Tema: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana

Buenas de nuevo, retomo el tema a ver si me podéis ayudar tan bien como lo hicisteis en el pasado.
Ya tenemos luz de red en la casa, pero la instalación solar no se está usando. La cuestión es que los cables necesarios para cambiar entre una instalación y la otra están todos instalados, sólo hace falta poner un interruptor.

He estado contactando con electricistas y no me hacen el trabajo, así que estoy pensando seriamente en hacerlo yo mismo. Por ello me gustaría saber que interruptor comprar (si me decís algún modelo para comprarlo por internet, mejor que mejor). También tengo el monitor de baterías que compré hace más de 1 año y podría instalarlo.

Me mantengo a la espera de respuestas y de los datos que necesitéis, puedo poner fotos y lo que haga falta.



Saludos, y gracias .

Hola de nuevo.

Este conmutador es ideal para lo que tu quieres. 3 posiciones 1-0-2. El modelo C0250012R. Si lo quieres de más potencia, el de 40A. El botón aparte.

Necesito organizar ideas, así como intentar exponerlas de la forma más clara posible para quien pueda ayudarme.

1. Recapitulación por imágenes

Así es como está ahora mismo la parte del cuarto de la instalación solar:


Se pueden observar bastantes cables sueltos, los otros extremos de esos cables llegan al cuadro eléctrico de la casa:


Parte trasera del monitor de baterías:



Esquema que me pusiste, carlos, de la instalación que debería hacer:




2. Resumen de conexiones (corrígeme si me equivoco)

Conexiones del cuarto de la instalación solar al cuadro:
- Contactor a cuadro eléctrico (*).
- Contactor a cuadro eléctrico (*).
- Contactor a conmutador de 3 posiciones.
- Shunt a monitor y conmutador (*2).
- Salida de 230 del inversor al cuadro (ya instalado).
- Cable UTP.

Conexiones al conmutador de 3 posiciones:
- Monitor de baterías a conmutador.
- Shunt a conmutador.
- Contactor a conmutador.



3. Dudas

- ¿Que contactor compro para las conexiones del esquema?
- (*) ¿En que parte del cuadro tengo que realizar las 2 conexiones? (¿Positivo y negativo?).
- (*2) ¿Cual es la mejor forma de hacer el empalme? (pienso en algo similar a un contactor)
- ¿Como hago las conexiones al monitor de baterías? Viendo la foto sólo veo clara la conexión utp.
- Con respecto al conmutador que me has indicado:
Supongo que los amperios se calculan con la fórmula V x A = W
Es decir, V = 230, W = 7000 (placas solares, pero creo que de red algo menos de 6000)
A = W/V = 7000/230 = 30.5
No solemos gastar más de 5000 W a la vez, por lo que debería de bastar el de 25, lo que no se es que pasaría si el consumo llegase en algún momento a los 6000 W. Por lo que por seguridad supongo que mejor el C0400011R. ¿Que significa a efectos prácticos que tiene 4 polos? ¿Es lo mismo que contactos para cables? (disculpa las preguntas tontas, no estoy familiarizado con la tecnología).


Estoy ilusionado por hacerlo yo mismo , en cuanto aclare dudas hago el pedido del material.

En un principio entendí que querrías hacer una conmutación red-FV manual, por eso te dije lo del conmutador de potencia de 4 polos.
Pero veo que quieres hacer una conmutación automática, tal y como te puse en el esquema hace tiempo (ya no me acordaba). En ese caso, olvídate de mi post #252.



Vamos a por ello!!!

Iniciado por MrMaxKele

3. Dudas

- ¿Que contactor compro para las conexiones del esquema?

Hay muchas opciones. Una de ellas puede ser uno de estos 2 contactores.

Iniciado por MrMaxKele

- (*) ¿En que parte del cuadro tengo que realizar las 2 conexiones? (¿Positivo y negativo?).

Los 2 cables gordos a conectar al contactor, son los que vienen del contador de la compañía. Pero para que el circuito esté protegido, debes conectar a la parte de abajo del magnetotérmico general. Si me pones una buena foto de esa parte del cuadro eléctrico, te lo indico con detalle.

Iniciado por MrMaxKele

- (*2) ¿Cual es la mejor forma de hacer el empalme? (pienso en algo similar a un contactor)

No entiendo lo que quieres decir.

Iniciado por MrMaxKele

- ¿Como hago las conexiones al monitor de baterías? Viendo la foto sólo veo clara la conexión utp.

En la parte trasera del monitor, 2 contactos verde-naranja. Con un destornillador pequeño, aprietas la ranura de color naranja, introduces el cable pelado y sueltas la ranura (lleva un muelle que sujeta el cable).

Iniciado por MrMaxKele

- Con respecto al conmutador que me has indicado:
Supongo que los amperios se calculan con la fórmula V x A = W
Es decir, V = 230, W = 7000 (placas solares, pero creo que de red algo menos de 6000)
A = W/V = 7000/230 = 30.5
No solemos gastar más de 5000 W a la vez, por lo que debería de bastar el de 25, lo que no se es que pasaría si el consumo llegase en algún momento a los 6000 W. Por lo que por seguridad supongo que mejor el C0400011R. ¿Que significa a efectos prácticos que tiene 4 polos? ¿Es lo mismo que contactos para cables? (disculpa las preguntas tontas, no estoy familiarizado con la tecnología).

No, olvídate totalmente de eso.

Lo que te hace falta son los elementos siguientes de esta web:

- 1 unidad RB2-BJ3
- 1 unidad RB2-BZ103
- 1 unidad RB2-B

Creo que no me falta ni sobra nada

Iniciado por carlos6025

En un principio entendí que querrías hacer una conmutación red-FV manual, por eso te dije lo del conmutador de potencia de 4 polos.
Pero veo que quieres hacer una conmutación automática, tal y como te puse en el esquema hace tiempo (ya no me acordaba). En ese caso, olvídate de mi post #252.

Tengo entendido -de lo que comentamos en el pasado- que lo ideal es un conmutador de 3 posiciones: manual de red, manual de instalación solar, y automatica (para el monitor de baterías). Es decir, la conmutación automática se daría sólo si se selecciona una de las 3 posiciones. Por ello me sonaba bien lo que pusiste antes. Lo que has puesto en el último mensaje es una base con elemento de contacto, collar de fijación, e interruptor rotativo de 3 posiciones ¿con eso basta para lo que he comentado?

Iniciado por carlos6025

Hay muchas opciones. Una de ellas puede ser uno de estos 2 contactores.

Si es posible poner todo el material de la misma tienda, mejor. Entre esos 2 si con el de 25 A bastara preferiría uno similar, la diferencia de precio es notable.

Iniciado por carlos6025

No entiendo lo que quieres decir

Me refiero a la conexión que sale del shunt y se bifurca para llegar a 2 sitios (monitor y conmutador). Preguntaba por si hay una manera mejor de realizar la bifurcación que la de cortar el cable, pelar las puntas y juntarlo todo con cinta "a lo basto".

Iniciado por carlos6025

Los 2 cables gordos a conectar al contactor, son los que vienen del contador de la compañía. Pero para que el circuito esté protegido, debes conectar a la parte de abajo del magnetotérmico general. Si me pones una buena foto de esa parte del cuadro eléctrico, te lo indico con detalle.

Ahora mismo al cuadro eléctrico de la casa sólo está conectado lo que viene del contador de la compañía. Con respecto al cable que viene del inversor, supongo que debe estar sin conectar ya que ahora mismo sólo usamos la luz de red... En cualquier caso, mañana pondré alguna foto mejor de la parte que indicas, y a ver si localizo los cables que vienen del inversor.



Un saludo.

Iniciado por MrMaxKele

Tengo entendido -de lo que comentamos en el pasado- que lo ideal es un conmutador de 3 posiciones: manual de red, manual de instalación solar, y automatica (para el monitor de baterías). Es decir, la conmutación automática se daría sólo si se selecciona una de las 3 posiciones. Por ello me sonaba bien lo que pusiste antes. Lo que has puesto en el último mensaje es una base con elemento de contacto, collar de fijación, e interruptor rotativo de 3 posiciones ¿con eso basta para lo que he comentado?

Correcto. Con esos elementos es suficiente.

Iniciado por MrMaxKele

Si es posible poner todo el material de la misma tienda, mejor. Entre esos 2 si con el de 25 A bastara preferiría uno similar, la diferencia de precio es notable.

Puede ser que en la web de los contactores haya los demás elementos, es cuestión de buscar.
El de 25A te proporciona unos 5500W. Si tus consumos no van a pasar de eso, el de 25A va bien. Si el consumo se pasa un poco durante muy poco tiempo, tampoco va a pasar nada.

Iniciado por MrMaxKele

Me refiero a la conexión que sale del shunt y se bifurca para llegar a 2 sitios (monitor y conmutador). Preguntaba por si hay una manera mejor de realizar la bifurcación que la de cortar el cable, pelar las puntas y juntarlo todo con cinta "a lo basto".

Lo suyo es poner el monitor y el conmutador al lado uno de otro. En ese caso no tienes que hacer ningún empalme. El empalme se hace en la misma conexión del conmutador. Incluso aunque estén alejados uno de otro.

Iniciado por MrMaxKele

Ahora mismo al cuadro eléctrico de la casa sólo está conectado lo que viene del contador de la compañía. Con respecto al cable que viene del inversor, supongo que debe estar sin conectar ya que ahora mismo sólo usamos la luz de red... En cualquier caso, mañana pondré alguna foto mejor de la parte que indicas, y a ver si localizo los cables que vienen del inversor.



Un saludo.

Ok.

Iniciado por carlos6025

Los 2 cables gordos a conectar al contactor, son los que vienen del contador de la compañía. Pero para que el circuito esté protegido, debes conectar a la parte de abajo del magnetotérmico general. Si me pones una buena foto de esa parte del cuadro eléctrico, te lo indico con detalle.

Voy con una secuencia de fotos del cuadro para que quede bien claro:

Foto del cuadro abierto:


Foto con cada interruptor identificado:


Foto de parte baja del magnetotermico general (esquina izquierda inferior, como se aprecia en la foto de arriba):


Mirando la foto del cuadro en general, por la parte alta se ven dos cables gruesos cuyos otros extremos supongo estarán conectados a otra parte del cuadro, mientras que por la baja (los que vendrán del contador) por un lado 2 cables azules (¿positivos?) menos gruesos, y por el otro 3 negros. ¿Por qué son tantos cables?

Iniciado por carlos6025

En un principio entendí que querrías hacer una conmutación red-FV manual, por eso te dije lo del conmutador de potencia de 4 polos.
Pero veo que quieres hacer una conmutación automática, tal y como te puse en el esquema hace tiempo (ya no me acordaba).

¿Por que dices que esto:

Iniciado por MrMaxKele

Tengo entendido -de lo que comentamos en el pasado- que lo ideal es un conmutador de 3 posiciones: manual de red, manual de instalación solar, y automatica (para el monitor de baterías). Es decir, la conmutación automática se daría sólo si se selecciona una de las 3 posiciones. Por ello me sonaba bien lo que pusiste antes.

no es conmutación manual?
¿Cual es la diferencia a efectos prácticos entre la conmutación que me recomendaste en #252 vs la del #254?
Es decir, ¿el tipo de conmutación que me pusiste en el post #252 hace algo que no hace la del #254, o viceversa?

Iniciado por carlos6025

Puede ser que en la web de los contactores haya los demás elementos, es cuestión de buscar.
El de 25A te proporciona unos 5500W. Si tus consumos no van a pasar de eso, el de 25A va bien. Si el consumo se pasa un poco durante muy poco tiempo, tampoco va a pasar nada.

Por la tienda de los elementos para la conmutación veo contactor modular 40A AC1, también contactor 25A AC3. Es lo que veo más parecido a lo que tú pusiste (por el amperaje) Todos varían en los datos AC, bobina, etc, por lo que ando un poco perdido con respecto a si valdrían.



Un saludo.

Iniciado por MrMaxKele

Mirando la foto del cuadro en general, por la parte alta se ven dos cables gruesos cuyos otros extremos supongo estarán conectados a otra parte del cuadro, mientras que por la baja (los que vendrán del contador) por un lado 2 cables azules (¿positivos?) menos gruesos, y por el otro 3 negros. ¿Por qué son tantos cables?

Esto último no lo entiendo bien.
Te pongo la foto con 7 etiquetas, para entendernos mejor, y varias preguntas:



El magneto nº 1 es el general, supongo. Si lo quitas ¿se queda sin luz toda la casa, verdad?

El magneto nº 2 ¿qué hace? ¿para que sirve? ¿tiene cables por la parte de abajo? ¿a donde van esos cables?

Los cables 4 y 5, ¿son los que vienen del contador?

Los cables 6 y 7 ¿de donde vienen?

El par de cables nº 7 (gris y marrón) , ¿de donde vienen? ¿para que sirven?

Iniciado por MrMaxKele

¿Cual es la diferencia a efectos prácticos entre la conmutación que me recomendaste en #252 vs la del #254?
Es decir, ¿el tipo de conmutación que me pusiste en el post #252 hace algo que no hace la del #254, o viceversa?

Claro. El #252 es una conmutación SOLO manual, en la que eres tú el que decide qué da servicio a la casa, la red o el inversor, y en que momento. No hay nada automatizado.

El #254 te da 3 opciones a elegir:
- Red. La casa siempre está alimentada de la red, aunque haga un sol de justicia y tengas las baterías llenas. Solo en el caso de que la red falle, es el conjunto baterías-FV el que alimenta la casa.
- Baterías: Es el conjunto baterías-FV el que alimenta la casa. Si te quedas sin baterías, te quedas a oscuras. Hasta que cambies a RED en el conmutador.
- Automático: El conjunto baterías-FV alimenta la casa mientras queden baterías. Una vez que se acaben, automáticamente cambia a red. Cuando vuelvan a llenarse las baterías, son éstas las que alimentan la casa, de forma automática. Todo eso lo controla el monitor de baterías, según su configuración.

Hay diferencia sustancial ¿verdad?


Y desde el punto de vista eléctrico, en el #252 se conmuta la línea de potencia, es decir, que todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR.
En el # 254, el conmutador "gobierna", pero todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR DEL INVERSOR y no por el conmutador.

Iniciado por MrMaxKele

Por la tienda de los elementos para la conmutación veo contactor modular 40A AC1, también contactor 25A AC3. Es lo que veo más parecido a lo que tú pusiste (por el amperaje) Todos varían en los datos AC, bobina, etc, por lo que ando un poco perdido con respecto a si valdrían.



Un saludo.

Es que el contactor se alimenta de las baterías, es decir, corriente continua (DC) y a 48Voltios. En esa web no hay contactores de corriente continua.

Iniciado por carlos6025

Esto último no lo entiendo bien.

Nada, ya me he dado cuenta de que lo que decía es justo al revés, es decir, 4 y 5 son los cables que deben de venir del contador (ya que las placas no las tenemos funcionando y hay luz en la casa...), mientras que los cables de abajo son los que están conectados a otros magnetos.

Iniciado por carlos6025

El magneto nº 1 es el general, supongo. Si lo quitas ¿se queda sin luz toda la casa, verdad?

Si.

Iniciado por carlos6025

El magneto nº 2 ¿qué hace? ¿para que sirve? ¿tiene cables por la parte de abajo? ¿a donde van esos cables?

Diría que ahora mismo no hace nada, ya que no tiene cables abajo y está en off. Los 2 cables que tiene conectados vienen de fuera, igual son los del inversor de la instalación solar, y el electricista los puso ahí para que no quedaran colgando. Tendría que probarlo para confirmar. El magneto no se para que lo instalaron cuando montaron el cuadro, de momento está ahí como extra, nunca se ha usado.

Iniciado por carlos6025

Los cables 4 y 5, ¿son los que vienen del contador?
Los cables 6 y 7 ¿de donde vienen?

Respondido arriba.

Iniciado por carlos6025

El par de cables nº 7 (gris y marrón) , ¿de donde vienen? ¿para que sirven?

Supongo que te refieres al par nº3. Esos si te puedo decir que vienen del cuarto de la instalación solar, ahora mismo no están conectados. El uso que creo que se les debe dar es para conectarlos al contactor del cuarto de la instalación solar, ¿no?

Iniciado por carlos6025

Claro. El #252 es una conmutación SOLO manual, en la que eres tú el que decide qué da servicio a la casa, la red o el inversor, y en que momento. No hay nada automatizado.

Pensaba que si existía la posibilidad de la opción automatizada al tener 3 posiciones (las 2 opciones manuales y la opción automática), de ahí que no viera diferencias a efectos prácticos, aunque después de esto que dices:

Iniciado por carlos6025

Y desde el punto de vista eléctrico, en el #252 se conmuta la línea de potencia, es decir, que todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR.
En el # 254, el conmutador "gobierna", pero todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR DEL INVERSOR y no por el conmutador.

ya si veo una diferencia clara.

Iniciado por carlos6025

Es que el contactor se alimenta de las baterías, es decir, corriente continua (DC) y a 48Voltios. En esa web no hay contactores de corriente continua.

OK, entonces el contactor hay que comprarlo de la otra tienda. En ese enlace vienen los interruptores, lo he puesto por si pudieras encontrar algún interruptor equivalente a lo que me comentaste de aquí, yo he buscado, y las mismas piezas no aparecen, pero problamente haya algo que funcione también en tu diseño.

Iniciado por MrMaxKele

Diría que ahora mismo no hace nada, ya que no tiene cables abajo y está en off. Los 2 cables que tiene conectados vienen de fuera, igual son los del inversor de la instalación solar, y el electricista los puso ahí para que no quedaran colgando. Tendría que probarlo para confirmar. El magneto no se para que lo instalaron cuando montaron el cuadro, de momento está ahí como extra, nunca se ha usado.

Ok. Es lo que imaginaba. Estupendo, puede servir.

Iniciado por MrMaxKele

Supongo que te refieres al par nº3. Esos si te puedo decir que vienen del cuarto de la instalación solar, ahora mismo no están conectados. El uso que creo que se les debe dar es para conectarlos al contactor del cuarto de la instalación solar, ¿no?

Sí, me refería al nº 3.
Ok, también me lo imaginaba. Efectivamente, esos irán al contactor.

Iniciado por MrMaxKele

Pensaba que si existía la posibilidad de la opción automatizada al tener 3 posiciones (las 2 opciones manuales y la opción automática), de ahí que no viera diferencias a efectos prácticos, aunque después de esto que dices:

ya si veo una diferencia clara.

En la opción #252, tiene 3 posiciones 1-0-2, pero realmente son 2.
- 1, Entrada de red. En esa posición, es la red la que alimenta la casa.
- 0, La casa se queda a oscuras.
- 2, Entrada desde inversor. En esa posición es el inversor el que alimenta la casa.

Iniciado por MrMaxKele

OK, entonces el contactor hay que comprarlo de la otra tienda. En ese enlace vienen los interruptores, lo he puesto por si pudieras encontrar algún interruptor equivalente a lo que me comentaste de aquí, yo he buscado, y las mismas piezas no aparecen, pero problamente haya algo que funcione también en tu diseño.

OK. Dame tiempo y te lo busco. Seguro que tiene que haber, es una tienda muy completa.

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Mañana te concreto donde tiene que ir cada cable, ahora que ya lo tenemos todo identificado.

Enlaces del conmutador y el contactor.

Conmutador

Contactor

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Pensándolo bien, creo que deberías hacer otra cosa. Con este esquema, en caso de que se estropee el inversor, no te quedas sin servicio en la casa.



El conmutador podría ser éste.

El contactor, el mismo que antes.

Iniciado por carlos6025

El conmutador podría ser éste.

No termino de entender como funciona el interruptor giratorio, mirando las especificaciones en el pdf de ese modelo, veo que tiene 2 polos. Entonces pienso en conectarle en un polo el positivo del contador de red, y en el otro el positivo del inversor de la instalación solar; se selecciona la posición de la instalación solar -> se habilita esa parte del circuito; se selecciona la posición de la instalación de red -> se habilita esta... Falta una posición, pero no se como hacerla funcionar sin un tercer polo.
Todo esto es una suposición, igual me equivoco de base.

Otra cosa que no tengo clara son las conexiones al monitor de baterías, tiene 2 contactos, pero ¿cada uno alimenta un circuito diferente? es decir, ¿las 2 son entradas? ¿o son tipo como un polo de un magneto?. ¿Por que conexión recibe la energía el monitor, por el utp?
Con respecto a este también se me olvidó preguntarte por las 4 clavijas metalicas a la derecha de los contactos... ¿para que sirven?



Estoy estudiando tus esquemas pero me surgen dudas cuando no veo todos los polos (positivos y negativos) especificados. Estoy haciendo un esquema especificando polos, para subirlo y que le des el visto bueno o lo corrijas, pero necesito aclarar estas dudas.

Iniciado por carlos6025

El contactor, el mismo que antes.

En la página anterior me pusiste otro modelo más económico, ¿también vale? cuesta casi la mitad, no se por qué.

Iniciado por MrMaxKele

No termino de entender como funciona el interruptor giratorio, mirando las especificaciones en el pdf de ese modelo, veo que tiene 2 polos. Entonces pienso en conectarle en un polo el positivo del contador de red, y en el otro el positivo del inversor de la instalación solar; se selecciona la posición de la instalación solar -> se habilita esa parte del circuito; se selecciona la posición de la instalación de red -> se habilita esta... Falta una posición, pero no se como hacerla funcionar sin un tercer polo.
Todo esto es una suposición, igual me equivoco de base.

Buena pregunta.
Ese conmutador giratorio conmuta los dos cables (que se denominan fase y neutro. positivo y negativo es para la corriente continua). Es decir, que en todo está duplicado.
Tiene 3 posiciones 1-0-2. En la posición 0 no hay ningún contacto cerrado, es decir, no funciona nada de nada, ni la red ni el inversor ni la casa.
El motivo de que tenga un paso por 0, es por seguridad, porque en ningún momento tiene que existir la posibilidad de que se mezclen la red con el inversor, ya que se podría producir una avería grave en el inversor.
Es decir, que al cambiar de red a inversor, te aseguras de que hay un momento en el que todo queda desconectado de todo.
Existen conmutadores giratorios con solo 2 posiciones, que hacen la misma función que ese de 3 posiciones, pero no tiene la seguridad que te he explicado antes. Esos sirven para conmutar 2 cargas, por ejemplo un motor u otro.

El de 3 posiciones solo lleva 2 polos. Mejor dicho, lleva 6, 2 para las fases (una de la red y otra del inversor), 2 para los neutros (ídem) y 2 para la casa (ídem).

Iniciado por MrMaxKele

Luego está tu esquema, pero no lo termino de entender ya que no especificas positivos y negativos. Estoy haciendo un esquema especificando polos, para subirlo y que le des el visto bueno o lo corrijas, pero necesito aclarar estas dudas.

A ver, eso es un esquema UNIFILAR (1 solo hilo). Es muy común donde los 2 o 3 hilos están conectados de forma equivalente o similar. Son esquemas de un uso muy común, ya que los simplifica.

Iniciado por MrMaxKele

En la página anterior me pusiste otro modelo más económico, ¿también vale? cuesta casi la mitad, no se por qué.

Es cierto. Es que me di cuenta que el más barato tiene un consumo de unos 50W(que me parece mucho, pero bueno, es lo que pone en sus características), mientras que el más caro, su consumo es de 2,4W. Ahí está la diferencia de precio.

Iniciado por MrMaxKele

Otra cosa que no tengo clara son las conexiones al monitor de baterías, tiene 2 contactos, pero ¿cada uno alimenta un circuito diferente? es decir, ¿las 2 son entradas? ¿o son tipo como un polo de un magneto?. ¿Por que conexión recibe la energía el monitor?
Con respecto a este también se me olvidó preguntarte por las 4 clavijas metalicas a la derecha de los contactos... ¿para que sirven?

Esos 2 contactos son un interruptor. Se abre (no deja pasar corriente) o se cierra (sí deja pasar corriente).

El monitor recibe la alimentación por el cable UTP, el de la clavija transparente que le conectas.

Las conexiones metálicas que nombras, sirven para conectar un PC y descargar los valores de tensión, corriente, SOC, etc etc, al ordenador, para poder incluirlas en una EXCEL, sacar gráficos, históricos, etc.



Estas "verde" de cojones....pero poco a poco iras aprendiendo.

Iniciado por carlos6025

El motivo de que tenga un paso por 0, es por seguridad, porque en ningún momento tiene que existir la posibilidad de que se mezclen la red con el inversor, ya que se podría producir una avería grave en el inversor.

Esto significa que cuando se hace el cambio de una posición a la otra la luz se va por un instante, ¿no? En ese momento en el que se hace el cambio de posición, si hay por ejemplo un pc o una tv encendidos... ¿estos se apagarían?

Iniciado por carlos6025

El de 3 posiciones solo lleva 2 polos. Mejor dicho, lleva 6, 2 para las fases (una de la red y otra del inversor), 2 para los neutros (ídem) y 2 para la casa (ídem).

¿Pero cuantos puntos de conexión tiene el conmutador? Yo interpretaba que 4 basándome en mi otra experiencia de instalación, donde un magneto con 1 polo tenía 2.

Por otra parte, pensaba que las 3 posiciones eran una para la instalación de red, otra para la instalación solar, y otra para el modo automático, pero leyéndote entiendo que son 2: red e inversor de la instalación solar. Luego me imagino lo siguiente: El interruptor conmuta las líneas, enviando al magneto 1 o bien la línea de luz del contador, o la línea de luz del inversor.
Si está seleccionado red ignora la línea del inversor; si está seleccionado solar obedece al inversor - que a su vez está conectado con el monitor- el cual puede indicar o bien que se alterne entre las 2 líneas según se den los casos de estados de carga configurados en el monitor de baterías, o bien que se permanezca de forma fija en la línea de la instalación solar (aunque no quedase batería).

Iniciado por carlos6025

Estas "verde" de cojones....pero poco a poco iras aprendiendo.

Cierto, desde que retome el tema publicando el primer mensaje de la página anterior llevo "estudiando" cada día varias horas los esquemas de páginas anteriores y la otra instalación que hice, ya que he estado 1 año desconectado del asunto.

Iniciado por MrMaxKele

Esto significa que cuando se hace el cambio de una posición a la otra la luz se va por un instante, ¿no? En ese momento en el que se hace el cambio de posición, si hay por ejemplo un pc o una tv encendidos... ¿estos se apagarían?

Efectivamente, pero es que ese cambio, en teoría, no lo vas a hacer nunca, solo cuando se te estropee el inversor. Y si se estropea el inversor, sí o sí tendrás el apagón momentáneo.

Iniciado por MrMaxKele

¿Pero cuantos puntos de conexión tiene el conmutador? Yo interpretaba que 4 basándome en mi otra experiencia de instalación, donde un magneto con 1 polo tenía 2.

Tiene 6. Tal y como te lo he puesto en el esquema, pero duplicado, ya que son 2 los cables de cada línea (2 de inversor, 2 de red y 2 de vivienda)

Iniciado por MrMaxKele

Por otra parte, pensaba que las 3 posiciones eran una para la instalación de red, otra para la instalación solar, y otra para el modo automático, pero leyéndote entiendo que son 2: red e inversor de la instalación solar

.

Efectivamente. El esquema es diferente del anterior. Ya no existe posición de "automático", porque realmente siempre lo tendrás en automático, gracias al inversor+contactor+monitor. Creo que así es mejor, ya que lo normal es que siempre tengas en funcionamiento la instalación FV alimentando la casa. Si no puede, automáticamente la red da servicio.

Iniciado por MrMaxKele

Luego me imagino lo siguiente: El interruptor conmuta las líneas, enviando al magneto 1 o bien la línea de luz del contador, o la línea de luz del inversor.
Si está seleccionado red ignora la línea del inversor; si está seleccionado solar obedece al inversor interactuando con el monitor, el cual puede indicar o bien que se alterne entre las 2 líneas según se den los casos de estados de carga configurados en el monitor de baterías, o bien que se permanezca de forma fija en la línea de la instalación solar (aunque no quedase batería).

Eso no es así, (o no te he entendido bien).
En la posición SOLAR, la casa será alimentada por red o por FV (lo decidirá el monitor), pero el monitor no dejará que se agoten las baterías, ya que antes hará conmutar a red.

Iniciado por MrMaxKele

Cierto, desde que retome el tema publicando el primer mensaje de la página anterior llevo "estudiando" cada día varias horas los esquemas de páginas anteriores y la otra instalación que hice, ya que he estado 1 año desconectado del asunto.

Poco a poco. Nadie nació enseñado.

He estado pensando al respecto del inversor haciendo de conmutador:

¿Como se comunica el monitor con el inversor? Es decir, ¿en que parte del inversor hay que conectar el cable con
extremo en uno de los contactos traseros del monitor? (para que funcione el relé de alarma del monitor).

Luego está el tema de que habrá que configurar algo en los menús del inversor, para evitar cosas como las comentadas aquí. En esta parte estoy desencantado a causa de que el inversor no tiene un manual en condiciones de cara al público. Puedo trastear o llamar al servicio técnico de solener (mala experiencia en el pasado, eran reticentes a suministrarme información).

¿Que debería configurar en el inversor para que funcionase bien con el monitor? (nombre de como se debe llamar la opción).

Iendo más atrás en el post he visto más información interesante:

Iniciado por carlos6025

Si puedes configurar el inversor para que no cargue cuando tienes red y que no se conecte la red cuando no quieras, lo tienes solucionado. Pero me temo que no lo vas a poder hacer con ese inversor.
En ese caso no te queda otra que instalar un conmutador de red, controlado por el mismo inversor, el FM80 o, en todo caso, por un monitor de baterias. El monitor es mejor, ya que te asegura un control por estado de carga de la bateria y no por su tensión.

Vamos, que si se puede proponer una solución en la que funcione la conmutación automática de energía de red y solar de forma óptima (sin carga de baterías mediante red y con una conmutación sin cortes de luz) y en la que no haya que configurar nada en el inversor (usando el regulador FM80 y/o algún conmutador diferente)... soy todo oidos (en este caso ojos).



Un saludo.

Iniciado por MrMaxKele

He estado pensando al respecto del inversor haciendo de conmutador:

¿Como se comunica el monitor con el inversor? Es decir, ¿en que parte del inversor hay que conectar el cable con
extremo en uno de los contactos traseros del monitor? (para que funcione el relé de alarma del monitor).

El monitor no se comunica en ningún momento con el inversor. No hay ningún tipo de unión "física" entre ellos.
PERO, el monitor activa el contactor para que al inversor le entre la red. Al detectar red, el inversor hace la conmutación, es decir, que la red pasa directamente a la casa, en vez de coger la potencia de la batería.
Cuando el monitor decide que hay suficiente batería, desactiva el contactor, deja de llegar red al inversor y éste coge la potencia de las baterías, para alimentar la casa.

Iniciado por MrMaxKele

Luego está el tema de que habrá que configurar algo en los menús del inversor, para evitar cosas como las comentadas aquí. En esta parte estoy desencantado a causa de que el inversor no tiene un manual en condiciones de cara al público. Puedo trastear o llamar al servicio técnico de solener (mala experiencia en el pasado, eran reticentes a suministrarme información).

¿Que debería configurar en el inversor para que funcionase bien con el monitor? (nombre de como se debe llamar la opción).

Claro, lo normal es que puedas configurar el inversor para limite a 0 la corriente de carga de las baterías.
No te puedo decir si con ese inversor es posible o no. Pero aunque no fuese posible, es un mal menor. Porque lo lógico es que la instalación Fv te de suficiente energía para alimentar la casa, en días soleados. Solo cuando llegue el mal tiempo, sería la red la que alimente la casa.

La opción se podría llamar... "intensidad de carga".

Iniciado por MrMaxKele

Iendo más atrás en el post he visto más información interesante:


Vamos, que si se puede proponer una solución en la que funcione la conmutación automática de energía de red y solar de forma óptima (sin carga de baterías mediante red y con una conmutación sin cortes de luz) y en la que no haya que configurar nada en el inversor (usando el regulador FM80 y/o algún conmutador diferente)... soy todo oidos (en este caso ojos).



Un saludo.

Sí lo hay, un conmutador de líneas. , pero vale su pasta.

Pues nada, haré lo del último esquema, ahora a tenerlo todo claro antes de comprar el material.

Empiezo con unas notas (no se si algo está mal, o bien):
- Corriente de instalación de red eléctrica: Corriente alterna (fase y neutro).
- Corriente de instalación fotovoltaica antes de ser convertida por el inversor: Corriente continua (positivo y negativo).
- Fase "equivale" a positivo.

<<CONEXIONES A REALIZAR: (basándome en el último esquema, y en negrita dudas. En cualquier caso corregir lo que haga falta)

[] CONTACTOR (4 polos)
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- IN 3
- IN 4
- OUT 1 Positivo a entrada inversor
- OUT 2 Negativo a entrada inversor
- OUT 3
- OUT 4

[] INTERRUPTOR ROTATORIO
- IN 1 Fase de magneto 2
- IN 2 Neutro de magneto 2
- IN 3 Positivo de salida inversor
- IN 4 Negativo de salida inversor
- OUT 1 Positivo a magneto 1
- OUT 2 Negativo a magneto 1
- EMPALME EN IN 1 Fase de magneto 2 a contactor
- EMPALME EN IN 2 Neutro de magneto 2 a contactor

[] MAGNETO 1
- IN 1 Positivo de interruptor
- IN 2 Negativo de interruptor
- OUT 1 Positivo al resto del cuadro
- OUT 2 Negativo al resto del cuadro

[] MAGNETO 2
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- OUT 1 Fase de contador
- OUT 2 Neutro de contador

[] INVERSOR
- IN 1 Positivo de contactor
- IN 2 Negativo de contactor 7
- IN 3 (*)
- IN 4 (*)
- OUT 1 Positivo a interruptor rotatorio
- OUT 2 Negativo a interruptor rotatorio

[] SHUNT
- IN 1 Positivo baterías
- IN 2 Negativo baterías
- ¿IN u OUT tierra?

[] MONITOR BATERÍAS (contactos traseros)
- IN 1
- OUT 1 ¿a que parte del contactor?

(*) Cuando el contactor permite el paso de corriente entra luz de red al inversor, entonces este la detecta y hace la conmutación... De ello entiendo que ¿El inversor tiene 4 polos de entrada para conmutar entre los 2 pares?
Supongo que donde todavía están conectados los cables del grupo en la entrada tendré que poner los de red:

Iniciado por MrMaxKele

Pues nada, haré lo del último esquema, ahora a tenerlo todo claro antes de comprar el material.

Empiezo con unas notas (no se si algo está mal, o bien):
- Corriente de instalación de red eléctrica: Corriente alterna (fase y neutro).
- Corriente de instalación fotovoltaica antes de ser convertida por el inversor: Corriente continua (positivo y negativo).
- Fase "equivale" a positivo.

<<CONEXIONES A REALIZAR: (basándome en el último esquema, y en negrita dudas. En cualquier caso corregir lo que haga falta)

[] CONTACTOR (4 polos)
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- IN 3
- IN 4
- OUT 1 Positivo a entrada inversor
- OUT 2 Negativo a entrada inversor
- OUT 3
- OUT 4

[] INTERRUPTOR ROTATORIO
- IN 1 Fase de magneto 2
- IN 2 Neutro de magneto 2
- IN 3 Positivo de salida inversor
- IN 4 Negativo de salida inversor
- OUT 1 Positivo a magneto 1
- OUT 2 Negativo a magneto 1
- EMPALME EN IN 1 Fase de magneto 2 a contactor
- EMPALME EN IN 2 Neutro de magneto 2 a contactor

[] MAGNETO 1
- IN 1 Positivo de interruptor
- IN 2 Negativo de interruptor
- OUT 1 Positivo al resto del cuadro
- OUT 2 Negativo al resto del cuadro

[] MAGNETO 2
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- OUT 1 Fase de contador
- OUT 2 Neutro de contador

[] INVERSOR
- IN 1 Positivo de contactor
- IN 2 Negativo de contactor 7

Hasta aquí yo lo veo bien.

Iniciado por MrMaxKele

- IN 3 (*)
- IN 4 (*)

¿Dónde ves tú los cuatro IN del inversor? solo debe tener 2, precisamente donde ahora tienes conectado el grupo. Olvídate ya del grupo. En esa clavija es donde tienes que conectar el contactor.

Iniciado por MrMaxKele

[] SHUNT
- IN 1 Positivo baterías
- IN 2 Negativo baterías
- ¿IN u OUT tierra? No se que quieres decir.

Cuidadoooo con eso. El tornillo que indica (-bat), al borne negativo de batería. El que indica (-), al cable negativo que desconectas del borne negativo de batería. Es decir, el shunt va instalado entre el borne negativo y el cable negativo. Tienes que soltar el cable negativo actual. En el esquema que viene con el monitor, te lo indica perfectamente.

Iniciado por MrMaxKele

[] MONITOR BATERÍAS (contactos traseros)
- IN 1
- OUT 1 ¿a que parte del contactor?

- 1 de los contactos traseros del monitor (el que más rabia te dé, igual da) al positivo de batería.
- El otro contacto trasero, al contactor. Si el contactor lleva señalizado (+) y (-), al positivo. Si no lo lleva, igual da.
- EL que queda libre del contactor, al negativo de batería.

Pero deberías instalar un fusible aéreo entre el positivo de batería y al cable que va al contacto trasero del monitor. UN fusible del mismo estilo que el que lleva el monitor en el cable rojo fino.

A ver si aclaro unas últimas cosas y hago el pedido esta noche o mañana.

Iniciado por carlos6025

- El otro contacto trasero, al contactor. Si el contactor lleva señalizado (+) y (-), al positivo. Si no lo lleva, igual da.
- EL que queda libre del contactor, al negativo de batería.

De esto saco que el contactor queda así:

[] CONTACTOR (4 polos)
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- IN 3 Positivo de monitor de baterías
- IN 4 Negativo de baterías
- OUT 1 Positivo a entrada inversor
- OUT 2 Negativo a entrada inversor
- OUT 3
- OUT 4


Al respecto de como funciona el contactor, entiendo que cuando recibe tensión en la bobina este permite el paso de la corriente a las salidas. Para que se de esta tensión el monitor ha de enviar la señal, pero no entiendo como va a interpretar el contactor sólo esta señal y no la del cable del contador, si ambas están en un polo cualquiera. Me estoy equivocando en algo o me faltan datos sobre las conexiones del contactor.

Otra duda con respecto al contactor: si tiene 4 polos por ejemplo, ¿lo de IN 1 sale por OUT 1, lo de IN 2, por OUT 2, etc? Entonces no le veo sentido a conectar nada en IN 3 y 4 si luego en OUT 3 y 4 no se conecta nada.

Iniciado por carlos6025

Pero deberías instalar un fusible aéreo entre el positivo de batería y al cable que va al contacto trasero del monitor. UN fusible del mismo estilo que el que lleva el monitor en el cable rojo fino.

Si puedes decirme que fusible escoger me iría muy bien. Ya con eso creo que quedaría cerrado el pedido (junto con el interruptor giratorio y
el contactor, ¿nada más necesario?).
Aunque tengo que aclarar el tema de los polos del contactor, ya que si no se aprovechasen todos igual podría comprar uno con menos.

Iniciado por MrMaxKele

A ver si aclaro unas últimas cosas y hago el pedido esta noche o mañana.

De esto saco que el contactor queda así:

[] CONTACTOR (4 polos)
- IN 1 Fase de contador
- IN 2 Neutro de contador
- IN 3 Positivo de monitor de baterías A estos contactos mejor llamarle CONTACTO O BORNE DE BOBINA
- IN 4 Negativo de baterías A estos contactos mejor llamarle CONTACTO O BORNE DE BOBINA
- OUT 1 Positivo a entrada inversor FASE
- OUT 2 Negativo a entrada inversor NEUTRO
- OUT 3
- OUT 4


Al respecto de como funciona el contactor, entiendo que cuando recibe tensión en la bobina este permite el paso de la corriente a las salidas.

Así es. Con una corriente pequeña controlas una corriente grande.

Iniciado por MrMaxKele

Para que se de esta tensión el monitor ha de enviar la señal, pero no entiendo como va a interpretar el contactor sólo esta señal y no la del cable del contador, si ambas están en un polo cualquiera. Me estoy equivocando en algo o me faltan datos sobre las conexiones del contactor.

Los contactos de potencia IN1 IN2.... no tienen nada que ver con los contactos de bobina, no hay unión eléctrica entre ellos. Los contactos de potencia son simples interruptores (abierto-cerrado), pero gobernados con la bobina.

El contactor no tiene que interpretar nada. La corriente del contador " se queda esperando". Cuando la bobina recibe tensión del monitor, el contactor cierra los contactos IN1 IN2... y la corriente pasa por ellos hacia el inversor.

Iniciado por MrMaxKele

Otra duda con respecto al contactor: si tiene 4 polos por ejemplo, ¿lo de IN 1 sale por OUT 1, lo de IN 2, por OUT 2, etc? Entonces no le veo sentido a conectar nada en IN 3 y 4 si luego en OUT 3 y 4 no se conecta nada.

Es que no tienes que conectar nada a IN3 IN4 OUT3 OUT4, se quedan libres.

Iniciado por MrMaxKele

Si puedes decirme que fusible escoger me iría muy bien. Ya con eso creo que quedaría cerrado el pedido (junto con el interruptor giratorio y
el contactor, ¿nada más necesario?).

Espero que no.

Busco el fusible.

Iniciado por MrMaxKele

Aunque tengo que aclarar el tema de los polos del contactor, ya que si no se aprovechasen todos igual podría comprar uno con menos.

Sí, pero no se si lo encontrarás. Normalmente vienen 3 contactos como mínimo, para trifásica. Pero mejor tener de sobra, por si algún día se te quema alguno.

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Mejor este contactor.

Ese interruptor giratorio no te vale. Tiene que ser éste.

Este fusible podría valer.

Con respecto al interruptor giratorio, estaba por preguntarte el tema de los 10 A, pero como antes habías dicho:

Iniciado por carlos6025

Y desde el punto de vista eléctrico, en el #252 se conmuta la línea de potencia, es decir, que todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR.
En el # 254, el conmutador "gobierna", pero todo el consumo de la casa PASA POR EL CONMUTADOR DEL INVERSOR y no por el conmutador.

suponía que de alguna forma todo el consumo de la casa no pasaría a través del interruptor.

Con respecto al contactor, veo que el nuevo modelo es casi igual que el anterior excepto por la configuración normal del estado: 2 NA/2NC (principal), NA/NC (auxiliar) (el antiguo) vs 4 NA (principal), NA (auxiliar) (el nuevo). ¿Que significa?

En relación al fusible aereo... estoy perdido. ¿Se supone que el voltaje debería de ser 48, y los amperios en torno a 25? ¿Que fórmula hay que usar para convertir (a las unidades que maneja la instalación solar) los 10 A y 250 V del que tú has puesto?

En el último esquema (el que al final vas a poner en práctica), todo el consumo de la casa para por el interruptor giratorio y por inversor. Por eso es necesario ese que te he puesto.

El último contactor que te he puesto, lleva 4 contactos abiertos. El antiguo lleva 2 contactos abiertos y 2 cerrados. Los cerrados no te van a servir. Pero en el nuevo, los 2 contactos que te sobran los tienes de recambio por si acaso se te queman los otros.



El fusible. Por ese fusible va a circular muy poca corriente, menos de 1 A. Y la tensión, lo mismo da 36 que 48V a los efectos. Ese fusible soporta hasta 10 A y 250V. No te preocupes por eso. Ese fusible te vale perfectamente.

Mirando el fusible que has puesto, hay que pedir por lo menos 5 y sale por más de 20 €. ¿Es importante instalar el fusible? ¿alguna otra opción? Veo este también con 250 V y 10 A, pero igualmente tendría que pedir 5.

Edito:
Veo que has publicado mensaje casi a la vez que yo este, entonces voy a ver si de 36...

No es que sea importante, es que es imprescindible, si no quieres que algún día se te queme la instalación.

Es verdad, tienes que pedir un mínimo de 5 fusible. También puedes comprarlo en un comercio de repuestos de coches.