Tema: Suelo radiante

Estos termostatos tienen funccion noche,donde por la noche lo puedes poner a una cierta temperatura.

Pero.... si el suelo radiante tiene tanta inercia, eso significa que para diferenciar por lo noche, se debería apagar la caldera como máximo a las 2 de la tarde no?
Me interesa el tema de los termostatos y cromotermostatos....

depende del grosor de la masa termica.

Si lo vas a tener todo el dia a la misma temperatura cuanto mas grosor mejor, si vas a modificar temperaturas el grosor debe ser menor.

De todas formas no creo que pasen tantas horas para bajar un par de grados.

Nexusmatrix,lo que dices tu no depende solo de la masa termica,depende,y mucho,del nivel de aislamiento de la casa.Que me interesa si el mortero tiene grosor de 8cm si el aislamiento de la casa es bajo.Cuanto mejor aislada es la casa,menos perdidas termicas,menos trabaja el generador de calor y mas ahorro economico tengo.

Mira,voy a darles mi opinion sobre termostatos y cronotermostatos en un sistema de suelo radiante.
En un sistema de suelo radiante tenemos que tener en cuenta que la sensacion de calor que tenemos nosotros es con 2 grados mayor que la temperatura ambiente.Solo por decir esto, teneis que tener en cuenta como poneis los termostatos.

Hay termostatos que tienen diferentes programas,eco,comfort,noche y hay otros que solo se actua sobre ellos cambiando la temperatura de consigna.
La temperatura que ponemos los termostatos es diferente para casi cada habitacion de la casa.Porque?Pues hay habitaciones en cual no entramos toda la semana,pues alli la temperatura deberia ser mas baja que,por ejemplo,en la habitacion donde estamos mas tiempo del dia.Lo mismo pasa con las habitaciones de los niños,en especial cuando son bebes,la temperatura es mayor que la habitacion de matrimonio,por ejemplo.
Entonces en estas habitaciones,la en cual no entro toda la semana y la de los niños,para que necesito un cronotermostato,cuando,con un termostato hasta de rueda,por ejemplo,regulo la temperatura sin problemas y sin menos comfort.
Lo mismo pasa con una habitacion donde tengo superficie acristalada,esta orientada al sur y tengo bastante aporte solar de dia.En esta habitacion,si hay sol fuera,y en España hay de sobra,puede que el suelo trabajara solo de noche un poco para mantener una cierta temperatura,algo que se consigue con un termostato,sin la necesidad de un cronotermostato.
El cronotermostato podria valer para suelo radiante cuando tengo solo uno por planta,o uno para la zona sur y otro para la zona norte de la casa.Aunque,en mi opinion es desaconsejable en tener un termostato/cronotermostato por planat en vez de un termostato por habitacion.
Asi que,porque tengo que pagar demas para un cronotermostato cuando,en la mayoria del tiempo, sus funciones no las necesito.

Al principio de este mensaje les hablaba y del nivel de aislamiento.
Pues,he visto,en la mayoria de los casos,que la gente que se hace una casa,no aislan y el forjado que esta en contacto con la tierra,sea en el sotano o en la planta baja.
En un suelo radiante,y no solo aqui,pero especialmente,se deberia aislar y este forjado,por debajo o por encima.
Es decir,quieres poner suelo radiante,pues tienes una casa con planta baja sin sotano,por encima,antes de poner la plancha del suelo radiante,pones poliestireno extruido de minimo 30kg de densidad con un espesor de minimo 3cm y con una alta resistividad termica.
Porque?Pues,de la otra manera calentare y el forjado,algo que no me interesa,mas aun que el forjado de una casa no estara casi nunca bien secado,estando en contacto con la tierra,que no esta seca,y se pueden producir humedades.
En un suelo radiante me interesa que todo el calor se vaya en el mortero,para que este, a su vez, calienta la casa.No que me caliente y el forjado.

Saludos.

Xps. Poliestireno extruido.
Yo preferí poner 8cm de lana de roca.

En cuanto a Geotermia si o no....
Si tienes dinero ponla, pero mira mas muchas más marcas.

Pasame un mp y te paso los presupuestos que tengo.

Yo me incline por la biomasa pq no podía gastarme 25.000€.
La biomasa me sale por 3 veces menos.

La marca Ciat.... La primera vez que lo oigo.

Para vuestra información, he estado ayudando al fontarnero a colocar el suelo radiante. En general.... me ha parecido un trabajo sin complicaciones. Una placa decente (todas son iguales, con pequeñas diferencias en el grosos de la espuma aislante), tuberías de 16 con barrera, no hacer cortes.... y a dar vueltecitas. Lo unico reseñable, que a mi fontanero le gusta hacer circuitos cortos (unos 130--150 m de tubo).
saludos

Iniciado por mildott

Para vuestra información, he estado ayudando al fontarnero a colocar el suelo radiante. En general.... me ha parecido un trabajo sin complicaciones. Una placa decente (todas son iguales, con pequeñas diferencias en el grosos de la espuma aislante), tuberías de 16 con barrera, no hacer cortes.... y a dar vueltecitas. Lo unico reseñable, que a mi fontanero le gusta hacer circuitos cortos (unos 130--150 m de tubo).
saludos

Pues dile a tu fontanero que se ha pasado muuuucho de longitud de un circuito.
130-150 se admiten con tuberia de 25 para el sector terciario,industrial.
Con tuberia de 16,en el sector residencial,lo maximo 80-90m,con tuberia de 20,maximo 110-120m.
Porque?Tengo menos perdidas de carga, pongo una bomba mas pequeña y mas barata,la bomba trabaja menos y mas eficiente.El calor es mas uniforme y la habitacion se calienta mas rapido.

Saludos.

entendido donc. En 180 m. fueron 12 circuitos y unos 1600 m. de tubo.

A paso 15 te salían unos 15 circuitos para 180m2.Que bomba de impulsión te va ha poner?

No me lo ha dicho, pero dado que aquí se habla muy bien de la Grunffols Alpha L.... y con lo que tu me has dicho, creo que esa será.

Los 180m2 están en una planta o en dos plantas?

Una planta donc (3 hab., 2 baños, salon, cocina y recibidor)

Para tu casa,una Grundfos Alpha 2L no te vale, se queda corta.
Podrias poner una Grundfos Alpha 2 25-60,o una Grundfos Magna1 25-40.

gracias donc

Le he vuelto a pedir que me especifique lo que va a poner... es imposible cuando tiene que ser la hija la que le tiene que pasar el presupuesto a ordenador.

Es lo que tienen las generaciones de antaño, que les cuesta ponerlo todo en papel...

lo pongo, pero como si no lo pusiera.


Me ha dicho que me vaya al almacen donde va a comprarlo y que lo vea con el que se lo va a vender.....

Es buen fontanero e instalador, pero técnico.......

Asi que nada, me ire al almacen y con un boli y un cuaderno voy a apuntar hasta el ultimo detalle.



Como se puede ver es casi identico al que ya me dio.


A ver si DONC me dice si es mejor algo de ellas.

El Lunes me voy al almacen.

Mira Nexusmatrix,algo no cuadra en este presupuesto.
Para 120m de plancha a paso 20 te sale 600m de tuberia,pero lo dudo que te lo hara a este paso.
Y para tener 13 circuitos con 600m de tuberia me sale que cada circuito tenga unos 47m, que tambien lo dudo.
El grupo de Oventrop F-130 tiene una bomba Grundfos Alpha 2 25-40,por lo menos asi pone en pagina web del fabricante.
Esta vale para 120m,pero en una planta,tu,estos metros los tienes en dos plantas,asi que yo me iria a una 25-60 para estar mas seguro.Tambien si tienes 13 circuitos para que necesitas 14 cabezales?

Te he pedido los planos desde hace mucho tiempo y hasta ahora habrias tenido los circuitos y los metros de tuberia que te harian falta para la instalacion.Ahora creo que es tarde.

Saludos.

Tienes razon en lo de los planos.

no te haces ni idea del poco tiempo de ocio que tengo para mirar web u otras cosas.

y ya te comente que no les tengo en formato digital.

De todas formas no te lo tomes a mal, pero los planos de mi casa es algo que no enseño a casi nadie, y con quien lo hago es con personas que conozco en persona.

Lo que si te puedo decir son las medidas de cada cosa por un email.

Problemita al canto con mi suelo radiante (sólo problemita).
Bueno, pues calculé que el recrecido del mortero (desde los tetones de las planchas) era de 6 cms. Por razones que se me escapan... resulta que ahora me quedan sólo 5 cms para el mortero y de ahi mis dudas ¿5 cms es suficiente o le echo 6 -lo que me obligará a ajustar todas las puertas?
Gracias foreros

Es mejor 5cm,era mejor todavia con 4,5cm.

Saludos.

Gracias donc.
Pero.... ¿con 5 cms no queda una solera demasiado endeble? Esa es mi duda.

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Gracias donc.
Pero.... ¿con 5 cms no queda una solera demasiado endeble? Esa es mi duda.

No.
Tienes tuberia de 16 y necesitas una solera no muy gorda,para que la transferencia de calor se haga en buenos terminos.
Si la tienes mas gorda le costara calentarse.
Porque te parece endeble?Vas ha pisar con cientos de kilos por la casa?Crees que no aguantara los pesos de los muebles?

Hola donc.
Pues porque he echado soleras de 10 cms de hormigon con mallazo y esta de 5 cms... (ya sabes que los autopromotores, como no sabemos, al menos que esté fuerte).

Consejo a todos: un peligro al echar el mortero autonivelante es que se raje. Para evitarlo: que no le de el viento y que se seque cuanto más lentamente mejor (evitar echarlo en julio/agosto).
Otro consejo... en principio no son necesarias las juntas de dilatación cuando una habitación no supera los 50 m (la banda perimetral que se pone en el suelo radiante permite la dilatación). Por si os quereis curar en salud, se pueden poner juntas en las puertas de habitaciones amplias (p. ej. salon). Pero la junta DEBE SER plastica (ni se os ocurra meter madera, hierro o cosas similares). En mi caso compraré una junta de dilatación (de 4,5 cm de altura y 1 mm de espesor) y le pegaré un poco de banda perimetral para que sea más ancha.

En sector residencial no hace falta meter en el mortero del suelo radiante mallazo.Las cargas en una casa no son grandes para que sea necesario esto.
Las juntas de dilatacion se ponen para habitacion que supera 40m,en las puertas de las habitaciones, si una habitacion tiene una relacion l=2L.
Como junta de dilatacion se podria poner la misma junta perimetral del suelo radiante.
Si la junta de dilatacion pasa por encima de los tubos,estos que sean envainados con macarron plastico en 20-30cm de cada lado de la junta.

Saludos.

Gran entrada!

Acabo de abrir los ojos con el suelo radiante, esta claro que debemos tener en cuenta las diferencias entre países fríos y mediterráneos. Aquí por ejemplo no me planteo dejar encendido el radiador a una temperatura mínima de 18º si no estoy en el hogar una semana, es más la OCU lo desaconseja porque en el fondo es más eficiente tener la casa apagada y encenderla una semana después que no tenerla en modo mínimo. Pero esto puedes hacerlo aquí, en Rusia te quedas sin casa.

Por experiencia propia recomiendo una caldera biomasa Roca P30/7.

Buenas tardes,

Ya me he pasado por el almacen donde me han atendido como dios manda enseñandome en persona cada cosa y aclarandome las dudas que tenia en ese momento.

Lo primero es que el que le va a suministrar el material le ha parecido raro lo del tema del tubo de 20 y usar un Oventrop F-130 para 120m de suelo radiante sobre todo por ser 2 plantas. Sobre todo porque el tubo de 20 hay que pedirlo bajo pedido pq apenas se usa.

El me ha recomendado que pusiera 2 bombas, como se ha hablado aqui, una de 25/40 y otra de 25/60, me imagino que para las plantas baja y superior respectivamente.

Lógicamente habría que añadir 2 válvulas (una para cada circuito), pudieran ser una ORKLI de 3 vias.

La diferencia de precio mirando los PVP (que lógicamente cada instalador tiene su descuento) poniéndolo de una forma u otra son 350€ a mayores el sistema independizado, lo cual no es un gran sobrecoste sobre todo por el tema de tenerlas cada una con su zona y de esta forma no tenerla arrancada 24H (como seria en el otro caso).

Es decir, que por ese precio creo que vamos a pensar a medio largo plazo y meterlo como dios manda (o como bien nos aconsejáis) y ponerlo independizado y con tubo de Ø16.

El panel que seguramente esta en el presupuesto es el ULTRA TAKK PRO EPST30-2 que tiene una Resistividad térmica efectiva RλDä: 0,75 m2 K/W, comparado con el otro que ponía DONC el VARI-TAKK PRO 100-50 con una resistividad del 1,429 m2 K/W, no hay color.

Sabiendo que en proyecto la constructora tiene que poner un aislamiento sobre el forjado de suelo placas de extruido de 4 cm de espesor y conductividad 0.035 w/m ºC, aquí Donc que nos indique si con el primero sobra o no.
Dato a aportar, el forjado no toca tierra, tiene una cámara de aire debajo.

Otra cosa, es que los colectores de inox de Schutz le pongamos cabezales de Orkli o de Schutz, la lógica indica que habría que poner de la casa, no? específicamente los que me ha enseñado de Schutz son cabezales eléctricos micro Nr 5001821.

Por otro lado tenemos el tema del sistema de los paneles solares.

Inicialmente iban a ir 2 colectores, pero luego le dije que solo 1 porque creía que nos sobraría.
Por lo que nos puso en el presupuesto el Conjunto Solar DS-Matic DUO (Volumen acumulador 250L, sistemade vaciado DRAIN BACK). 1 panel. Model-->DS-matic 1.15 DUO L.

La diferencia entre el 1.15 DUO L y el 1.25DUO L es el volumen del acumulador de 150L a 250L.

Para que entendamos mejor como se esta diseñando la instalación pongo un dibujo.



Es decir, el agua fria entra en el depósito del panel solar, este cuando llega al D.ACS si supera a la tara de 45º (por ejemplo) entra en ese depósito, por lo que no "tira" del DI.

Sin embargo pensando en darle mayor rendimiento, sobre esos dias de poco gasto de ACS y con bastante sol.

Si el D.ACS estuviera dentro del D.I, es decir un interacumulador (ya fuera al baño maria o por serpentin), por ejemplo el BT DUO de Domusa, siempre que el valor de consigna supere a la consigna entraría al D.ACS, con lo cual no solo tendria ese depósito acumulado agua caliente sino que le cederia al DI (es un intercambiador al fin y al cabo) e igual que sirve para acumular calor a través de la caldera, podria acumular a través del sistema del panel.

Pongamos el caso de verano, esta apagada la caldera, y el sistema solar aporta calor al D.ACS y por tanto alD.I, cuando se tirara del D.ACS puede que le gastaramos, pero tendriamos acumulado calor en el DI y en el acumulador del panel, con lo que se calentaria y mantendria estable antes el agua.

Pongamos el caso de verano, y pensemos en darle uso a ese excedente de calor (si no se usa se activa el DRAIN BACK) para calentar una piscina.

Pongamos otros 2 casos, en epocas de primavera y otoño, esos dias soleados pero que ya viene el aire frio, según lo que he contado anteriormente podria estar el DI aprovechandose ligeramente del aporte del solar para mantener o mejorar el rendimiento al no tirar solo de la biomasa.

Bueno, nose si he querido decir demasiado en este post y se entienda mal.