Tema: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana

Iniciado por carlos6025

En el orden en el que las tienes puestas en la foto. El fusible quedaría en medio de las dos piezas de metal. El cable de la derecha pasa por el centro del muelle.

Definición de wikipedia de fusible:

En electricidad, se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda

¿Quieres decir que el filamento o lámina a fundir está en el interior de las 2 piezas de metal?
¿Que quieres decir con el cable de la derecha?

Yo para instalar el fusible he pensado en 1 cable de 1 mm2, lo pelo, lo atravieso por las 2 cajitas y el muelle, luego meto esos componentes dentro de los 2 plásticos protectores, y la punta pelada que saldrá por el protector de plástico de la derecha la uno a la terminal en anillo. ¿Me equivoco en algo?

Iniciado por carlos6025

Bueno, ya veremos... A lo mejor te hace más falta de lo que crees.

Es posible, se me ocurre si quisiera hacer una ecualización y para no quitar potencia pusiera la red de la casa. Pero ahora mismo tengo unas prioridades que son que el sistema principal funcione perfectamente, así que voy a dejar los lujos para otra ocasión, que ya son muchas semanas intentando realizar la instalación (rima y todo, jejee).

Iniciado por MrMaxKele

Definición de wikipedia de fusible:
¿Quieres decir que el filamento o lámina a fundir está en el interior de las 2 piezas de metal?

A ver. El fusible es un componente aparte, que NO ESTÍ en esa foto.

Iniciado por MrMaxKele

¿Que quieres decir con el cable de la derecha?

Yo para instalar el fusible he pensado en 1 cable de 1 mm2, lo pelo, lo atravieso por las 2 cajitas y el muelle, luego meto esos componentes dentro de los 2 plásticos protectores, y la punta pelada que saldrá por el protector de plástico de la derecha la uno a la terminal en anillo. ¿Me equivoco en algo?

Jaja no hombre!!!

El cable de la izda. lo pelas, lo metes por el plástico transparente de la izda. y lo atornillas a la pieza de metal de la izquierda.
El cable de la dcha. , lo pelas, lo metes por el plástico transparente de la dcha. después por el muelle, y lo atornillas a la pieza de metal de la dcha. Entre las dos piezas de metal es donde va alojado el fusible. El muelle hace presión para que el fusible quede ajustado, haciendo contacto con las 2 piezas de metal

Iniciado por carlos6025

A ver. El fusible es un componente aparte, que NO ESTÍ en esa foto.

OOOOook. Ahora lo pillo, compré un porta fusible. Estamos apañados... ¿y donde compro el fusible? (y cual exáctamente)¿por que no me lo dijiste en su día? . Ya me veo yendo a varias tiendas donde no tienen el fusible con las medidas que entran en la cajita de plástico... espero que no tenga que hacer otro pedido para un solo componente.

Sinceramente, pensé que iba incluido en el portafusibles. perdona.

Éste te puede valer.

Pero en un comercio de electricidad, electrónica o automoción lo puedes encontrar, son fusibles de mucho uso. Tiene que ser de 6,3 x 32 mm.

3 cosas:

Hace unas semanas a mi padre le dio por rellenar las baterías de agua y se despistó y llenó una por encima de la marca de máximo. ¿Esto es grave? ¿Convendría sacar agua? (no lo tengo claro por sacar electrolito también)
Veo que en este tiempo las baterías han bajado en su nivel de agua, pero la que está por encima del máximo parece seguir igual.

Estoy instalando el contactor pero me ha surgido la duda de si es indiferente usar 1 y 3 como entradas o salidas (lo mismo con 2 y 4).

Ya recibí el soplete y la recarga de gas, ahora tengo el problema de que la entrada de gas del soplete no encaja con la del cargador, tengo que comprar una boquilla. Donde la busco, ¿en una ferretería?

Iniciado por MrMaxKele

3 cosas:

Hace unas semanas a mi padre le dio por rellenar las baterías de agua y se despistó y llenó una por encima de la marca de máximo. ¿Esto es grave? ¿Convendría sacar agua? (no lo tengo claro por sacar electrolito también)
Veo que en este tiempo las baterías han bajado en su nivel de agua, pero la que está por encima del máximo parece seguir igual.

Si el agua no se sale del vaso cuando la batería está cargada... yo no la tocaría, ya se irá igualando con los otros vasos.

Iniciado por MrMaxKele

Estoy instalando el contactor pero me ha surgido la duda de si es indiferente usar 1 y 3 como entradas o salidas (lo mismo con 2 y 4).

Lo mismo da que la corriente entre por arriba y salga por bajo que al contrario.

Iniciado por MrMaxKele

Ya recibí el soplete y la recarga de gas, ahora tengo el problema de que la entrada de gas del soplete no encaja con la del cargador, tengo que comprar una boquilla. Donde la busco, ¿en una ferretería?

Ni idea. Según RS:

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Iniciado por carlos6025

Sinceramente, pensé que iba incluido en el portafusibles. perdona.

Éste te puede valer.

Pero en un comercio de electricidad, electrónica o automoción lo puedes encontrar, son fusibles de mucho uso. Tiene que ser de 6,3 x 32 mm.

No me fijé en el tema de los amperios y he comprado unos de 250 V y 16 A con las medidas indicadas, ¿valdrá también? Supongo que debe ser algo así (lo compré en una ferretería).
En las especificaciones del portafusible ponía 10 A, pero no se para que si no trae el fusible, y no es más que una caja.

Rescato un mensaje tuyo al respecto

Iniciado por carlos6025

Por ese fusible va a circular muy poca corriente, menos de 1 A. Y la tensión, lo mismo da 36 que 48V a los efectos. Ese fusible soporta hasta 10 A y 250V. No te preocupes por eso. Ese fusible te vale perfectamente.

Estoy hecho un lío con la conversión de unidades con los 250 V a 48 V, los amperios, y como sabes la corriente que circula por el fusible.



P.D. La recarga de gas que compré por lo visto no vale, en la ferretería me han dicho que no hay boquillas para encajarle, que sólo vale para encajarlo en sopletes (sin depósito, no como el que compré). Voy a ver si la devuelvo.

A ver si aclaramos este tema, que veo que no avanza.

Los fusibles sirven para proteger los cables y los elementos de la instalación, ante una subida peligrosa de la intensidad.
Cada sección de cable aguanta una intensidad, por lo que el fusible debe fundirse antes de que se fundan los cables.

Si el cable que vas a colocar es de 1mm2, un fusible de 16A es excesivo, porque con 16A ya se re-calienta ese cable y se puede quemar.
1mm2 aguanta unos 6A teóricos. El fusible debería ser de 6A. Pero como resulta que la bobina del contactor va a consumir menos de 1A, con un fusible de 1-2A es más que suficiente para que el circuito funcione sin problemas.

El portafusibles es de 10A, porque está diseñado para que la temperatura, la sección del cable, los contactos, etc aguante hasta 10A. Se podría colocar un fusible de 32A, pero ya no te garantiza que vaya a soportarlo.

Ese fusible que has comprado te vale por el tamaño (son medidas estandarizadas), pero no por la intensidad.

OK, aclarado que debo de comprar de menos amperios, la historia interminable la del pequeño fusible... jajaa, pero creo que me enseñará a ser más meticuloso, para así ahorrarme tanto viaje/compra.

Iniciado por carlos6025

Los fusibles sirven para proteger los cables y los elementos de la instalación, ante una subida peligrosa de la intensidad.

¿Que condiciones se deben dar para que se produzca dicha subida de intensidad en el cable que va de baterías a contactor?
Supongo que algo muy poco común ya que si no andaría cambiando cada dos por tres el fusible (si me puedes contar tu experiencia al respecto de cambios iría muy bien).

Iniciado por carlos6025

Si el cable que vas a colocar es de 1mm2, un fusible de 16A es excesivo, porque con 16A ya se re-calienta ese cable y se puede quemar.

Sigo teniendo la duda de la relación entre amperios y voltaje, es decir, si el contactor funciona a 48 V y consume 2.4 W. Haciendo uso de la fórmula V x A = W -> A = 2.4 /48 = 0.05.

No obstante los amperios que soporta el fusible son 16 A a 250 V, a 48 V debe ser diferente, pero no se hacer la conversión. Pensé en 250 x 16 = 4000; Y luego 48 x A = 4000 -> A = 83.3 Debo estar aplicando mal la fórmula (o habrá que usar otras), ya que entonces un fusible de 2 A sería uno de 10.4 A a 48 V.



Un saludo.

Iniciado por MrMaxKele

¿Que condiciones se deben dar para que se produzca dicha subida de intensidad en el cable que va de baterías a contactor?
Supongo que algo muy poco común ya que si no andaría cambiando cada dos por tres el fusible (si me puedes contar tu experiencia al respecto de cambios iría muy bien).

En este caso, probablemente no lo tengas que cambiar nunca.
Mira, las baterías tienen mucha potencia, muchísima. Son capaces de fundir cables como un dedo de gordo, sin despeinarse.
Tu vas a poner un cable de 1mm2 (o lo que decidas). Imagínate que un día se pela el cable, o que la bobina del contactor se quema. Se originaría un cortocircuito. Si no tienes fusible, el cable saldría ardiendo sin remedio. Es una medida de seguridad, como tener frenos ABS en el coche. No se utiliza nunca, pero el día que te hace falta, lo agradeces.

Iniciado por MrMaxKele

Sigo teniendo la duda de la relación entre amperios y voltaje, es decir, si el contactor funciona a 48 V y consume 2.4 W. Haciendo uso de la fórmula V x A = W -> A = 2.4 /48 = 0.05.

Eso es.

Iniciado por MrMaxKele

No obstante los amperios que soporta el fusible son 16 A a 250 V, a 48 V debe ser diferente, pero no se hacer la conversión. Pensé en 250 x 16 = 4000; Y luego 48 x A = 4000 -> A = 83.3 Debo estar aplicando mal la fórmula (o habrá que usar otras), ya que entonces un fusible de 2 A sería uno de 10.4 A a 48 V.
Un saludo.

No es así.
El fusible no es algo que consuma corriente sometido a una tensión. No es una carga. El fusible es un elemento pasivo, es un simple cable. No puedes hacer ese cálculo para el fusible de la misma forma que lo harías para una bombilla o una lavadora. Un fusible de 16A se funde cuando por él circulan más de 16A...y punto. Y lo mismo da que sea 48V que 230V que 1000V.

Pues hoy he conectado los elementos que me faltaban en el shunt y el contactor y sólo me falta conectar los cables del inversor en la entrada del magneto 1, y en el magneto 2 la red de la calle para que se conecte al contactor.

Creo que está todo bien: el negativo de las baterías ahora sólo tiene el cable de 35 que va a un tornillo del shunt, en el otro tornillo del shunt van los 2 cables que estaban en el negativo de baterías, más un tercero que va al negativo del borne de bobina del contactor. Luego en el positivo de las baterías añadí el cable positivo que se conecta al shunt, y el cable positivo con el fusible, este va a parar al contacto trasero del monitor de baterías (cuyo otro contacto es el cable que va al borne positivo de bobina del contactor.

En la entrada del inversor puse la fase de la electricidad de la red donde antes estaba conectado un cable azul -del motor de gasolina-, y el neutro donde antes estaba el cable marrón. ¿Estará bien? No vi ninguna indicación ni signo que indicara donde poner cada cable.

El plan es mañana hacer los cambios en magneto 1 y 2 y encender el sistema fotovoltaico (no hay más tiempo que perder con lo despejado que está el cielo y el pronóstico tan favorable). ¿Que debería salir en el monitor si está todo bien conectado?

Iniciado por MrMaxKele

En la entrada del inversor puse la fase de la electricidad de la red donde antes estaba conectado un cable azul -del motor de gasolina-, y el neutro donde antes estaba el cable marrón. ¿Estará bien? No vi ninguna indicación ni signo que indicara donde poner cada cable.

Lo has puesto al contrario.

La norma es :
- Color azul, neutro.
- Colores marrón, negro o gris, fase.

Iniciado por MrMaxKele

El plan es mañana hacer los cambios en magneto 1 y 2 y encender el sistema fotovoltaico (no hay más tiempo que perder con lo despejado que está el cielo y el pronóstico tan favorable). ¿Que debería salir en el monitor si está todo bien conectado?

Ahora toca configurar el monitor. Lee detenidamente el manual, que tiene tela.

Ya están los cambios hechos y encendido todo. El monitor de baterías muestra un valor de voltaje que oscila entre -0.02 y -0.03 y un valor de amperios (tras pulsar + en el monitor para que salga el dato) que oscila entre 4.06 y 4.09.

¿Es un punto de partida correcto? ¿Por que salen estos valores?

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Y si, estoy mirando el manual y ya veo que tiene muchas configuraciones el monitor, si me puedes decir los primeros datos que debería de poner (para que el monitor empiece a mostrar algo que le vea más sentido, aunque todavía no sea muy preciso) me iría perfecto. Mientras tanto sigo leyendo el manual.

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Pongo los datos que veo que primero hay que configurar, a ver si los voy sacando:

1 - Cb - Capacidad de la batería (Ah):
2 - Vc - Tensión de carga:
3 - It - Corriente de cola:
4 - Tcd - Tiempo de detección de la carga:
5 - CEF - Factor de eficacia de la carga:
6 - PC - Exponenete de Peukert:
7 - Ith - Umbral de corriente:
8 - Tdt - Promedio de tiempo restante:


Explicación de los parámetros:

1 - Cb: Capacidad de la batería (Ah) La capacidad de la batería a un ritmo de descarga de 20 horas y a 20ºC.

2 - Vc: Tensión de carga. La tensión de la batería debe encontrarse por encima de este nivel de tensión para considerar la batería como completamente cargada. Asegúrese de que el parámetro de tensión de carga esté siempre un poco por debajo de la tensión a la que el cargador termine de cargar la batería (normalmente 0,2 V. o 0,3 V. por debajo de la tensión de la etapa de “flotación” del cargador).

3 - It: Corriente de cola. Cuando el valor de la corriente de carga se encuentra por debajo de este porcentaje de capacidad de la batería (Cb), la batería puede considerarse como completamente cargada. Asegúrese de que este valor sea siempre mayor que la corriente mínima en la que el cargador mantiene la batería, o detiene la carga.

4 - Tcd: Tiempo de detección de la carga. Este es el tiempo en que deben alcanzarse los parámetros de carga (It y Vc) para considerar que la batería está completamente cargada.

5 - CEF: Factor de eficacia de la carga. El factor de eficacia de la carga compensa las pérdidas de Ah que puedan producirse durante la carga. 100% significa que no ha habido pérdida.

6 - PC: Exponente de Peukert. Si se desconoce, se recomienda mantener esta valor en 1,25 para baterías de plomo-ácido y en 1,15 para baterías de Li-Ion. Un valor de 1,00 deshabilita la compensación Peukert.

7 - Ith: Umbral de corriente. Cuando la corriente medida cae por debajo de este valor, se considerará como cero amperios. Con esta funcion es posible cancelar corrientes muy bajas que pueden afectar de manera negativa las lecturas a largo plazo del
estado de la carga en ambientes ruidosos. Por ejemplo, si la corriente real a largo plazo es de +0,05 A., y debido a pequeños ruidos o pequeñas descompensaciones el monitor de baterías mide -0,05 A., a la larga el BMV podría indicar erróneamente
que la batería necesita cargarse. Cuando en este caso el Ith se ajusta en 0,1, el BMV calcula con 0,0 A. para eliminar los errores. Un valor de 0,0 deshabilita esta función.

8 - Tdt: Promedio de tiempo restante. Especifica la ventana de tiempo (en minutos) con la que trabaja el filtro de promedios móvil. Seleccionar el tiempo adecuado depende de su instalación. Un valor de 0 deshabilita el filtro y le proporciona una lectura
instantánea (en tiempo real); sin embargo, los valores mostrados pueden fluctuar mucho. Al seleccionar el máximo de tiempo (12 minutos), se garantiza que las fluctuaciones de la carga a largo plazo se incluyen en los cálculos del tiempo restante.

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Primero de todo, las baterías son 24 acumuladores estacionarios Powersafe TS TYS 6 de 2 V = 48 V.

1 - Capacidad de la batería: Mirando este manual leo:
Nominal capacity Ah -> 10 hr rate to 1.80Vpc @20°C -> 670
Nominal capacity Ah -> 120 hr rate to 1.85Vpc @25°C -> 912


Voy ahora a mirar estadísticas del regulador y valores de configuración de este, que supongo serán de utilidad para configurar el monitor.

Iniciado por MrMaxKele

Ya están los cambios hechos y encendido todo. El monitor de baterías muestra un valor de voltaje que oscila entre -0.02 y -0.03 y un valor de amperios (tras pulsar + en el monitor para que salga el dato) que oscila entre 4.06 y 4.09.

¿Es un punto de partida correcto? ¿Por que salen estos valores?

¿COMORRRRRR!? te debería salir la tensión de la batería, sobre los 54V. Algo hay mal.

Los amperios están bien, pues son los amperios que la batería está cargando.

Iniciado por MrMaxKele

Y si, estoy mirando el manual y ya veo que tiene muchas configuraciones el monitor, si me puedes decir los primeros datos que debería de poner (para que el monitor empiece a mostrar algo que le vea más sentido, aunque todavía no sea muy preciso) me iría perfecto. Mientras tanto sigo leyendo el manual.

Esta tarde-noche seguimos.

Iniciado por carlos6025

¿COMORRRRRR!? te debería salir la tensión de la batería, sobre los 54V. Algo hay mal.

Los amperios están bien, pues son los amperios que la batería está cargando.

Problema solucionado! El cable utp no lo tenía bien conectado (no estaba insertado hasta el fondo) en el shunt. Ahora ya sale bien, tensión de 58 y Amperios mostraba 12.

Aprovecho para comentar una cosa que me mosquea desde hace un tiempo, bajé el valor de tensión de absorción a 56.8 en lugar de los 57.6, ya que observé que normalmente el regulador llegaba a los 58.4 de tensión. Me pareció que servía de algo durante un tiempo, pero últimamente he estado mirando y da lo mismo, vuelve al estado de absorción con los 58.4. ¿Esto por que será? Creo que en el estado de flotación también la tensión es algo más alta (límite de 54.4 y sube a 55).

A ver, lo que la tensión de carga es más alta que la que configuraste será por la compensación por temperatura. Las baterías con más frío requieren más tensión de carga, igual que en verano - estando más calientes, requieren menos tensión. Tendrás la sonda de temperatura del regulador puesta a la batería entiendo, ¿no?
Osea ya puedes volver a subir el parámetro para absorción que si no hay peligro que no llegan a tope de densidad.

Revisando el tema, he visto la serie de mensajes que hay en página 7 en las que habláis de la batería. Hay escrita ahí información que también puede ser de utilidad a la hora de sacar los valores que necesito para configurar el BMV 600S.
Por ejemplo leo esto

Iniciado por carlos6025

...que como tu batería es una TYS 6, de unos 750 Ah C20...

lo cual me serviría para rellenar el dato de Cb del monitor.
Lo que no se es como calculaste ese dato o de donde lo sacaste (no lo veo por el manual).

Iniciado por Hlebtomane

A ver, lo que la tensión de carga es más alta que la que configuraste será por la compensación por temperatura. Las baterías con más frío requieren más tensión de carga, igual que en verano - estando más calientes, requieren menos tensión. Tendrás la sonda de temperatura del regulador puesta a la batería entiendo, ¿no?

OK, perfecto, efectivamente tengo la sonda puesta.

Iniciado por MrMaxKele

Pongo los datos que veo que primero hay que configurar, a ver si los voy sacando:

1 - Cb - Capacidad de la batería (Ah): Tus baterías estarán sobre los 750Ah C20, si fuesen nuevas, así que lo mismo da, porque tendrás que averiguar la capacidad real actual.

2 - Vc - Tensión de carga: 0,5V menor que la tensión de absorción
3 - It - Corriente de cola: Esto está por averiguar. De momento puedes poner 1%
4 - Tcd - Tiempo de detección de la carga: unos 10 minutos.
5 - CEF - Factor de eficacia de la carga: De momento, 95%
6 - PC - Exponenete de Peukert: Déjalo a 1.
7 - Ith - Umbral de corriente: Debes averigua cual es la corriente fantasma, teniendo todo desconectado.
8 - Tdt - Promedio de tiempo restante: De momento, 0.


Explicación de los parámetros:

1 - Cb: Capacidad de la batería (Ah) La capacidad de la batería a un ritmo de descarga de 20 horas y a 20ºC.

2 - Vc: Tensión de carga. La tensión de la batería debe encontrarse por encima de este nivel de tensión para considerar la batería como completamente cargada. Asegúrese de que el parámetro de tensión de carga esté siempre un poco por debajo de la tensión a la que el cargador termine de cargar la batería (normalmente 0,2 V. o 0,3 V. por debajo de la tensión de la etapa de “flotación” del cargador).

3 - It: Corriente de cola. Cuando el valor de la corriente de carga se encuentra por debajo de este porcentaje de capacidad de la batería (Cb), la batería puede considerarse como completamente cargada. Asegúrese de que este valor sea siempre mayor que la corriente mínima en la que el cargador mantiene la batería, o detiene la carga.

4 - Tcd: Tiempo de detección de la carga. Este es el tiempo en que deben alcanzarse los parámetros de carga (It y Vc) para considerar que la batería está completamente cargada.

5 - CEF: Factor de eficacia de la carga. El factor de eficacia de la carga compensa las pérdidas de Ah que puedan producirse durante la carga. 100% significa que no ha habido pérdida.

6 - PC: Exponente de Peukert. Si se desconoce, se recomienda mantener esta valor en 1,25 para baterías de plomo-ácido y en 1,15 para baterías de Li-Ion. Un valor de 1,00 deshabilita la compensación Peukert.

7 - Ith: Umbral de corriente. Cuando la corriente medida cae por debajo de este valor, se considerará como cero amperios. Con esta funcion es posible cancelar corrientes muy bajas que pueden afectar de manera negativa las lecturas a largo plazo del
estado de la carga en ambientes ruidosos. Por ejemplo, si la corriente real a largo plazo es de +0,05 A., y debido a pequeños ruidos o pequeñas descompensaciones el monitor de baterías mide -0,05 A., a la larga el BMV podría indicar erróneamente
que la batería necesita cargarse. Cuando en este caso el Ith se ajusta en 0,1, el BMV calcula con 0,0 A. para eliminar los errores. Un valor de 0,0 deshabilita esta función.

8 - Tdt: Promedio de tiempo restante. Especifica la ventana de tiempo (en minutos) con la que trabaja el filtro de promedios móvil. Seleccionar el tiempo adecuado depende de su instalación. Un valor de 0 deshabilita el filtro y le proporciona una lectura
instantánea (en tiempo real); sin embargo, los valores mostrados pueden fluctuar mucho. Al seleccionar el máximo de tiempo (12 minutos), se garantiza que las fluctuaciones de la carga a largo plazo se incluyen en los cálculos del tiempo restante.

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Primero de todo, las baterías son 24 acumuladores estacionarios Powersafe TS TYS 6 de 2 V = 48 V.

1 - Capacidad de la batería: Mirando este manual leo:
Nominal capacity Ah -> 10 hr rate to 1.80Vpc @20°C -> 670
Nominal capacity Ah -> 120 hr rate to 1.85Vpc @25°C -> 912


Voy ahora a mirar estadísticas del regulador y valores de configuración de este, que supongo serán de utilidad para configurar el monitor.

Poco a poco...
(es que tengo que escribir algo para que se pueda enviar este menaje.)

Iniciado por carlos6025

1 - Cb - Capacidad de la batería (Ah): Tus baterías estarán sobre los 750Ah C20, si fuesen nuevas, así que lo mismo da, porque tendrás que averiguar la capacidad real actual.

¿Que tengo que hacer para averiguarlo?

Iniciado por carlos6025

2 - Vc - Tensión de carga: 0,5V menor que la tensión de absorción

Eso no es lo que dice el manual, ¿no?

Iniciado por manual

(normalmente 0,2 V. o 0,3 V. por debajo de la tensión de la etapa de “flotación” del cargador).

Es decir, si el límite de tensión para absorción es de 57.6 y de 54.4 para flotación... ¿Tendría que poner 57.1?
Del manual entiendo que debería ser 54.1.

Iniciado por carlos6025

6 - PC - Exponenete de Peukert: Déjalo a 1.

¿A 1 para? Seguro que mi batería se acerca ahora más a 1.5 que 1 (batería ideal según el manual).

Iniciado por manual

En el BMV, el exponente Peukert puede ajustarse desde 1,00 a 1,50.
Cuanto más alto sea el exponente de Peukert, más rápidamente se "contraerá" la capacidad efectiva de la batería, con un ritmo de descarga cada vez mayor. La batería ideal (teóricamente) tiene un exponente de Peukert de 1,00 y una capacidad fija, sin importar la magnitud de la descarga de corriente.

Iniciado por carlos6025

7 - Ith - Umbral de corriente: Debes averigua cual es la corriente fantasma, teniendo todo desconectado.

¿Todo desconectado inclusive el inversor y regulador y entonces miro lo que muestra el monitor?

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Ya he puesto esos valores de configuración en el monitor (excepto Cb y Pc, por probar). Pero vamos, supongo que la cuestión está en mañana ir recogiendo datos (lo que no se todavía es lo que tengo que hacer exactamente) para ir poniendo algo más útil y conseguir un valor de SOC lo más preciso posible. Otra cosa importante es poner el porcentaje para que el inversor conmute a la red (he pensado que cuando las baterías bajen del 60, y que vuelva a conectarse a solar cuando estén por encima del 80. No se que te parecerá).

Por ejemplo he probado a poner 600 en Cb y 1.4 en Pc y el estado de carga que muestra no ha cambiado (casi 97 %) con respecto a la configuración anterior (tenía puesto 820 en Cb y 1.25 en Pc). La tensión que muestra es de 48. Hoy las baterías se han cargado al tope. En cualquier caso, me encanta el tema del monitor de baterías ya que espero así descubrir al ritmo real al que se descargan las baterías (creo que ha medida que baja el SOC es mucho más rápido).

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Voy con los valores de configuración para que el inversor conmute a la red. A ver si mañana puedo comprobar como funciona, ya que podría salir algo nuboso el día:

1 - DF: Límite de descarga -> Yo lo pondría al 60 %, ya que las baterías tienen ya algo más de 3 años de uso y algunos ciclados profundos (5 a 7 apagones -en días diferentes- en total).
2 - ClS: Restablecer relé SOC -> Creo que 80 % debería ser suficiente.
3 - RME: Tiempo mínimo de activiación del relé -> No estoy seguro de entenderlo, ¿es un valor de configuración para que el monitor ignore por un tiempo los porcentajes indicados arriba?
4 - RDD: Intervalo de desactivación del relé -> Digo lo mismo que para RME.

Explicación de los parámetros:

1 - DF: Límite de descarga. Cuando el porcentaje del estado de la carga cae por debajo de este valor, se activa el relé de la alarma. El cálculo del tiempo restante también está vinculado a este valor. Para las baterías de plomo-ácido, se recomienda mantener este valor alrededor del 50,0 %.
2 - ClS: Restablecer relé SOC. Cuando el porcentaje del estado de la carga sube por encima de este valor, se desactiva el relé de la alarma. Este valor debe ser superior al valor DF. Cuando el valor es igual al valor DF, el porcentaje del estado de la carga no activa el relé de alarma.
3 - RME: Tiempo mínimo de activiación del relé. Especifica el periodo de tiempo mínimo durante el cual el relé debería estar habilitado.
4 - RDD: Intervalo de desactivación del relé. Especifica la cantidad de tiempo que la condición de desactivación del relé debe estar presente antes de actuar sobre ella.

Para averiguar la capacidad real de la batería, por este orden:
- De momento te olvidas de lo que diga el monitor.
- Cargas al máximo la batería (que haga absorción, y pase a flotación). Compruebas que las densidades de vasos estén igualadas. Si no lo están, ecualizas hasta que lo estén. Incluso aunque veas que están igualados, yo ecualizaría 1 par de horas a 62 voltios.
- Configuras PC a 1.
- Desconectas 1 cable del contactor, para asegurarte de que no se va a cargar la batería de la red.
- Desconectas las placas, para que la batería no se pueda cargar de la FV.
- Pones el SOC al 100%. pulsando (+) y (-) al mismo tiempo, durante unos segundos.
- Y empiezas a descargar la batería con la vivienda, como de forma habitual. Al cabo de 1 día o 2 o lo que sea, veras que la tensión de la batería está baja. Cuando veas que la tensión ronda los 45V, y/o la densidad es sobre 1,1, y/o algún vaso tiene una tensión muy baja (menos de 1 voltio) es señal de que la batería esta a cero.
- Miras en el monitor los AmperiosHora descargados. Esos serán la capacidad de tu batería a una descarga habitual en tu casa. Es lo que tendrás que configurar en el monitor como Cb.

De lo que se trata es de saber cuantos Ah en total puedes descargar de la batería, desde cargada al máximo hasta cero.


Continuará......que me tengo que ir.

OK, carlos. Ahora estoy probando el tema del contactor aprovechando que el día ha salido con nubes, todo ha ido bien ya que al bajar del porcentaje indicado el contactor ha hecho su trabajo. El problema que veo es que la red carga baterías ya que el regulador marca 16 A de entrada y el monitor 70 A, vamos, que el inversor (Solener monofasico 8000 W) mete unos 55 A a las baterías, además se encienden sus ventiladores.

He estado mirando configuraciones del inversor y a saber. Tu me comentaste buscar un parámetro tipo intensidad de carga, lo más parecido que encuentro es umbral de carga, pero esa configuración es para que el inversor se apague si no hay demanda en la casa.
Veo muchas configuraciones que no se que serán, por ejemplo uno en parametros -> otros -> con cargador (si o no), que lo he probado a poner en si y no y no pasa nada, sigue todo igual.
Otro de Función del relé que se puede poner en grupo, grupo + potencia, etc (he probado los 2 primeros y tampoco pasa nada).

He llamado a solener pero no contesta nadie, supongo que tendré que esperar al lunes, pero mientras tanto si alguien tiene idea de como se podría llamar la configuración para que no cargase...

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Mirando este manual he recordado otros valores que modifiqué cuando quería que funcionase el modo automático del grupo (aunque nunca llegó a funcionar bien):
- Flotación (estaba a 54 y lo he puesto a 50)
- Carga profunda (estaba a 61 y lo he puesto a 52)
- Igualación (estaba a 57 y lo he puesto a 51)

No se si valdrá, en cualquier caso el inversor parece que hace un poco lo que le da la gana, debería funcionar por red de la casa hasta el 90 % (es lo que tengo puesto ahora, aunque se que los porcentajes no se ajustan todavía a la realidad), y se ha puesto a funcionar cogiendo energía de las baterías antes, con el 83 % o por ahí, después de haberse pasado una media hora cargando baterías (y suministrando a la casa) por la energía de red.

Lo bueno es que en las conmutaciones al menos no ha habido ningún micro-apagón.

Iniciado por MrMaxKele

OK, carlos. Ahora estoy probando el tema del contactor aprovechando que el día ha salido con nubes, todo ha ido bien ya que al bajar del porcentaje indicado el contactor ha hecho su trabajo.

BIENNNNNN!!!

Iniciado por MrMaxKele

El problema que veo es que la red carga baterías ya que el regulador marca 16 A de entrada y el monitor 70 A, vamos, que el inversor (Solener monofasico 8000 W) mete unos 55 A a las baterías, además se encienden sus ventiladores.

De eso ya hablamos que habría que buscar una solución.

Iniciado por MrMaxKele

Veo muchas configuraciones que no se que serán, por ejemplo uno en parametros -> otros -> con cargador (si o no), que lo he probado a poner en si y no y no pasa nada, sigue todo igual.

Creo que por ahí tienen que ir los tiros.

Iniciado por MrMaxKele

Mirando este manual he recordado otros valores que modifiqué cuando quería que funcionase el modo automático del grupo (aunque nunca llegó a funcionar bien):
- Flotación (estaba a 54 y lo he puesto a 50)
- Carga profunda (estaba a 61 y lo he puesto a 52)
- Igualación (estaba a 57 y lo he puesto a 51)

También puede ser una buena solución. Pero ya puestos, intenta engañarlo. Puedes poner Flotación, carga profunda e igualación, todo a 46V, por ejemplo. Se supone que a esa tensión no debería carga ni un solo amperio.

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Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
2 - Vc - Tensión de carga: 0,5V menor que la tensión de absorción
Eso no es lo que dice el manual, ¿no?

Bueno, puede ser 0,3V o 0,2V. LA cuestión es que sea menor. Con 0,5V te aseguras mejor.


Cita Iniciado por manual
(normalmente 0,2 V. o 0,3 V. por debajo de la tensión de la etapa de “flotación” del cargador).
Es decir, si el límite de tensión para absorción es de 57.6 y de 54.4 para flotación... ¿Tendría que poner 57.1?
Del manual entiendo que debería ser 54.1.

Se puede hacer de las dos forma, con la absorción o la flotación. Pero con la flotación, al ser la intensidad de carga tan baja, es posible que no puedes configurar It (corriente de cola), porque hay un mínimo, que creo que es 0,5%

Cita Iniciado por carlos6025
6 - PC - Exponenete de Peukert: Déjalo a 1.
¿A 1 para? Seguro que mi batería se acerca ahora más a 1.5 que 1 (batería ideal según el manual).

Si le pones más de 1, el monitor no te va a calcular bien el SOC. Puedes entretenerte leyendo esto.


Cita Iniciado por carlos6025
7 - Ith - Umbral de corriente: Debes averigua cual es la corriente fantasma, teniendo todo desconectado.
¿Todo desconectado inclusive el inversor y regulador y entonces miro lo que muestra el monitor?

Así es, que no haya nada que cargue o descargue la batería.

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Otra cosa importante es poner el porcentaje para que el inversor conmute a la red (he pensado que cuando las baterías bajen del 60, y que vuelva a conectarse a solar cuando estén por encima del 80. No se que te parecerá).

Eso depende de lo que las quieras castigar. 60% me parece mucho. 40 o 50% quizá mejor.

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Voy con los valores de configuración para que el inversor conmute a la red. A ver si mañana puedo comprobar como funciona, ya que podría salir algo nuboso el día:

1 - DF: Límite de descarga -> Yo lo pondría al 60 %, ya que las baterías tienen ya algo más de 3 años de uso y algunos ciclados profundos (5 a 7 apagones -en días diferentes- en total).

Eso no tiene nada que ver, una vez que averigües la capacidad real de tu batería.


2 - ClS: Restablecer relé SOC -> Creo que 80 % debería ser suficiente.
3 - RME: Tiempo mínimo de activiación del relé -> No estoy seguro de entenderlo, ¿es un valor de configuración para que el monitor ignore por un tiempo los porcentajes indicados arriba?

Yo lo pondría a 0 minutos.


4 - RDD: Intervalo de desactivación del relé -> Digo lo mismo que para RME.

Yo lo pondría a 0 minutos.

Iniciado por carlos6025

BIENNNNNN!!!

Fue bien la primera vez para arrancar, pero luego se cortó el suministro antes de llegar a lo que tenía puesto (90 %), cuando estaba en torno al 83. Luego volvió a bajar de 80 % (que era lo que tenía puesto de límite de descarga -df-) y nada, el inversor no coge energía del cable de luz de la calle. He probado muchas configuraciones en el inversor y sin cambios.

Para saber si el cable que sale del contactor está enviando luz al inversor (por descartar que el monitor + contactor funcionan mal) ¿que puedo hacer?
Mi impresión es que el inversor no acepta la luz que le llega por alguna configuración interna.

No me extrañan los problemas que estoy teniendo para configurar el inversor, ya los tuve cuando buscaba que funcionase el modo automático con el grupo, al final lo di por imposible. Hay muchas configuraciones y ningún manual que las explique. Creo entenderlas, las cambio, pero nada, sin cambios en el comportamiento. Al final tocará llamar el lunes y a ver si saco algo en claro (si es que me responden).

Iniciado por MrMaxKele

Fue bien la primera vez para arrancar, pero luego se cortó el suministro antes de llegar a lo que tenía puesto (90 %), cuando estaba en torno al 83. Luego volvió a bajar de 80 % (que era lo que tenía puesto de límite de descarga -df-) y nada, el inversor no coge energía del cable de luz de la calle. He probado muchas configuraciones en el inversor y sin cambios.

Para saber si el cable que sale del contactor está enviando luz al inversor (por descartar que el monitor + contactor funcionan mal) ¿que puedo hacer?
Mi impresión es que el inversor no acepta la luz que le llega por alguna configuración interna.
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No entiendo muy bien el primer párrafo. Pero independientemente de ello, para saber si el inversor trabaja bien, tienes que asegurarte de que le llega tensión de forma constante, como apuntas en el segundo párrafo.
La mejor forma es sacando los 2 cables del monitor y uniéndolos. De esa forma, el contactor siempre estará en ON, enviando la tensión de la red al inversor. A partir de ahí haces todas las pruebas habidas y por haber al inversor. Una vez que tengas claro que el inversor trabaja como debe, vuelves a conectar los 2 cables.

Ten en cuenta que el monitor actúa sobre su contacto interno, no solo por el SOC, también por voltaje. Tienes que configurar esos parámetros de voltaje de tal forma que solo actúe por SOC.

Primero de todo, voy a suponer que el inversor tiene un relé (¿o se llama de otra forma?) que activa o desactiva (para dejar pasar la luz conectada en la entrada donde antes estaba el grupo) en función de una configuración interna, es la única explicación que encuentro al comportamiento que he observado.

Iniciado por carlos6025

No entiendo muy bien el primer párrafo.

Ayer:
Configuracíon monitor: al bajar de 80 % activar relé. Al llegar a 90 % desactivar relé.
Comportamiento inversor: nada más baja del 80 % comienza a cargar las baterías y a alimentar a la casa con la energía de red, está así media hora hasta que las baterías llegan más o menos al 83 % y entonces el inversor conmuta a solar. En ese tiempo estuve toqueteando su configuración, en el momento en el que lo hacía el inversor seguía comportándose igual, no obstante he de suponer que esa configuración hizo efecto minutos después dado lo que pasó.

Al final logré que el inversor hiciera caso al cable de luz de la calle (¿abriera su relé?, ya que el contactor debió estar en On toda la tarde por la configuración que tenía puesta en el monitor), lo que hice fue apagar el magneto 2 (el que tiene los cables de red) y a continuación activarlo. Entonces el inversor conmutó (al llamémoslo modo cargador) volviendo a cargar las baterías a su ritmo normal (entre los 40 y 50 A), a la par que a suministrar luz a la casa con la red.
Esta vez no conmutó por iniciativa propia como en la primera ocasión, se pasó una hora y seguía igual, así que apagué el magneto 2 (ya que el monitor no iba a dar la orden ya que el porcentaje que marcaba de SOC era muy bajo).

Ahora mismo acabo de encender el magneto 2 y ha vuelto a funcionar (el SOC indicado en el monitor como condición para activar el relé se cumplía). Aunque lo he tenido todo el día apagado, probablemente si lo hubiera encendido por la mañana el inversor se habría activado igual al bajar el monitor del porcentaje de SOC configurado.

El objetivo a lograr es que el inversor siempre tenga abierto su relé (esto creo que basta con tener puesta la configuración "con cargador" en si), y que cuando le llegue luz en su entrada para grupo/red sólo use dicha luz para enviarla a la casa y no cargar baterías.
Ahora mismo siempre carga baterías (y siempre con una intensidad bastante alta). Llamaré mañana a solener a ver si me responden y continuaré con las pruebas.

Iniciado por carlos6025

Ten en cuenta que el monitor actúa sobre su contacto interno, no solo por el SOC, también por voltaje. Tienes que configurar esos parámetros de voltaje de tal forma que solo actúe por SOC.

Tengo a 0 los 4 parámetros de relé de tensión. Así que creo que está bien.


P.D. Como pasaba con el grupo, hay un microcorte de luz (según indica el micromanual de solener de unos 0.2 segundos) cuando el inversor conmuta de red a solar (de solar a red conmuta bien), aunque no afecta a toda la casa igual (en la parte alta por ejemplo los PCs/TV no se suelen apagar, cosa que si en la planta baja).