante y es además totalmente sano, como la arlita, según dice Einbrand. De hecho, si no encuentro vermiculita pondré arlita.

También tienes que pensar cómo cierras la parte entre el tubo de la chimenea y el tubo exterior: tiene que ser con algo que no se queme al contacto con la chimenea y que no transmita mucho el calor. Yo he puesto un par de latas de sardinas, una abajo, como se ve en la foto, y otra arriba, por encima del tejado, que coincidía que tenían las medidas justas para meterlas en el tubo exterior. Como son de hoja de lata fina, transmite algo de calor pero poco. La parte de arriba, si pones arlita o vermiculita, también puedes cerrarla con cemento refractario.
Bueno, como no sé lo que es el telgopor ni el durlock ni el techo que es exactamente, no sé si esto te servirá de algo.

En cuanto a lo de una vuelta más o una menos, en el documento del INTA ya te lo dice: si es el modelo grande puedes hacer una más o una menos; si es el modelo pequeño, una menos. Yo creo que al modelo pequeño se le podría hacer quizás una más sólo en el caso de tener asegurado un buen tiro.

Si la pared es de madera, lógicamente no debería ir pegada a ella la chimenea; de todas formas, si sacas el caño recto, aunque la estufa vaya pegada a la pared, ya tienes un mínimo de unos 15cm de separación.

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Para Einbrand.
La esteatita creo que es el talco, ¿no?
Las capacidades comparativas supongo que serán a igual volumen (no igual peso), en cuyo caso se me hace difícil imaginar que el agua pueda tener mayor capacidad, tanto de acumulación como de inercia, que los ladrillos refractarios.

No habría que descartar la utilización de otros materiales, sino todo lo contrario, probar con, por ejemplo, la piedra. Por ahí se ven fotos de grandes estufas hecha de piedra, por lo menos la parte externa.
También con barro, no sólo con adobes, sino simplemente barro moldeado, o barro mezclado con chamote(ladrillos refractarios machacados). Es una idea que se me ha ocurrido hace poco: hacer una estufa con barro siguiendo más o menos la estructura y las medidas de las del INTA. Luego, al encenderla se iría cociendo, aunque no de forma uniforme; incluso algunas partes quedarían sin cocer.
Tendría varias ventajas: coste, posibilidades creativas y otras muchas.
Pero quizás tenga la desventaja de que no sea un material especialmente apto para acumular y ceder calor de forma adecuada a lo que se espera de las estufas de inercia, aunque es posible que sí sirva para calentar radiadores mediante una "paila". No sé, es una idea.

Pero, claro, si lo que buscamos es apurar al máximo en cuanto a efectividad, rendimiento, seguridad, etc., es decir, lo que buscaríamos para un uso y un habitat más o menos estándares, ahí ya hay que ponerse en plan más técnico, más científico.

Efectivamente , la esteatita es conocida también como piedra de talco , tiza francesa , piedra jabón , piedra jabonera ......
Es de color agrisado-azulado algo parecida a la pizarra pero de tono más mate y apagado , de hecho hay mucha gente a la que les resulta poco estética o incluso de aspecto funerario , puesto que estas estufas son grandes y se ponen siempre bien a la vista , estos "detalles"
estéticos son muy importantes . Es un material muy noble y efectivo pero poco agraciado estéticamente ( entre otros defectillos ) .

Creo que actualmente disponemos de un desarrollo tecnológico , fruto del trabajo de cientos de artesanos que transmitieron sus conocimientos secretos a sus aprendices ...... y fruto también de unas decenas de ingenieros que sistematizaron ese trabajo e hicieron posible una comprensión rápida , casi inmediata , de aquello que antes requería toda una vida de experiencia .....
También hay ingenieros-artistas que suman oficio , inspiración y sistematización ( como Igor kuznetsov ) . Estos últimos se distinguen por su humiildad ( capacidad de tener siempre presente lo mucho que desconoces antes que lo que lo que conoces ) y su capacidad de aprender de " los que saben poco " .
Así que soluciones como lo de la lata de sardinas ...... seguro que son fuente de inspiración para muchos de estos maestros , como
lo son para todos nosotros .
Quería aprovexhar para dar las gracias a Kalu , un forero de Gran Canaria que colgó aquí algún comentario y la foto de su versión de la estufa ( pequeña ) de INTA pues fue muy amable permitiéndome verla y mostrarme sus pequeñas peculiaridades .
Quiero también recomendar a los que no la conozcan , que den un vistazo a la estufa del INTA de Felix Valls : Estufa rusa « Felix Valls
entrando en esta página verán este enlace : " Fotos de la construcción del modelo grande, con horno " que es un archivo comprimido .rar
con las fotos de todo el desarrollo de la construcción de la estufa . Recomiendo esta en especial porque hace ya varios años que se construyó y parece ser que no ha dado ninguno de los problemas ( chimenea etc ) que aquí se han comentado .

Acerca de la utilización del barro , la tierra , los ladrillos de tierra cruda ( BTC ) .... creo que son los materiales donde más podemos investigar , experimentar y ....... creo que es en este campo donde es más necesario publicar las propias experiencias , compartirlas .
La arlita y la perlita se comercializan también " en grano " , o sea que se puede encapsular en un hueco estanco ,
tiene tendencia a deshacerse muy lentamente a lo largo de los años , lo cual no representa ningún serio problema .

El ideal de estufa saludable es ...... una casa bioclimática pasiva .
Pero a medio camino de ese ideal tenemos la opción de ... una casa semi-enterrada con estufa de inercia centrada dentro de la casa .

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Una posible utilización de la tierra ( de cualquier tipo ) es como relleno entre las paredes de la estufa , dándole a esas paredes una anchura de 50 cm o más , de tal modo que aislen totalmente el hogar o " caja de fuego " en su interior , esto sirve para producir calor con alto grado de eficiencia y derivarlo a radiadores de agua caliente ( por ejemplo ) . Puesto que los radiadores requieren otro tipo de instalación con reguladores de presión ( presostatos ) etc .... sólo vería razonable esta solución en una vivienda que ya tuviera esa instalación de radiadores y se quisiera cambiar el tipo de combustible .

Para Einbrand y demás interesados. El modelo pesado con más potencia que he visto detallado punto por punto en un pdf de 2,8 MB es el modelo ovp 65-70, para 65-70 m2 y hasta 7,5 Kw utilizando un conducto interno que aprovecha al máximo sus posibilidades. Tiene placa de cocción y permite diseñar el hogar con grieta delgada para los gases lastre. También se puede ubicar un depósito de agua en el laberinto de su parte superior (sigue un esquema de doble campana prácticamente).

Se puede echar un tiempo en estudiarlo. Se puede desviar parte del aire caliente del conducto a otras habitaciones. El aire del conducto se calienta en un circuito de mampostería (y no metálico).

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En air hot. ru está.

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Si vamos a lo barato, recomiendo la rocket de masa térmica; hay un pdf en castellano que creo ya hemos citado. El bidon permite calentar con rapidez y el banco con barro y piedras acumular calor.

Su diseño de hogar permite utilizar también leña larga.

En algunos croquis he visto una especie de bypass para facilitar el arranque en frío. Técnicamente es mas sencillo de hacer que la mayoría de los diseñoa y permite utilizar piedras unidas con cob o barro para mejorar su acumulación.

Mardelfuego es un grupo de Facebook abierto donde podéis obtener información al respecto

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Ingeniosa solución las latas de sardina

Para Esteban S.
Hay varias cosas que creo que deberías tener en cuenta.
1. Sacar la chimenea recta desde la estufa te evitará bastantes problemas y ahorrarás en material. Si tienes que poner codos esto, aparte de encarecer los costes, va a suponer una mayor concentración de hollín en estos; el tiro no será tan bueno; será más problemático sostener la chimenea, pues una chimenea recta se sostiene en si misma, aunque si es muy largo el tramo, habrás que poner alguna sujeción también; etc. Todo problemas y ninguna ventaja, me parece. Yo la he tenido que poner así porque la salida de la estufa no podía hacerla coincidir con la del techo. Es cierto que también puedes hacer una salida con ladrillos u otro material desde la estufa hasta la vertical en la que va a ir la chimenea, pero eso ya complica la obra.
También puede ocurrir que no te interese que salga verticalmente porque tengas que acercar la chimenea a una pared para así poderla sujetar mejor. Cuanto más separada vaya la chimenea de la pared, más complicado es sujetarla, sobre todo en el exterior.
En ese caso tendrás que valorar ventajas y desventajas de cada solución.

2. Me he dado cuenta de que lo de cerrar la parte de arriba entre el tubo exterior más ancho y la chimenea con cemento no es buena solución, en principio, a no ser que luego pongas algo encima, pues con las dilataciones, seguramente quede una pequeña separación entre el cemento y los dos tubos y por ahí puede entrar el agua. Yo lo que he hecho y creo que volveré a hacer cuando la vuelva a montar es cerrar con la lata también por arriba, sellando la junta, y poner encima un tiesto de barro cocido invertido; para ello se corta un tiesto por la parte más estrecha, de forma que el tubo de la chimenea entre holgadamente pero no demasiado; esa pequeña holgura se sella con masilla anticalórica o refractaria; la parte ancha del tiesto debe poder cubrir suficientemente el tubo más ancho. Esto evitará que entre agua.
Como es posible que no encontremos una lata que ajuste en el tubo exterior, yo para la parte de arriba lo que haría sería cerrar con barro (con paja o arena suficientes para que no se agriete al secarse) con un poco de aceite de linaza cocido, lo cual lo hace impermeable, y luego pondría el tiesto invertido encima.

3. Cualquiera que sea la solución que le des, tienes que tener en cuenta que para hacer la limpieza seguramente tendrás que volver a desmontar la chimenea, aunque es posible que no sea necesario, en cuyo caso puedes dejar fijo el tubo que atraviesa el techo y desmontar los otros si es necesario.
Una idea para esto, que yo al final no he aplicado, es no ajustar totalmente el ensamble entre los dos primeros tubos, dejando un margen de uno o dos centímetros, justo para poder sacar la placa de salida de la estufa, levantando el primer tubo. Para eso tendrás que fijar de alguna manera el segundo tubo de la chimenea y sellar con masilla refractaria la unión.


4. La arlita, según me han dicho en unos almacenes de construcción, no es aislante térmico, a diferencia de la vermiculita.

5. Deberías tener claro cómo vas a hacer la unión entre los tubos de la chimenea, si con los machos hacia arriba o hacia abajo. Creo que con los machos hacia abajo es la mejor solución, sobre todo si es previsible que se produzcan condensaciones de hollín. Pero estúdialo y hazlo cómo a ti te parezca mejor. Hay sitios en internet donde lo explican.

6. Otra cosa que deberías tener en cuenta es si te interesa poner tubos de doble pared en el exterior. Eso mejora el tiro y reduce el riesgo de condensaciones, pero es más caro.

Bueno, no sé si de todo esto podrás sacar algo que te interese; en todo caso ahí queda por si a otros les puede servir.

Hola Quijano , no te fies de todo lo que te digan los " especialistas " : Arlita
Esta empresa fabrica hornos y dicen textualmente :

" La arlita es una arcilla expandida muy ligera con gran resistencia al fuego y con una capacidad aislante inmejorable. Para el revestimiento de nuestros hornos la mezclamos con cemento para que tenga una mayor consistencia y ayude a aislar y con ello conseguir un mayor rendimiento en el funcionamiento de nuestro horno de leña.
Los sacos de arlita vienen en 50 L. "

Yo tampoco soy partidario de hacer publicidad de ningún fabricante , pero algún ejemplo tenía que dar .

En la fabricación de hornos para hornear alimentos es muy común la utilización de la arlita como aislante térmico , el único problema que los almacenistas pueden tener con la arlita "a granel" es que es mucho más barato que otros materiales .

Coeficiente de conductividad térmica: 0,08 W ( el del corcho es 0, 04 W ) , en apariencia la arlita es mucho menos aislante térmicamente , pero en la práctica la diterencia es mínima . El corcho se puede llegar a carbonizar , al igual que la mayoría de los aislante térmicos ( como la lana de roca ... ) pero la arlita no. De todas maneras recomendé utilizarla "enclaustrada" , se puede hacer un " doble tubo " relleno de arlita en grano .... esa era la idea .

Einbrand, he estado viendo las fotos de la estufa Felix Valls y me parecen buenísimas: las fotos, el modelo (aunque no lo he visto más que por encima). Muy bueno
Es en Argentina, claro.
Los materiales parecen muy buenos; los ladrillos, ¿sabes qué grosor tienen?; parecen de 8cm o más. ¿Quién pillara esos materiales por aquí?
Me he fijado en que los tubos de la chimenea van con el macho hacia abajo.

Totalmente de acuerdo contigo en cuanto al ideal de casa saludable. Y en cuanto a los materiales: barro, barro y barro; me refiero al interior.(En esto creo que coincido con Pivo). Las paredes serían una prolongación de las de la estufa. Eso es lo que yo he intentado. Pero la inercia térmica de este material hace que también cueste más calentarlo. Lo mejor es no dejar que se enfríe después del verano, empezando a poner la estufa cuando empiece a bajar la temperatura. Eso creo yo, pero a mi este año no me ha sido posible.

Una buena aportación lo que pones al final, un hogar aislado por unas paredes de 50cm para calentar una paila. Esa idea me vendría bien si la decisión sólo dependiera de mi.

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Acabo de ver tu última entrada después de hacer yo la mia. Puede que tengas razón. La cosa es que fui a un almacén preguntando por la vermiculita y me dijeron que no tenían y no sabían si la podrían conseguir; entonces pedía arlita y me dijeron eso, que no era aislante y querían que me llevara una placa de lana de roca (yo más bien creo que era fibra de vidrio pues era de color amarillo verdoso). Arlita sí sé que tenían por lo que me extraña que fuera una motivación comercial. Sí, son sacos de 50l a 7 y pico €/saco (no recuerdo si con iva o sin iva).
Precisamente había pensado en la arlita para poner suelta debajo de la tarima entre los rastreles, sobre un suelo de hormigón. (Primero había pensado en poner corcho, pero sale bastante caro).
Unos 4 o 5 cm. Medio m3 de arlita = 10 sacos. Unos 70/80€. Pero me dijeron, entre ellos una amiga arquitecta, que eso no me iba a aislar mucho; así que he decidido poner barro con mucha paja. Le he dado la primera capa pero ha tardado mucho en secar, en parte porque el barro es muy arcilloso (la primera capa es mejor así para que pegue bien) Las siguientes capas las daré con 1 de barro 1 de arena y toda la paja que admita sin perder cierta consistencia. Pero no sé si tendré que esperar a más adelante, a un tiempo más seco. No sólo es que tarde en secar sino que sale moho. Otro posible problema es que los rastreles se tuerzan con la humedad; de momento parece que no. Ante esto puede que opte por mezclar el barro con arlita; si es el doble de aislante que el corcho, no está mal.

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Reconozco que la solución de las latas de sardina puede ser un poco chapuza; desde luego no es una solución muy ortodoxa. Tengo que decir que, en mi caso, está a unos 2,5 m de la estufa. Cuando yo he comprobado la temperatura del tubo exterior, parece que éste apenas se calienta; aún así, creo que no es la mejor solución.

He estado viendo estas páginas:http://chimeneasaral.com/index.php?route=information/information&information_id=8
http://chimeneasaral.com/index.php?route=information/information&information_id=7. Sobre todo esta última da unas normas a seguir en caso de pasos de madera.
Esta advertencia es lo que me ha hecho caer del burro:
"En cualquiera de los procesos piense que no puede haber ningún elemento metálico que haga de hilo conductor entre el tubo y la madera; perfiles, tornillos, plafones decorativos, etc.
La temperatura de los humos de una chimenea (actual) de leña supera los 400º C en los dos primeros metros desde el hogar.
El problema viene cuando se quema el hollín (creosotas y partículas), ese día el conducto supera los 400º C en todo el conducto, desde el hogar hasta el tejado".


Hay una cosa que no entiendo, donde dice:" Tabicar el conducto una vez aislado con pladur-foc (pasante, no apoyado sobre el forjado)" ¿Qué quiere decir "pasante, no apoyado sobre forjado" Supongo que será que tiene que rodear el tubo y su forro de lana de roca en todo el paso a través del techo, incluso sobresaliendo por arriba y por abajo. El pladur foc supongo que será rígido y, por tanto, que habrá que hacer un "tabique" de sección cuadrada.

Gracias a Enbriand y a Pivo por mostrarme mi error de una forma tan discreta.

No se si te llegó la respuesta, se me ha ocorrido otra opción pero mi movil solo me deja responder, no mandar msj nuevo

Cuando sije que lo de la lata y otras soluciones caseras eran fuente de inspiración , lo dije en general , yendo a lo particular a mí me sugiere lo del encofrado de arlita y yendo más al detalle : el latón es un material igual de conductor que el hierro ( conductividad térmica 81 ... hasta 116 según grosor .... , el hierro tiene un coeficiente de 80,2 ) . Lo que sucede es que el latón , en este caso es muy delgado y su superficie total bastante pequeña , así pues podemos arriesgarnos a poner un relleno de arlita en el hueco de la lata .... o podemos mezclar cemento con la arlita , con esto último tenemos un cemento ligero aislante parecido al " Ytong " , si hacemos esto tenemos que hacer un " pasatubos " resistente a alta temperatura ... pero sobre la práctica un simple papel ( papel encerado , o papel de envolver ... ) hace de pasatubos , porque se acabará carbonizando en poco tiempo y dejará un fino espacio de separación, todo esto es para que el cemento no reaccione químicamente con el hierro de la chimenea . Después se puede sellar ese espacio con silicona térmica . Y por último podemos quitar la lata , que no habrá servido para hacer el mini-encofrado .
Llegados a este punto sellaría el espacio dejado al quitar la lata ( entre el encofrado y la madera ) con más silicona térmica .....

Esto son ejemplos de lo que me ha sujerido a mí este este simple invento , pero repito , no hay inventos pequeños porque a veces la cosas más simples nos llevan a grandes soluciones . Los profesionales fumistas , en muchos casos deben sus buenos resultados a probar una y otra vez , para luego escoger la solución que ha dado mejores resultados , para los que no podemos desarrollar esa intensa práctica la única posibilidad de hacer algo de calidad es basarnos en lo que ellos han desarrollado antes ... y les ha dado buenos resultados . Así pues probar y errar también es parte del trabajo de los profesionales .

He estado mirando algún blog rumano donde se comentan las estufas de doble campana con libre movimiento de gases y ...... efectivamente , todo esto está justo ahora comenzando , aunque se hacen estas estufas y se venden , se meten dentro parrilas de acero inoxidable con agua caliente .... estamos todavía en la fase de prueba y error , no en cuanto a un funcionamiento normal de la estufa , sino en cuanto sacarles a estas estufas el máximo rendimiento .
El aire secundario está inyectado en cualquier caso desde la pared posterior interior del hogar o caja de fuego , en los casos en que no es suficiente hay inyectores también en los laterales , yendo más allá tenemos inyectores en el punto inferior de la " garganta " que conduce a la campana superior ... y en algunos casos tenemos ( además de los ya citados ) también inyectores en la pared interior del fondo en esa cámara superior o " segunda campana " .

El aire suministrado para la combustión secundaria debe de ser superior en volumen al de la primaria .

El aire de la combustión primaria conviene dirigirlo con un deflector en la parte baja del frontal de la estufa , justo en la parte interior de la puerta del hogar , entre la parrilla y la puerta . El deflector puede ser fijo o móvil . Esto tiene la ventaja de enfriar la puerta y limpiar el cristal automáticamente ( si está bien diseñado ) .
Además hay una segunda entrada de aire primario que penetra en la pared posterior del hogar ( de doble pared con cámara ) y entra
al hogar a través de los inyectores .
Cuando tenemos también inyectores en los laterales , el aire primario que se precalienta en la zona interior del cenicero debe tener salida también a esas otras dos cámaras .

Siguiendo con cosas elementales , se ha hablado mucho en este foro de si se pueden hacer estas estufas con ladrillos normales , la respuesta ha sido vaga y la pregunta se repite una y otra vez :

Las estufas tradicionales rusas siempre se han hecho con ladrillos normales , pero con un diseño que tiene en cuenta este material , o sea que tienen cámaras interiores que amortiguan el salto térmico cuando la estufa sube de temperatura y luego baja , Tienen " costillas " interiores , tienen doble pared en sitios muy concretos de la estufa ( sitios que varían según el diseño ) pero sobre todo en la zona alrededor del fuego .....son soluciones que tienen en cuenta el estrés térmico de la estufa .

En las estufas del INTA se cuenta con una sola capa de ladrillos , por lo tanto , estas estufas no tienen la zona de combustión ( hogar o caja de fuego ) preparada para estos repetidos cambios de temperatura . En estas estufas de una sola capa es ineludible utilizar ladrillos refractarios en esa zona , que alcanza altas temperaturas .

En las estufas rusas hechas con ladrillos normales esta zona está siempre hecha con doble pared ( con o sin cámara intermedia ), pero aún así los ladrillos se corroen por el fuego y se han de cambiar continuamente cada X tiempo . Por lo tanto , en estas estufas también es muy conveniente utilizar los refractarios ( de calidad ) .

Otro asunto es el volumen total de la estufa , si se hace totalmente con ladrillo normal el tamaño aumenta , se han de utilizar más ladrillos ... así que no compensa hacerlas sólo de ladrillo normal , a menos que sea del todo imposible conseguirlos refractarios .

Hola Einbrand! este es un tema muy interesante y a ver si el tf me permite enviar el mensaje pues ya se me ha colgado dos veces.

El ladrillo comun ruso mide 12 por 25 cm; y LO MISMO sus refractarios.

Aquí los refractarios miden 11 por 22 y los comunes son mayores o a veces menores; no hay correspondencia.

Cuando compré un pdf con una rusa de doblecampana mixta estufa-chimenea en Draftslaivi pude satisfacer bastantes dudas al respecto.

Es un modelo pensado para ser construido con ladrillo común y mortero a base de arcilla y arena de 1 mm. PERO A CONDICIÓN DE: 1- Uso de fin de semana. 2- Modalidad de uno o dos fuegos al día (no la modalidad de fuego continuo que utilizan muchos usuarios del INTA o de la rocket de mampostería). 3- Un uso entre 40-70 grados centígrados y NO SOBREPASARLOS (una kachelofen ligera supera esas temperaturas, una kachelofen media en ciertas zonas calienta entre unos 60-80 C).

En stove.ru apreciamos modelos en ladrillo común exclusivamente y modelos que combinan el refractario y el común.

Si observamos las construcciones de A Chernov es clara la importancia del refractario; TODA la primera campana la realiza en este, quedando el común para la segunda y el forro de la primera.

En air hot. ru nos ponen claramente que cuando el uso es DIARIO conviene realizar parte de sus modelos gratuitos en refractario (casi siempre entre la 5 a 11 hilada: donde hay más tralla).

En las kachelofen y Soba de teracota se usa un mortero refractario y un ladrillo refractario de alta calidad en las zonas más sufridas bajando la calidad de los misnos en las zonas de menores exigencias.

A mi me cuesta en mi zona el refractario el doble o casi el doble que el común, y el barro me sale gratis.

En consecuencia, si te puedes permitir el refractario en ciertas partes vitales y tu uso es intensivo USALO.

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1mm el grosor de la arena.

Si quiero construir el modelo para encender 4-5 veces a la semana durante el frío para conseguir una temperatura estable en un caseto donde paso muchas horas mas me vale reforzarlo con refractario en ciertas zonas,o repararlo más frecuentemente.

El refractario es más caro, pero aguanta más y almacena
más calor.

En ciertos modelos si puedes ahorrar y utilizar materiales mas baratos segun la forma del mismo. Y puedes hacer reparaciones relativamente comodas y sencilla (ej: en la segunda campana combinas medio ladrillo de espesor y el resto das barro con arena y paja, si se fisura: mantenimiento con lo mismo)

Esto puede hacerse unas veces, pero otras el diseño de la estufa no lo hace recomendable. Por eso debemosestudiar detenidamente cada caso y no obcecarnos con una solucion de antemano.

Gracias Pivo por tus puntualizaciones ,creo que son muy necesarias , a ver si entre unos y otros situamos un poco las bases de todo este asunto para no caer en errores de bulto como les sucedió a los chicos franceses y a tantos otros . Este tema de refractarios sí o no debe finalmente quedar claro y creo que que con nuestros comentarios mucha gente se lo mirará de otra manera .

Como dije más atrás hay un modelo de estufa conocido que es la " contraflow " esa que te encuentras por todos sitios .... que es siempre la misma estufa más o menos disfrazada , bien , nada que objetar , es un modelo comprobado , seguro , pero sujeto a unas medidas y características rígidas , que te dan muy poca maniobra para hacer cambios de diseño , para hacer tu propio diseño adaptado realmente a tus necesidades ( aunque los fabricantes-vendedores te doren la pildora ) . Estan la kachelofen y otras tradicionales que son muchísimo más dúctiles , te dan infinidad de posibilidades de diseño y de adaptación a tus necesidades particulares y estan la rusas de última generación que solucionan los principales inconvenientes de las kachelofen y tradicionales .... estas nuevas rusas son más parecidas a las finlandesas de contraflujo ( o suecas con varios canales interiores descendentes ..... ) en cuanto , por ejemplo , a la homogeneidad de la temperatura de las paredes exteriores , que es más pareja , se autocompensa ...... tienes dos grados de diferencia entre el calor irradiado en la parte inferior de la estufa y en la superior , esto se debe a los conductos descendentes y es un ejemplo de las ventajas de las finlandesas y de las nuevas rusas , pero éstas últimas tienen además otras innovaciones y ventajas .
Iré comentando más sobre este asunto , creo que cualquier estufa puede ser buena si se hace bien , pero como tú has dicho es muy conveniente saber cual es la que conviene en cada caso y para eso tenemos que saber todos los pormenores de unas y otras . sin ese conocimiento no las podremos comparar ni valorar adecuadamente .

Estoy empezando a estudiar las peculiaridades de las nuevas rusas ( con campanas enteras ) en comparación con los modelos hasta ahora vigentes ( con campanas divididas interiormente con "costillas" ) cuando tenga algo claro en este asunto lo comentaré .

Por ahora sólo comentar que esas divisiones interiores dentro de las campanas aunque tienen sus ventajas no permiten la división de gases típica de las nuevas estufas con libre movimiento de gas .

También quería comentar que las tablas rusas no son solamente "diferentes" sino que en muchos aspectos están calculadas con diferentes parámetros , diferentes puntos de vista , así que las potencias totales y todo eso no lo calculan igual ..... recién estoy descubriendo esto y como dije antes cuando tenga algo más claro ya lo comentaré aqui .

Para los que ven complicado todo esto , les diré que estas nuevas estufas rusas significan precisamente una importante simplificación respecto de las tradicionales y las desarrolladas por los ingenieros del siglo pasado . Por lo tanto es una investigación que hará en un corto plazo de tiempo más fácil hacer una estufa de inercia térmica ..... y además serán mejores en muchos aspectos .... lo pongo en futuro refiriéndome al momento en que sean de dominio público , aunque de hecho hace años que se construyen y funcionan con gran éxito , tanto que poco a poco estan desbancando a todos los otros sistemas .

Hola Pivo , quería compartit contigo esta página que he descubierto, es toda ella muy interesante , por ejemplo este artículo sobre las cocinas de obra brasileñas ( ahora que estás en ello ) : ?? ? ? - ? ?