Tema: ¿ Empezamos a trastear con Arduino ?

Iniciado por oxid

vayamos por partes : segun el esquema en pdf del arduino del cual pusiste el enlace : http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...-schematic.pdf
IOH o POWER son 2 de los conectores o tiras de pines que hay en la placa. Efectivamente, los GND son comunes a toda la placa y a todos los conectores.
Aref sólo se utiliza para poner una tensión de referencia en caso de que selecciones ( EXTERNAL ), tiene que ser una tensión muy estable y precisa, sino vas a leer cualquier cosa menos lo que te interesa. En caso de las otras selecciones ( DEFAULT ) o (INTERNAL) se seleccionan 5V o 1,1V ( referencia interna disponible en el propio chip).




valores de R1 y R2 para utilizar vref = 5V ( DEFAULT):

R1 12V : 3K24 1%, 24V: 7K5 1%, 48v: 16K2 1%
R2 1K 1% en todos los casos

Supongo que no se explicarme muy bien, pero no sé más.
El hecho de poner una tensión de referencia u otra, por ejemplo trabajar a 5V de referencia, ni és más complicado ni más sencillo que trabajar a otra, como por ejemplo la de 1,1V. Ya mencioné los pros de esta última.
Ten en cuenta que , al programar el chip de Arduino, al realizar la lectura del ADC no te va a dar voltios directamente, nunca, sólo te dará un numero comprendido entre 0 y 1023. Tendrás que aplicar el factor de escala, tanto si trabajas a vref de 5V, 1,1V o XX,X V, si o si.
En cualquiera de los casos, la formulita para obtener la tensión real en voltios, sería:

V = ( Nadc * Vref * ( R1 + R2)) / ( R1 * 1024)

de donde Nadc es el valor leído del registro interno del conversor AD del chip del arduino, Vref es la tensión de referencia que has seleccionado y R1 y R2 son los valores de las resistencias del puente divisor.
Posteriormente habría que aplicarle un filtro digital para eliminar el ruido 'eléctrico' propio de la señal de entrada y de los conversores, pero eso ya es arena de otro costal.

Si te entiendo bien la diferencia de 1.1 y 5V, pero para los principiantes, como todos los ejemplos que hay por ahí hablan de los valores de 0 a 5V de la entrada analógica, por eso digo que dejarlo para complicar lo mínimo al principio y que la gente se anime, luego ya se buscarán mejoras.

Por ejemplo para una bateria de 24V que ponemos que pudiera llegar hasta los 32V
VoltajeLeido=map(analogRead(pinX),0,1023,0,3200) // hasta 3200 porque no opera con decimales
VoltajeBateria=VoltajeLeido/100 // para sacar los voltios con 2 decimales

Hola,

como veo que en el Arduino hay una función para determinar el voltaje, si no la he entendido mal,
te escribo los parámetros:
para 12V : VoltajeLeido=map(analogRead(pinX),0,1023,0,2120)

el 2120 ( serian 21,20 V ) sale de multiplicar el 5 por 4,24 ( es la razón inversa del divisor de tensión),
como recordaras en una de las primeras respuestas, quedamos en que el divisor de resistencias se
calcularía para que la máxima tensión posible de baterías este a un 75% de fondo escala.
Análogamente, para 24V se tendría que poner VoltajeLeido=map(analogRead(pinX),0,1023,0,4250)
y para 48V : VoltajeLeido=map(analogRead(pinX),0,1023,0,8600).

En realidad, esta función no hace más que aplicar la formulita que te he puesto antes, es una regla de tres
simple.

Creo que poco a poco voy entendiendo algo, disculpa mi torpeza.

Tu has preparado el divisor para una bateria de 24V para un rango de 0 a 32V /0.75 = 42.66V y creo que es excesivo ya que en equalizacion estará en 30V la bateria y por eso había puesto un máximo de 32V. Igual si el tope lo ponemos tan alto perdemos precisión ¿ No ?
Lo que si es necesario poner algo para que el voltaje que llega a la entrada analógica del arduino NUNCA pase de 5V ya que si hay algún fallo, nos cargaríamos el arduino

Bueno, entonces dime que tensión máxima quieres que mida, 32V ? yo partía del 75 % de una de las primeras propuestas ( pagina 1 de este hilo).
Con la resolución del ADC, a fondo de escala con 32V tenemos unos 31mV de resolución, con 42,5V tenemos unos 41mV,
perdemos algo de resolución pero tenemos un margen de sobretensión aceptable , 25%.
El propio divisor de tensión impide que lleguen más de 5 V a la entrada analógica, y los diodos y la resistencia protegen en buena medida la entrada, incluso contra tensiones negativas si esto sucediera.
Evidentemente, si conectas directamente la tensión de batería a la entrada analógica o manualmente cortocircuitas la resistencia R1, poco se puede hacer... las resistencias no se cortocircuitan solas, se quedan en circuito abierto en caso de forzarlas.

A ver que dicen los expertos en baterias, pero yo creo que 32v es suficiente. Hoy ya me he peleado con un interruptor que parecía una tontería pero como el chisme este parece Bily el niño de lo que corre, pues te genera problemillas

Solo un comentario, por una parte, interesa tener el máximo de resolución y ajustar los 32V al máximo o casi al fondo de escala, pero por otra parte, pides que la entrada analógica NUNCA pase de 5V, pues una cosa va contra la otra.
Para tener fondo de escala a 32V, cuando apliquemos 30V en la entrada del divisor de tensión, estaremos aplicando 4,68V por el pin analógico, cerca ya de los 5V. Claro está que los dos diodos y la resistencia de 100R protegerán la entrada.
Otra de las ventajas de trabajar con Aref a 1,1V : la tensión máxima de entrada en el pin analógico rondará 1V, frente a los 5V de límite.
Saludos

Hace un tiempo ya estoy "jugando" con ello, tengo muchos avances, la idea sería sustituir o complementar el immersun

Optimización Energética en el Hogar

Saludos!!

Iniciado por oxid

Solo un comentario, por una parte, interesa tener el máximo de resolución y ajustar los 32V al máximo o casi al fondo de escala, pero por otra parte, pides que la entrada analógica NUNCA pase de 5V, pues una cosa va contra la otra.
Para tener fondo de escala a 32V, cuando apliquemos 30V en la entrada del divisor de tensión, estaremos aplicando 4,68V por el pin analógico, cerca ya de los 5V. Claro está que los dos diodos y la resistencia de 100R protegerán la entrada.
Otra de las ventajas de trabajar con Aref a 1,1V : la tensión máxima de entrada en el pin analógico rondará 1V, frente a los 5V de límite.
Saludos

No entiendo que una cosa vaya contra la otra. Si nunca llega mas de 32V de la bateria y el divisor es el correcto, nunca deben llegar mas de 5V ¿ no ?

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Iniciado por jose_miguel_1999

Hace un tiempo ya estoy "jugando" con ello, tengo muchos avances, la idea sería sustituir o complementar el immersun

Optimización Energética en el Hogar

Saludos!!

Cuando vaya contralando un poco mas, me lo miro despacio, que aún ando bastante pez. Le he echado u vistazo y no tengo nivel para entenderlo aún. Gracias por ponerlo

Iniciado por Jiro

No entiendo que una cosa vaya contra la otra. Si nunca llega mas de 32V de la bateria y el divisor es el correcto, nunca deben llegar mas de 5V ¿ no ?

Solamente me refería a que cuanto más ajustas el fondo de escala al máximo, más te acercas a los 5V, que es lo que no queremos superar.
Yo prefiero tenes márgenes de seguridad un poco amplios, es lo que la experiencia me ha enseñado. Cuantas veces he tenido que modificar un diseño porque las premisas no se han cumplido, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno decidir los límites.

Si quieres cálculos a 16, 32 y 64V :
12V: R1 2K21 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 16,05 V
24V ; R1 5K49 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 32,45 V
48V: R1 11K8 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 64,00 V

los valores de resistencia, están normalizados ( los que encontraras en tienda de electrónica ) a la seria E96 ( 1%)

Iniciado por oxid

Solamente me refería a que cuanto más ajustas el fondo de escala al máximo, más te acercas a los 5V, que es lo que no queremos superar.
Yo prefiero tenes márgenes de seguridad un poco amplios, es lo que la experiencia me ha enseñado. Cuantas veces he tenido que modificar un diseño porque las premisas no se han cumplido, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno decidir los límites.

Si quieres cálculos a 16, 32 y 64V :
12V: R1 2K21 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 16,05 V
24V ; R1 5K49 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 32,45 V
48V: R1 11K8 1%, R2 1K 1% tensión máxima : 64,00 V

los valores de resistencia, están normalizados ( los que encontraras en tienda de electrónica ) a la seria E96 ( 1%)

Agradezco tus consejos muchísimo e iré haciendo pruebas empezando con los datos que dan mas margen de seguridad, pero aún tengo que avanzar un poco mas en la programación y aprender unas cosillas antes de conectar esto ( por ejemplo a usar un lcd para sacar los datos)
Ahora mismo estoy haciendo pruebas para ir entendiendo un poco esto y también la programación y veo que los sensores varían mucho datos que dan. Estoy con una LDR y para sacar un valor decente le hago un bucle de 250 lecturas y saco la media, porque si pongo una lectura no para de bailar, con 50 sigue bailando y haciendo pruebas he visto que con 250 se estabiliza casi totalmente

Iniciado por Jiro

Agradezco tus consejos muchísimo e iré haciendo pruebas empezando con los datos que dan mas margen de seguridad, pero aún tengo que avanzar un poco mas en la programación y aprender unas cosillas antes de conectar esto ( por ejemplo a usar un lcd para sacar los datos)
Ahora mismo estoy haciendo pruebas para ir entendiendo un poco esto y también la programación y veo que los sensores varían mucho datos que dan. Estoy con una LDR y para sacar un valor decente le hago un bucle de 250 lecturas y saco la media, porque si pongo una lectura no para de bailar, con 50 sigue bailando y haciendo pruebas he visto que con 250 se estabiliza casi totalmente

Ya saca la nariz el filtro digital !

Si te sirve de ayuda, a veces va bien aplicar histéresis: Para validar valor, la lectura se tiene que repetir N veces ( las que tu decidas) consecutivas.

Iniciado por oxid

Ya saca la nariz el filtro digital !

Si te sirve de ayuda, a veces va bien aplicar histéresis: Para validar valor, la lectura se tiene que repetir N veces ( las que tu decidas) consecutivas.

Bonito nombre. Jajajaja

Veremos lo que varia en cada lectura cuando lo monte, porque el arduino este corre mucho y en funcion de eso, se hace una histéresis de esas o una media de lecturas como he comentado en el ejemplo anterior.

Gracias por la palabra. Aprendo algo en cada respuesta que me pones.

Iniciado por Jiro

Bonito nombre. Jajajaja

Veremos lo que varia en cada lectura cuando lo monte, porque el arduino este corre mucho y en funcion de eso, se hace una histéresis de esas o una media de lecturas como he comentado en el ejemplo anterior.

Gracias por la palabra. Aprendo algo en cada respuesta que me pones.

La histéresis no substituye al filtro, pero si lo mejora mucho. Cuando hay mucha oscilación de la señal o ruido eléctrico en la señal, a veces ayuda mucho. Lo primero seria filtrar empezando por una media, y si así todavía no se estabiliza la señal aplicar la histéresis.
De todas formas, yo primero probaría poniéndole en la entrada una pila de 1,5 V, tiene la tensión super estable. Con una LDR, aunque tienen una respuesta lenta, a lo mejor te pilla las oscilaciones de una bombilla fluorescente o el dimmer de algun led, y esa señal no tiene nada de estable.

Iniciado por Josef111

-2,7mV/°C por celda de batería de 2V en plomo/acido, agm, gel

Y yo añadiría un retardo a la conexión y desconexión del contacto, facilmente operativo desde el exterior....ya que de lo contrario veremos que la carga aplicada al sistema si es una carga de potencia (90% de los casos) puede hacerlo entrar en un bucle ultra corto

Saludos.

Cual es el valor de referencia en grados a partir del que sumamos o restamos esos 2.7mV ? ¿ 20 grados ?

Si aumenta la temperatura 1grado, ¿ la bateria tiene 2.7 mV mas de lo que nos da el voltímetro o 2.7mV menos ?

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Iniciado por oxid

Archivo adjunto 9052

sigo con mis preguntas de analfabeto
Hay algunas cosas que no entiendo. C2 es un condensador ¿ De que tipo ? ¿ Tiene que ser de ese valor exactamente ?. ¿ Sirve un capacitador cerámico de 50V 22 pf que tengo por aquí ?
Ya me has dicho que es para quitar "ruido", pero ¿ que exactamente lo que hace ? A ver si consigo entender el porque se pone eso ahí

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Mas preguntas.

¿ Porque no influye la resistencia R3 en nada si esta antes de la entrada analógica del arduino ?

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Tampoco entiendo para que son las 2 conexiones power del arduino ni los diodos

Ya tengo funcionando uno, pero para no correr riesgos innecesarios debido a mis "grandes" conocimientos al principio solo he medido una pila de 1.5V y luego ya le he conectado una fuente de alimentación regulable TRQ de 2-15V, pero yo pensaba que era decente por lo que me costó hace años y lo que veo es que es una porquería. Si hago las pruebas con la pila de 1.5 o con la de 9V, los valores son estables

Hay algunas cosas que no entiendo. C2 es un condensador ¿ De que tipo ? ¿ Tiene que ser de ese valor exactamente ?. ¿ Sirve un capacitador cerámico de 50V 22 pf que tengo por aquí ?
Ya me has dicho que es para quitar "ruido", pero ¿ que exactamente lo que hace ? A ver si consigo entender el porque se pone eso ahí

Funcionará igualmente cerámico, de poliester o tipo MKP o MKT ( son distintas tecnologías de fabricación, pero hay más...)
El voltaje sería el máximo que tenga en bornes, más un margen de seguridad aceptable ( mínimo 10% ), aunque en la practica te irás a valores normalizados de fabricación, 16, 32, 50, 100V. En teoría, con uno de 16V sería suficiente, pero los cerámicos, por ejemplo, muchos los fabrican ya a 50V
22pF es a todas luces insuficiente, 10nF = 10.000 pF. Puede ser mayor de 10nF sin problemas, 100nF ó 0,1uF
R1, a parte de formar parte del divisor de tensión junto con R2, al conectarle el C2 forma un filtro simple pasabajo. La función es filtrar la tensión para que la conversión te dé valores más estables y no te pille tantos picos o valles . Piensa que aunque el voltímetro te marque 13,50 V, este ya lleva un filtro, y si analizamos la señal con un osciloscopio de calidad, veremos una cantidad ingente de ruido eléctrico añadido al voltaje, que no es más que una medida eficaz o media

Mas preguntas.

¿ Porque no influye la resistencia R3 en nada si esta antes de la entrada analógica del arduino ?

Porque la (impedancia)resistencia de entrada del pin es mucho más alta y la corriente ínfima ( diría que del orden de nA ), luego la caída de tensión es prácticamente inapreciable. En cambio, el conjunto R1-R2 si que genera una corriente apreciable, y por eso son mucho más importantes sus valores.

Tampoco entiendo para que son las 2 conexiones power del arduino ni los diodos

Las 2 conexiones del conector POWER, 1 será a los 5V y la otra al GND ( ver esquema del arduino). El GND es evidente, es para referenciar la entrada analógica al '0' del sistema, la otra a 5V ( junto con la anterior), y mediante los 2 diodos y la resistencia de 100R ( ohmios) es para proteger que la señal de entrada no supere los límites de 0 a 5V.

Ya tengo funcionando uno, pero para no correr riesgos innecesarios debido a mis "grandes" conocimientos al principio solo he medido una pila de 1.5V y luego ya le he conectado una fuente de alimentación regulable TRQ de 2-15V, pero yo pensaba que era decente por lo que me costó hace años y lo que veo es que es una porquería. Si hago las pruebas con la pila de 1.5 o con la de 9V, los valores son estables

Bueno, la fuente tiene su propio ruido ( todo dispositivo electrónico lo produce, de ahí las normativas de compatibilidad CE tan famosas ). Si es conmutada, sería mucho peor, pero esta, si es regulada de 2 a 15V debe ser regulación lineal. Créeme, pon un condensador adequado donde C2 y empezaras a verlo distinto, aunque no límpio, lo normal es que te bailen 2 o 3 bits tranquilamente. Si tienes cualquier aparato electrónico antiguo para desguazar, seguro que encuentras algun condensador de esos. Los actuales también llevan, pero seguro que ahora son SMD y yo ya ni casi los veo... además los condensadores estos SMD no los suelen marcar con su valor.
La pila, tiene una tensión superestable, como ya te dije

He encontrado en aparatos viejos uns que pone 104, que creo que son de 100nF, pero no leo nada de voltaje

104 = 100nF = 100.000 pF
si es de disco, es cerámico seguro, si tiene forma algo alargada, debe ser plástico de poliester o MK..
A ver, 16 V seguro que te los aguanta. Si es alargado o cuadrado, o forma como un saco de cemento pero en miniatura, minimo 100V será, te hablo por lo que había antes.

Es una "lenteja"

Debe ser cerámico de disco, pero hay tantas variedades...

Que son los condensadores y tipos..

http://www.dtic.upf.edu/~jlozano/int...pacitors01.jpg

En muchos no suelen poner la tensión, desgraciadamente. Pero vaya, para esta aplicación, cualquiera te va a ir bien, si son cerámicos de disco o lentejuela como dices, 5V los aguantan seguro ya que minimo los hacían de 16 o 32V, sino debería ser un tipo muy raro.

Uno es de un tester que funcionaba con ña pila d 9V por lo que no debe haber problema

Ya tengo preparado un pequeño software que a partir de un voltaje 28,5 activa un relé durante un tiempo mínimo de 30 minutos y un tiempo máximo de 90 minutos. Con el tiempo mínimo evitamos qu entre en ciclos muy cortos. Obviamente estos voltajes y tiempos los he puesto para pruebas, podría poner cualquier otro. El relé que le voy a poner es de 220V 10 amp, con lo que podría activar un termo de 2000w ( el relé se puede pone mayor, pero ese servirá para hacer pruebas )

Venga, admito sugerencias de lo que os gustaría que hiciera un dispositivo de estos para ir aumentando el software

Estoy disfrutando como un niño cuando el chisme este me hace caso. Jajaja

Hola buenas noches, ante todo no tengo ni idea de electrónica, soy electricista y de los malos, descubrí arduo no hace un par de meses y me llamó mucho la atención las posibilidades que ofrece.
Total solo me faltaba que abrieseis este hilo, y ya tengo un kit completo de iniciación en casa.
Sigo atentamente vuestras evoluciones, gracias.

Yo había oído hablar hace bastante, pero no me habÍa animado antes.


A ver si alguien me explica como es el tema de las equalizaciones y así le meto que si no la ha realizado en los últimos 30 días ( o el plazo que marque yo) que no haga el desvío de excedentes para hacer la equalizacion. También se puede poner que tenga en cuenta la hora y si ya no va a tener las horas de sol necesarias para equalizacion, que si desvié excedentes

Iniciado por Jiro

Yo había oído hablar hace bastante, pero no me habÍa animado antes.


A ver si alguien me explica como es el tema de las equalizaciones y así le meto que si no la ha realizado en los últimos 30 días ( o el plazo que marque yo) que no haga el desvío de excedentes para hacer la equalizacion. También se puede poner que tenga en cuenta la hora y si ya no va a tener las horas de sol necesarias para equalizacion, que si desvié excedentes

Se va complicando la programación con eso que de el aparatito pueda estar haciendo varias cosas a la vez, pero bueno, imagino que poco a poco iremos avanzando. Ya le he puesto un swicht de configuración para poder hacer que funcione de diferentes formas según pongamos el swicht. Vamos avanzando poquito a poquito.

Ya tengo una placa con 2 relés y el soft que cuando pasa de X voltios enciende un relé X tiempo y cuando pasa ese tiempo si la batería sigue pasando de esos mismos X voltios, enciende un segundo relé durante el tiempo que le ponga.
Vamos progresando muy poco a poco

Uiiiii, este tema se me había escapado Jiro, si no te hubiera echado una mano antes.

Tengo instalados unos cuantos chismes de estos por la casa, el que tengo en la FV hasta navidad funcionaba de conmutador red/inversor, es decir cuando la tensión bajaba de 24v conmutaba a Red y a funcionar hasta que las baterias estuvieran cargadas otra vez, el cambio tardaba unos 15 ms por lo que no tenia cortes, ademas controla y registra en un pequeño PC los datos que va tirando la instalación, para contar kw/h usé un contador viejo de ibertrola con un emisor de impulsos optico en el mismo disco, así controlo potencia instantanea y kw/h acumulados. Ahora con baterias nuevas (o casi), he cambiado la función y lo que hace es conectar un cargador externo de baterias cuando entra la tarifa nocturna y si bajan peligrosamente de carga, dentro de poco y gracias a la encomiable labor de nuestros mangan...digo...representantes arrancará algún motorcito para cargar cuando ande justito o toque dia de colada....
Hoy voy a conectar el shunt de baterias para poder medir el SOC.
Estos chismes dan para mucho sin cansarse, tengo otro controlando la caldera cerca de 4 años sin interrupción asi que tienes para rato.
Si necesitas info ya sabes...