Tema: Dudas con suelo refrescante/radiante y Mitsubishi ECODAN.

Hola foro,

Tengo instalada en mi casa aerotermia con suelo radiante/refrescante con máquinas Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW120V Clase A++, 16.0 kW calefacción y 13760 frigorías y tengo un montón de dudas, a ver si me podéis aclarar alguna.

Ahora mismo la casa no está habitada y le tengo puesto los termostatos de todas las habitaciones en 24º y la casa está fresca pero creo que no será suficiente este nivel de refrigeración cuando esté habitada. Me pregunto, ¿para hacer que se enfríe más simplemente bajo la temperatura de todos los termostatos o también se puede regular la temperatura del agua que circula por el suelo? En el manual no veo que se pueda regular esta temperatura del agua, ¿quizá eso habrá que hacerlo en la programación interna que trae una tarjeta SD en donde hay más parámetros modificables?

Por otro lado, los primeros 15 días que se ha puesto el consumo acumulado de sólo la máquina de aerotermia para refrescar el suelo (con el depósito de ACS apagado) es de 314 kWh, ¿no es muchísimo ese consumo? Y aún no hace mucho calor en la calle, verás cuando entre pleno verano... Menos mal que es clase A++, si no, menuda ruína...



Además, otra duda que tengo, el suelo de la casa lo han puesto con pegotes de pegoland de un grosor excesivo, casi 2 cm y con huecos entre los pegotes, encima se están moviendo varias piezas ya porque están mal pegadas, ¿un suelo así instalado no hace perder eficiencia al suelo radiante/refrescante o no importa?

¿Nadie me echa un cable?

Ya encontré dónde regular la temperatura de impulsión del agua, la tenía en 16º, la puedo bajar hasta 5º creo creo... ¿La bajo a 12º por ejemplo?

Por cierto, ¿alguien ha medido con un termómetro láser la temperatura superficial del suelo en modo refrescante? ¿Qué temperaturas tenéis en la superficie del suelo y a qué temperatura impulsáis el agua?

Hola Posnose, a ver vamos por partes.

1.- Cuantos metros tiene la vivienda y el tipo de aislamiento que tiene

2.- Entiendo que una vez puesto los tubos, te habrán echado el hormigón autonivelante, y luego el pergolán, no se que tipo de pergolán te han puesto, a mi me pusieron uno preparado para suelo radiante, pero por el espesor no deberías preocuparte por ahora, mi instalador me dijo que entre el autonivelante pergolán y la piedra no podría pasar de tantos cm, pero no me acuerdo cuantos dijo

3.- El consumo, bueno son 20 kw de media por día, pero claro eso depende de lo caluroso que seas, mientras mas frio quieras mas consumo

4.- Temperatura del agua de impulsión, has dicho que la tienes a 16 grados, esta bien, mientras mas baje la temperatura de impulsión más consumo y mas probabilidades de condensación

1.- Unos 155 m2 de suelo radiante divididos en dos plantas
2.- No echaron hormigón autonivelante, echaron hormigón creado en hormigonera pequeña y fueron echando a carretones nivelado maestreando a mano.
3.- Pues entonces no sé yo si es tan económica esta climatización como la suelen vender...
4.- La tenía a 16º, ayer la bajé a 14º y ahora la temperatura de los termostatos en vez de marcar 27,5º marca 26,5º, tampoco ha bajado una barbaridad, quizá haya que esperar aún más, eso sí, el consumo ha subido algo, pero me dicen los de la máquina que quizá luego ya baje de nuevo en un par de días que esté así, veremos... Y lo de más caluroso o menos, bueno, es que mi duda está en que si ahora no está habitada la casa y parece que no baja mucho la temperatura, cuando esté habitada y generando calor de cocinas, duchas, personas, otros aparatos como ordenadores, tv, etc. pues no lo veo yo, quizá me equivoque y evacue todo ese calor generado, pero pienso que se irá de 26,5º a 30 o más grados cuando esté habitada y entonces me da que eso no es confortable... a no ser que bajando aún más la temperatura de impulsión del agua, pero el técnico de la instalación me ha dicho que mejor no bajar de 14º de impulsión...

No mencionas nada de aislamiento, entiendo que carece de el, ten en cuenta, que es la casa la que pide la temperatura, la máquina lo que hace es aportar el frío o calor que la casa necesite.
Si carece de aislamiento y de ventanas con su rotura puente térmico, entonces se te está escapando el frío o calor que la máquina esté generando.
Lo más importante es un buen aislamiento en la vivienda.
Ten en cuenta que hoy día hay máquinas que te climatizan la vivienda y son muy eficientes, pero claro, la vivienda es la que manda

Iniciado por nokia3210

No mencionas nada de aislamiento, entiendo que carece de el, ten en cuenta, que es la casa la que pide la temperatura, la máquina lo que hace es aportar el frío o calor que la casa necesite.
Si carece de aislamiento y de ventanas con su rotura puente térmico, entonces se te está escapando el frío o calor que la máquina esté generando.
Lo más importante es un buen aislamiento en la vivienda.
Ten en cuenta que hoy día hay máquinas que te climatizan la vivienda y son muy eficientes, pero claro, la vivienda es la que manda

Se me olvidó lo del aislamiento. Es una casa de nueva construcción y no escatimé en aislamiento. Las ventanas son de PVC VEKO con triple acristalamiento 4/12/4/12/4 con gas argón y cristales PLANITHERM 4S bajo emisivo y las paredes son doble fábrica de ladrillo con cámara de aire y 80 mm de lana de roca + SATE de 80 mm EPS en el exterior, calificación de la vivienda A, creo que no va falta de aislamientos, ¿no?

Iniciado por PosNoSe

Se me olvidó lo del aislamiento. Es una casa de nueva construcción y no escatimé en aislamiento. Las ventanas son de PVC VEKO con triple acristalamiento 4/12/4/12/4 con gas argón y cristales PLANITHERM 4S bajo emisivo y las paredes son doble fábrica de ladrillo con cámara de aire y 80 mm de lana de roca + SATE de 80 mm EPS en el exterior, calificación de la vivienda A, creo que no va falta de aislamientos, ¿no?

Muy bien, eso cambia las cosas, otra cosa, supongo que la separación de los tubos del suelo radiante refrescante te lo habrán puesto a 10cm, cuento con ello.
Supongo que cuando te echaron el hormigón autonivelante le añadirían un aditivo para que pasase mejor la temperatura, también cuento con ello
Llama a los técnicos que te midan temperatura del suelo y que te revisen la instalación
Una cosa dime que temperatura de consigna le tienes puesto a los termostatos

Buenos días. En principio veo varias cosas,en primer lugar se pasaron con la potencia de la máquina para una vivienda nueva de 150 M2, no nos dices dónde es la casa y sobre todo ese suelo es una barbaridad. Me explico,el colocar baldosas con pegoland es relativamente fácil ,si el suelo está nivelado y liso, se echa la masa y se pasa la llana dentada,que suele tener medio cm,luego se pone la baldosa y se macea para que quede bien pegada. Tal y como la tienes echa se te despegarán y romperan. Por otro lado esos vacíos de masa hacen que la transmisión sea mala y posiblemente te creen condensaciones debajo de las placas. Habla con tu constructora y con tu arquitecto.

Si juanrom lleva razón, entonces tienes un problema, yo no entiendo de construcciones por eso le dije que no se preocupase por ahora del espesor, pero según juanrom si deberías de preocuparte.
A mi me echaron el pegoland exactamente como dice juanrom.
Mide la temperatura del suelo para saber con seguridad que ese es el problema y no otro.
A mi me pusieron para 140 metros una máquina de 14 kw una barbaridad también, pero mis consumos no son tan altos
Otra cosa juanrom según la gráfica de consumos, al ser una máquina inverter no debería de tener tantos picos no????, debería de ser mas llano la curva de consumo.

Iniciado por nokia3210

Muy bien, eso cambia las cosas, otra cosa, supongo que la separación de los tubos del suelo radiante refrescante te lo habrán puesto a 10cm, cuento con ello.
Supongo que cuando te echaron el hormigón autonivelante le añadirían un aditivo para que pasase mejor la temperatura, también cuento con ello
Llama a los técnicos que te midan temperatura del suelo y que te revisen la instalación
Una cosa dime que temperatura de consigna le tienes puesto a los termostatos

La separación de los tubos es a 13 cm, cuando lo pusieron les dije que mejor a 10 cm por el tema del suelo refrescante y me dijeron que no pasaba nada, que lo habían calculado y que a 13 cm que era a la mínima separación de los tetones de las placas que pusieron iban bien con el nivel de aislamiento que iba a tener la casa.

Hormigón autonivelante no echaron, ya dije, fue hormigón normal y luego maestreado a mano para nivelarlo. Y sí, el aditivo se le dio a los albañiles, supongo que lo echarían en las proporciones que se les dijo, no obstante, ¿hay alguna forma de saber ahora si lo echaron en las proporciones adecuadas?

Los termostatos no son Mitsubishi, son unos Cronotermostato AM2 de Ferco:

Cronotermostato AM2

Que funcionan un poco raros, porque me permite bajar la temperatura hasta 5º, no tiene mucho sentido, pero me han dicho que si quiero que la bomba de recirculación no pare que lo ponga a 5º y así refrigerará el máximo que pueda. Estos termostatos la pantalla es táctil, retroiluminada y cableados empotrados en la pared, los de Mitsubishi Ecodan son inalámbricos y no son táctiles y los puedes colocar donde quieras, pero igual funcionan mejor que estos ya que son para su misma máquinaria en vez de estos que son de otra marca, ¿no?

Ahora mismo los tengo todos puestos a 5º.

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Iniciado por juanrom

Buenos días. En principio veo varias cosas,en primer lugar se pasaron con la potencia de la máquina para una vivienda nueva de 150 M2, no nos dices dónde es la casa y sobre todo ese suelo es una barbaridad. Me explico,el colocar baldosas con pegoland es relativamente fácil ,si el suelo está nivelado y liso, se echa la masa y se pasa la llana dentada,que suele tener medio cm,luego se pone la baldosa y se macea para que quede bien pegada. Tal y como la tienes echa se te despegarán y romperan. Por otro lado esos vacíos de masa hacen que la transmisión sea mala y posiblemente te creen condensaciones debajo de las placas. Habla con tu constructora y con tu arquitecto.

Son unos 160, 165 m2, en dos plantas, 120 m2 la 1º planta y 50 o 55 m2 en la 2º planta, con un bajo sin climatizar y tiene bastantes ventanas grandes, rollo 2,2 x 1,8 m, no sé si esto influirá, pero ya digo, la carpintería de PVC es casi lo mejor que se podía poner y luego las paredes van con, creo, bastante buen aislamiento, cámara de aire + 80 mm de lana de roca + 80 mm de EPS.

¿En qué puede perjudicarme que la máquina sea demasiado potente? ¿No es mejor que vaya sobrada para que no sufra tanto o esté demasiado tiempo encendida?

La casa está en Cáceres / Extremadura.

Y sí, el suelo está muy mal colocado, de hecho, esa baldosa que ves ahí está quitada porque ya, sin aún habitar la casa, se movía y otras suenan a hueco. El arquitecto técnico dice que habrá que quitar otras de otro lado y si están así que habrá que quitar todo el suelo y volverlo a poner, menuda barbaridad pero quizá sea mejor ahora que después de que metamos todos los muebles y demás en la casa, pffffff. Con el metro láser he medido en la zona entre el pegoland que no tenía y lo que se dice el hormigón está 1,5º más frío que luego la baldosa, ¿es mucha pérdida?

¿Si estuviese bien puesta la baldosa con todo bien macizado y con una capa de medio centímetro de pegoland en vez de los casi 2 cm de pegoland (Bioflex® - Kerakoll) que hay no perdería esos 1,5º con respecto a la temperatura del hormigón?

Sospechamos que han echado tanto gorsor de pegoland porque no llegaban a los niveles de marcos de puertas y azulejos de baños y cocina que tenían ya puestos y al echar el mortero a mano no ajustaron la altura del hormigón y se quedaron rollo 1,5 cm más bajo de lo necesario y para llegar ahí pues echaron esos pegotones de casi 2 cm de grosor que en la ficha técnica del Kerakoll Bioflex (el pegoland usado) pone que el grosor máximo recomendado es de 1,5 cm.

Digo yo que si ahora hay que quitarlo lo mejor sería echar ahora sí, un hormigón autonivelante encima de hormigón a mano que echanron y recrecerlo esos 1,5 cm aprox. que se necesitan y ya encima poner medio centímetro de pegoland bien macizado sin huecos, ¿no? O no sé qué solución darán los técnicos, no creo que sea echar de nuevo tanto pegoland, pffff

Iniciado por PosNoSe

La separación de los tubos es a 13 cm, cuando lo pusieron les dije que mejor a 10 cm por el tema del suelo refrescante y me dijeron que no pasaba nada, que lo habían calculado y que a 13 cm que era a la mínima separación de los tetones de las placas que pusieron iban bien con el nivel de aislamiento que iba a tener la casa.

Hormigón autonivelante no echaron, ya dije, fue hormigón normal y luego maestreado a mano para nivelarlo. Y sí, el aditivo se le dio a los albañiles, supongo que lo echarían en las proporciones que se les dijo, no obstante, ¿hay alguna forma de saber ahora si lo echaron en las proporciones adecuadas?

Los termostatos no son Mitsubishi, son unos Cronotermostato AM2 de Ferco:

Cronotermostato AM2

Que funcionan un poco raros, porque me permite bajar la temperatura hasta 5º, no tiene mucho sentido, pero me han dicho que si quiero que la bomba de recirculación no pare que lo ponga a 5º y así refrigerará el máximo que pueda. Estos termostatos la pantalla es táctil, retroiluminada y cableados empotrados en la pared, los de Mitsubishi Ecodan son inalámbricos y no son táctiles y los puedes colocar donde quieras, pero igual funcionan mejor que estos ya que son para su misma máquinaria en vez de estos que son de otra marca, ¿no?

Ahora mismo los tengo todos puestos a 5º.

Los termostatos que te han puesto serán como los mismo de on off, cuando el termostato llega a la temperatura de consigna lo para todo, maquina y bomba de circulación, a mi me gastaba una barbaridad y el confort de la casa daba mucho que desear, así que lo que hice fue limitar la temperatura de impulsión y poner la temperatura de consigna del termostato lo suficientemente alto o bajo (dependiendo si es invierno o verano), para que ni la máquina parase ni la bomba de circulación.
De esta manera tengo mayor confort en mi casa y los consumos bajaron un 60%, pero eso sí tuve yo que calentarme la cabeza
Lo primero que debes de hacer es ver que temperatura tiene el suelo, yo lo tengo puesto a 18 grados temperatura del agua, mañana si quieres te mido la temperatura de mi suelo, ponlo si quieres a 18 grados y así podemos comparar y vemos si como dice juanrom el fallo es el espesor del pegonland

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Iniciado por PosNoSe

La separación de los tubos es a 13 cm, cuando lo pusieron les dije que mejor a 10 cm por el tema del suelo refrescante y me dijeron que no pasaba nada, que lo habían calculado y que a 13 cm que era a la mínima separación de los tetones de las placas que pusieron iban bien con el nivel de aislamiento que iba a tener la casa.

Hormigón autonivelante no echaron, ya dije, fue hormigón normal y luego maestreado a mano para nivelarlo. Y sí, el aditivo se le dio a los albañiles, supongo que lo echarían en las proporciones que se les dijo, no obstante, ¿hay alguna forma de saber ahora si lo echaron en las proporciones adecuadas?

Los termostatos no son Mitsubishi, son unos Cronotermostato AM2 de Ferco:

Cronotermostato AM2

Que funcionan un poco raros, porque me permite bajar la temperatura hasta 5º, no tiene mucho sentido, pero me han dicho que si quiero que la bomba de recirculación no pare que lo ponga a 5º y así refrigerará el máximo que pueda. Estos termostatos la pantalla es táctil, retroiluminada y cableados empotrados en la pared, los de Mitsubishi Ecodan son inalámbricos y no son táctiles y los puedes colocar donde quieras, pero igual funcionan mejor que estos ya que son para su misma máquinaria en vez de estos que son de otra marca, ¿no?

Ahora mismo los tengo todos puestos a 5º.

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Son unos 160, 165 m2, en dos plantas, 120 m2 la 1º planta y 50 o 55 m2 en la 2º planta, con un bajo sin climatizar y tiene bastantes ventanas grandes, rollo 2,2 x 1,8 m, no sé si esto influirá, pero ya digo, la carpintería de PVC es casi lo mejor que se podía poner y luego las paredes van con, creo, bastante buen aislamiento, cámara de aire + 80 mm de lana de roca + 80 mm de EPS.

¿En qué puede perjudicarme que la máquina sea demasiado potente? ¿No es mejor que vaya sobrada para que no sufra tanto o esté demasiado tiempo encendida?

La casa está en Cáceres / Extremadura.

Y sí, el suelo está muy mal colocado, de hecho, esa baldosa que ves ahí está quitada porque ya, sin aún habitar la casa, se movía y otras suenan a hueco. El arquitecto técnico dice que habrá que quitar otras de otro lado y si están así que habrá que quitar todo el suelo y volverlo a poner, menuda barbaridad pero quizá sea mejor ahora que después de que metamos todos los muebles y demás en la casa, pffffff. Con el metro láser he medido en la zona entre el pegoland que no tenía y lo que se dice el hormigón está 1,5º más frío que luego la baldosa, ¿es mucha pérdida?

¿Si estuviese bien puesta la baldosa con todo bien macizado y con una capa de medio centímetro de pegoland en vez de los casi 2 cm de pegoland (Bioflex® - Kerakoll) que hay no perdería esos 1,5º con respecto a la temperatura del hormigón?

Sospechamos que han echado tanto gorsor de pegoland porque no llegaban a los niveles de marcos de puertas y azulejos de baños y cocina que tenían ya puestos y al echar el mortero a mano no ajustaron la altura del hormigón y se quedaron rollo 1,5 cm más bajo de lo necesario y para llegar ahí pues echaron esos pegotones de casi 2 cm de grosor que en la ficha técnica del Kerakoll Bioflex (el pegoland usado) pone que el grosor máximo recomendado es de 1,5 cm.

Digo yo que si ahora hay que quitarlo lo mejor sería echar ahora sí, un hormigón autonivelante encima de hormigón a mano que echanron y recrecerlo esos 1,5 cm aprox. que se necesitan y ya encima poner medio centímetro de pegoland bien macizado sin huecos, ¿no? O no sé qué solución darán los técnicos, no creo que sea echar de nuevo tanto pegoland, pffff

Desde los tubos del suelo radiante a la baldosa no debe de haber no se cuantos cm por que entonces tardaría mas en enfriar/calentar y eso perjudicaría al consumo.
Como te he dicho antes si quieres pon el agua a 18 grados que es como la tengo yo puesta y mañana cojo un termómetro láser y mido mi temperatura y comparamos

Iniciado por nokia3210

Si juanrom lleva razón, entonces tienes un problema, yo no entiendo de construcciones por eso le dije que no se preocupase por ahora del espesor, pero según juanrom si deberías de preocuparte.
A mi me echaron el pegoland exactamente como dice juanrom.
Mide la temperatura del suelo para saber con seguridad que ese es el problema y no otro.
A mi me pusieron para 140 metros una máquina de 14 kw una barbaridad también, pero mis consumos no son tan altos
Otra cosa juanrom según la gráfica de consumos, al ser una máquina inverter no debería de tener tantos picos no????, debería de ser mas llano la curva de consumo.

Sí, ya digo, que estamos en duda de si habrá que quitar el suelo o no y a ver quién paga ahora este chaperón...

Y la gráfica de hoy y ayer después de bajar la temp. del agua a 14º y de poner los cronotermostatos todos a 5º:





18 kWh desde el 04/07/21 a las 01:11h a 04/07/21 a las 14:00h

Sigue teniendo picos pero creo que más frecuentes y claro, consume más kwh, no sé si cuando llegue al punto de equilibrio se relajarán los picos o esto seguirá así siempre...

Y esta gráfica fue del día que lo bajé a 14º y 5º:



De 02/07/21 - 02:31h a 04/07/21 - 00:15h y 65 kWh de consumo en ese periodo. Además, veréis que hay un pico de hasta 6,317W que hizo saltar el contador de la luz por exceso de potencia (tengo contratados 4,5 kw), este mismo pico se produjo el primer día que pusieron la máquina y prácticamente a la misma hora, las 02:00 de la madrugada. Le han preguntado a la marca qué puede haber sido ese pico y no saben. Después de ese primer pico la tuve como 15 días y no se produjo otro pico así nunca, no pasaba de 2,5kw y ahora al cambiar la temp. de impulsión y los termostatos se volvió a producir ese pico a las 02:00h pero tampoco se ha vuelto a producir otro pico en los días siguientes ¿a qué puede ser debido? Dicen que tendrán que mirar en la tarjeta SD que tiene la máquina a ver el registro de ese evento a qué pertenece... Veremos!

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Iniciado por nokia3210

Los termostatos que te han puesto serán como los mismo de on off, cuando el termostato llega a la temperatura de consigna lo para todo, maquina y bomba de circulación, a mi me gastaba una barbaridad y el confort de la casa daba mucho que desear, así que lo que hice fue limitar la temperatura de impulsión y poner la temperatura de consigna del termostato lo suficientemente alto o bajo (dependiendo si es invierno o verano), para que ni la máquina parase ni la bomba de circulación.
De esta manera tengo mayor confort en mi casa y los consumos bajaron un 60%, pero eso sí tuve yo que calentarme la cabeza
Lo primero que debes de hacer es ver que temperatura tiene el suelo, yo lo tengo puesto a 18 grados temperatura del agua, mañana si quieres te mido la temperatura de mi suelo, ponlo si quieres a 18 grados y así podemos comparar y vemos si como dice juanrom el fallo es el espesor del pegonland

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Desde los tubos del suelo radiante a la baldosa no debe de haber no se cuantos cm por que entonces tardaría mas en enfriar/calentar y eso perjudicaría al consumo.
Como te he dicho antes si quieres pon el agua a 18 grados que es como la tengo yo puesta y mañana cojo un termómetro láser y mido mi temperatura y comparamos

Pues ya ves, unos termostatos que sí, parecen mejor que los de Mitsubishi, pero que si no funcionan de la misma forma que los de Mitsubishi Ecodan igual vuelve loca a la máquina y están así, venga a producir picos y más picos o yo qué sé... Y encima he tenido que hacer rozas en las paredes para pasar los cables y pegarlos en un sitio fijo cuando los de Mitsubishi son sin cable y los puedes poner donde te salga... pfffff. No sé si serán mejor o peor, pero digo yo que los de Mitsubishi ¡no funcionarán mal! que para eso lo tendrán estudiado. ¿Tendré al final que comprar yo los termostatos de Mitsubishi y probar diferencias con los instalados? pfffffff

Poner ahora la temperatura del agua a 18º cuando la tengo a 14º no sé yo si nos aclarará algo, porque antes estaba la impulsión a 14º y ya dije, la temperatura del suelo en zonas donde no hay luz directa del son a través de la ventana es de 24º y donde le da el sol es de 25º y el granito de las escaleras estaba a 23º, más frío el granito de la escalera que no lleva tubo alguno debajo que donde está todo lleno de tubos con, supuestamente agua circulando a 16º, pfffff

Pues si me lo mides y en varios puntos de la casa, donde de el sol y donde no y una planta u otra (si tienes más plantas) te lo agradecería a ver si por comparación saco alguna conclusión.


A mí me dijeron esto sobre grosores de mortero y demás:

"La plancha tiene de base 2,1cm y la nopa también 2,1cm. Desde la punta de la nopa debe haber como mínimo 2cm de mortero y como máximo 4cm.

Por tanto 4,2cm de plancha, encima de 2 a 4cm de mortero y luego ya encima lo que tenga el acabado.

La altura total del suelo acabado nunca debe ser mayor de 10cm"

No sé al final ni lo que habrán echado de grosor en las distintas capas, habrá que hacer catas... Menudo chaperón, pffff

La máquina tiene muchos picos como bien dices y eso perjudica al consumo, yo tengo programado los termostatos para que salte a una hora y se apague a otra, al principio de arrancar no tiene picos por que tiene que enfriar el agua, pero cuando lleva 3horas puesta empieza con los picos, es mucha máquina la que me pusieron a mí igual que a ti, pero aún así es mucho consumo el que tienes con el tipo de aislamiento que llevas, eso tienen que solucionártelo por que el precio de la luz no esta para tener esos consumos.
Si estas controlando la máquina por temperatura de impulsión como yo y no por termostatos como te pusieron el suelo no tiene nada que ver, me explico:

Vamos a impulsar a 18 grados y yo tengo una temperatura ambiente de 29 grados por ejemplo y tengo un buen aislamiento y los consumos son muy buenos, en este caso si tendría que mirar lo del suelo por que necesitaría bajar mucho la temperatura de impulsión para tener fresca la casa, no es problema de la máquina es problema de todo lo que va por encima de los tubos

Ahora vamos a impulsar a 18 grados y tengo la casa a 26, el suelo tiene buena temperatura y yo estoy fresquito, pero la máquina gasta una barbaridad, aquí no es problema del suelo, es problema, máquina, instalación de los tubos etc...

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Iniciado por PosNoSe

Sí, ya digo, que estamos en duda de si habrá que quitar el suelo o no y a ver quién paga ahora este chaperón...

Y la gráfica de hoy y ayer después de bajar la temp. del agua a 14º y de poner los cronotermostatos todos a 5º:





18 kWh desde el 04/07/21 a las 01:11h a 04/07/21 a las 14:00h

Sigue teniendo picos pero creo que más frecuentes y claro, consume más kwh, no sé si cuando llegue al punto de equilibrio se relajarán los picos o esto seguirá así siempre...

Y esta gráfica fue del día que lo bajé a 14º y 5º:



De 02/07/21 - 02:31h a 04/07/21 - 00:15h y 65 kWh de consumo en ese periodo. Además, veréis que hay un pico de hasta 6,317W que hizo saltar el contador de la luz por exceso de potencia (tengo contratados 4,5 kw), este mismo pico se produjo el primer día que pusieron la máquina y prácticamente a la misma hora, las 02:00 de la madrugada. Le han preguntado a la marca qué puede haber sido ese pico y no saben. Después de ese primer pico la tuve como 15 días y no se produjo otro pico así nunca, no pasaba de 2,5kw y ahora al cambiar la temp. de impulsión y los termostatos se volvió a producir ese pico a las 02:00h pero tampoco se ha vuelto a producir otro pico en los días siguientes ¿a qué puede ser debido? Dicen que tendrán que mirar en la tarjeta SD que tiene la máquina a ver el registro de ese evento a qué pertenece... Veremos!

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Pues ya ves, unos termostatos que sí, parecen mejor que los de Mitsubishi, pero que si no funcionan de la misma forma que los de Mitsubishi Ecodan igual vuelve loca a la máquina y están así, venga a producir picos y más picos o yo qué sé... Y encima he tenido que hacer rozas en las paredes para pasar los cables y pegarlos en un sitio fijo cuando los de Mitsubishi son sin cable y los puedes poner donde te salga... pfffff. No sé si serán mejor o peor, pero digo yo que los de Mitsubishi ¡no funcionarán mal! que para eso lo tendrán estudiado. ¿Tendré al final que comprar yo los termostatos de Mitsubishi y probar diferencias con los instalados? pfffffff

Poner ahora la temperatura del agua a 18º cuando la tengo a 14º no sé yo si nos aclarará algo, porque antes estaba la impulsión a 14º y ya dije, la temperatura del suelo en zonas donde no hay luz directa del son a través de la ventana es de 24º y donde le da el sol es de 25º y el granito de las escaleras estaba a 23º, más frío el granito de la escalera que no lleva tubo alguno debajo que donde está todo lleno de tubos con, supuestamente agua circulando a 16º, pfffff

Pues si me lo mides y en varios puntos de la casa, donde de el sol y donde no y una planta u otra (si tienes más plantas) te lo agradecería a ver si por comparación saco alguna conclusión.


A mí me dijeron esto sobre grosores de mortero y demás:

"La plancha tiene de base 2,1cm y la nopa también 2,1cm. Desde la punta de la nopa debe haber como mínimo 2cm de mortero y como máximo 4cm.

Por tanto 4,2cm de plancha, encima de 2 a 4cm de mortero y luego ya encima lo que tenga el acabado.

La altura total del suelo acabado nunca debe ser mayor de 10cm"

No sé al final ni lo que habrán echado de grosor en las distintas capas, habrá que hacer catas... Menudo chaperón, pffff

A ver si puedo localizar hoy mismo el termómetro laser y te lo mido, lo de poner a 18 grados es para comparar con el mío, pero bueno de igual forma te lo mido y te digo

Iniciado por nokia3210

La máquina tiene muchos picos como bien dices y eso perjudica al consumo, yo tengo programado los termostatos para que salte a una hora y se apague a otra, al principio de arrancar no tiene picos por que tiene que enfriar el agua, pero cuando lleva 3horas puesta empieza con los picos, es mucha máquina la que me pusieron a mí igual que a ti, pero aún así es mucho consumo el que tienes con el tipo de aislamiento que llevas, eso tienen que solucionártelo por que el precio de la luz no esta para tener esos consumos.
Si estas controlando la máquina por temperatura de impulsión como yo y no por termostatos como te pusieron el suelo no tiene nada que ver, me explico:

Vamos a impulsar a 18 grados y yo tengo una temperatura ambiente de 29 grados por ejemplo y tengo un buen aislamiento y los consumos son muy buenos, en este caso si tendría que mirar lo del suelo por que necesitaría bajar mucho la temperatura de impulsión para tener fresca la casa, no es problema de la máquina es problema de todo lo que va por encima de los tubos

Ahora vamos a impulsar a 18 grados y tengo la casa a 26, el suelo tiene buena temperatura y yo estoy fresquito, pero la máquina gasta una barbaridad, aquí no es problema del suelo, es problema, máquina, instalación de los tubos etc...

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A ver si puedo localizar hoy mismo el termómetro laser y te lo mido, lo de poner a 18 grados es para comparar con el mío, pero bueno de igual forma te lo mido y te digo

Sin duda algo no está funcionando como debe y tenemos que conseguir averiguar qué es lo que falla o si falla más de una cosa. Desde luego, los termostatos que han puesto NO son los de la marca, y al no ser los de la marca igual están volviendo loca la máquina o no actúa como tiene pensado Mitsubishi que debería actuar. Los de la marca son estos:

Creo que son estos: Mitsubishi Ecodan Wireless Remote Controller PAR-WT50R-E.

Y aquí su manual:

http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...WT50R-E_OM.pdf

Bueno ya tengo el termómetro láser, la planta de abajo esta entre 22,5 y 23, y la de arriba entre 23 y 23,5, impulsado el agua a 18 grados

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Iniciado por PosNoSe

Sin duda algo no está funcionando como debe y tenemos que conseguir averiguar qué es lo que falla o si falla más de una cosa. Desde luego, los termostatos que han puesto NO son los de la marca, y al no ser los de la marca igual están volviendo loca la máquina o no actúa como tiene pensado Mitsubishi que debería actuar. Los de la marca son estos:

Creo que son estos: Mitsubishi Ecodan Wireless Remote Controller PAR-WT50R-E.

Y aquí su manual:

http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...WT50R-E_OM.pdf

Los mios tampoco son los de la marca, pero bueno si habría que mirar todo, lo que esta claro que es un consumo muy alto

Iniciado por nokia3210

Bueno ya tengo el termómetro láser, la planta de abajo esta entre 22,5 y 23, y la de arriba entre 23 y 23,5, impulsado el agua a 18 grados

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Los mios tampoco son los de la marca, pero bueno si habría que mirar todo, lo que esta claro que es un consumo muy alto

Esas temperaturas son de la superficie del suelo, ¿no? O sea, que pierde entre 4,5º y 5,5º entre la temp. de impulsión 18 a la final de superficie del suelo. ¿Qué tipo de baldosa tienes tú? ¿Porcelánico, parquet, madera? Si yo tengo la temp de impulsión en 14º debería tener temp. de superficie de 18,5º y 19,5º... ¿no? ¿O no es lineal la pérdida entre la temp. de impusión y la temp. final de superficie...?

Iniciado por PosNoSe

Esas temperaturas son de la superficie del suelo, ¿no? O sea, que pierde entre 4,5º y 5,5º entre la temp. de impulsión 18 a la final de superficie del suelo. ¿Qué tipo de baldosa tienes tú? ¿Porcelánico, parquet, madera? Si yo tengo la temp de impulsión en 14º debería tener temp. de superficie de 18,5º y 19,5º... ¿no? ¿O no es lineal la pérdida entre la temp. de impusión y la temp. final de superficie...?

Esa es en la superficie del suelo, la losa es porcelánico.
Googleando un poco la diferencia de temperatura de impulsión a la de la superficie del suelo debería ser de 5 grados para la refrigeración y de 7 para la calefacción

Hombre, si la instalación está medianamente estudiada y realizada ,esas temperaturas son menores sobre todo en frío.En verano una diferencia de dos-tres grados es ideal (impulsión 18- suelo 20), ya que funciona a temperatura fija de impulsión. En invierno puede tener hasta 10ºc de diferencia cuando funcionamos a temperaturas variables.Cuando empezamos con el suelo radiante (hace más de treinta y cinco años) los fabricantes nos decían que la capa de masa tenía que ser superior a 5cm por encima del tubo. Ahora con las posibilidades de modulación y electrónica nos dicen que la capa de inercia debería ser de 4 cm por encima del tubo, para poder jugar con las inercias y anticipaciones.El problema de tener una máquina muy sobredimensionada son los constantes arranques y pares, ya que la potencia mínima que te admiten suele ser del 25% que en tu caso son de 4kw,que en tu caso es lo que haría falta en tu vivienda un día con 10ºC en la calle en invierno o 26ºC en verano. Por eso esos picos raros que tienes. Si encima el acabado no está en contacto con el suelo y tienes cámaras de aire esta potencia baja y tu sensación no es estable. Revisa tu vivienda y reforma todo lo que sea necesario antes de entrar a vivir. Creo que estamos ante otra más de lo que no se debe de hacer. Suerte y un saludo.

Iniciado por nokia3210

Esa es en la superficie del suelo, la losa es porcelánico.
Googleando un poco la diferencia de temperatura de impulsión a la de la superficie del suelo debería ser de 5 grados para la refrigeración y de 7 para la calefacción

Pues ya he dejado pasar unos días con impulsión a 14º en vez de a los 16º que tenía antes y con los termostatos a 5º para que la bomba esté constantemente recirculando, como me dijo el instalador y ahora tengo en el suelo entre 19,2º y 19,7º y en las paredes unos 21,6º. En los colectores la temperatura que marcan los relojes en todos son entre 18 y 19º y midiendo con el termómetro láser directamente en los tubos de los colectores me marca 16,5º. Los manómetros marcan 1 bar en los dos colectores de la primera planta y 0,5 bar en el colector de la segunda planta, no sé si esto de la presión estará bien así que al ser la segunda planta más alta pues sea normal que le llegue menos presión al tener que subir 6 metros de altura desde la planta baja donde está la maquinaria.

Ahora no está mal la cosa, pero el problema es el consumo, se ha elevado aún más y ahora estará sobre los 30 o 35 kwh diarios, porque la máquina sigue haciendo picos constantes cada cada 10, 20, 30 minutos... y hoy está a esta hora con una línea constante desde las 15:30 a las 17:30 de ahora de 1,5 kw:



Me han dicho que si ahora está la vivienda fresca que en vez de a 5º ponga a los grados que marque ahora los termostatos, no sé si así ganaremos algo, en fin, habrá que probar...

Por cierto nokia3210, ¿no puedes acceder a tu contador de la compañía eléctrica como hago yo y pegarnos aquí como es la curva de consumo de tu aerotermia? En tu casa se verá algo alterada por que la curva sumará el consumo del resto de cosas que ya tengas en la casa, no como la mía que ahora mismo está sólo la aerotermia y la ventilación, pero a buen seguro que si tu máquina hace estos picos se verán reflejados también en la curva. Si tu distribuidora de zona es Iberdrola puedes acceder gratuitamente a tu contador en la web: https://www.i-de.es/ si es otra distribuidora pues seguramente tendrán una página similar que te permita ver online todos esos datos y más.

Iniciado por PosNoSe

Pues ya he dejado pasar unos días con impulsión a 14º en vez de a los 16º que tenía antes y con los termostatos a 5º para que la bomba esté constantemente recirculando, como me dijo el instalador y ahora tengo en el suelo entre 19,2º y 19,7º y en las paredes unos 21,6º. En los colectores la temperatura que marcan los relojes en todos son entre 18 y 19º y midiendo con el termómetro láser directamente en los tubos de los colectores me marca 16,5º. Los manómetros marcan 1 bar en los dos colectores de la primera planta y 0,5 bar en el colector de la segunda planta, no sé si esto de la presión estará bien así que al ser la segunda planta más alta pues sea normal que le llegue menos presión al tener que subir 6 metros de altura desde la planta baja donde está la maquinaria.

Ahora no está mal la cosa, pero el problema es el consumo, se ha elevado aún más y ahora estará sobre los 30 o 35 kwh diarios, porque la máquina sigue haciendo picos constantes cada cada 10, 20, 30 minutos... y hoy está a esta hora con una línea constante desde las 15:30 a las 17:30 de ahora de 1,5 kw:



Me han dicho que si ahora está la vivienda fresca que en vez de a 5º ponga a los grados que marque ahora los termostatos, no sé si así ganaremos algo, en fin, habrá que probar...

Por cierto nokia3210, ¿no puedes acceder a tu contador de la compañía eléctrica como hago yo y pegarnos aquí como es la curva de consumo de tu aerotermia? En tu casa se verá algo alterada por que la curva sumará el consumo del resto de cosas que ya tengas en la casa, no como la mía que ahora mismo está sólo la aerotermia y la ventilación, pero a buen seguro que si tu máquina hace estos picos se verán reflejados también en la curva. Si tu distribuidora de zona es Iberdrola puedes acceder gratuitamente a tu contador en la web: https://www.i-de.es/ si es otra distribuidora pues seguramente tendrán una página similar que te permita ver online todos esos datos y más.

Hola, como tengo placas solares puedo monitorear los consumos, te puedo dejar la gráfica de un día que no estuvimos en casa y si estuvo la aerotermia puesta, te la pongo por aquí en 5 minutos, además te pongo los consumos diarios, solo de la aerotermia, pero aquí se ve solo los consumos

Iniciado por juanrom

Hombre, si la instalación está medianamente estudiada y realizada ,esas temperaturas son menores sobre todo en frío.En verano una diferencia de dos-tres grados es ideal (impulsión 18- suelo 20), ya que funciona a temperatura fija de impulsión. En invierno puede tener hasta 10ºc de diferencia cuando funcionamos a temperaturas variables.Cuando empezamos con el suelo radiante (hace más de treinta y cinco años) los fabricantes nos decían que la capa de masa tenía que ser superior a 5cm por encima del tubo. Ahora con las posibilidades de modulación y electrónica nos dicen que la capa de inercia debería ser de 4 cm por encima del tubo, para poder jugar con las inercias y anticipaciones.El problema de tener una máquina muy sobredimensionada son los constantes arranques y pares, ya que la potencia mínima que te admiten suele ser del 25% que en tu caso son de 4kw,que en tu caso es lo que haría falta en tu vivienda un día con 10ºC en la calle en invierno o 26ºC en verano. Por eso esos picos raros que tienes. Si encima el acabado no está en contacto con el suelo y tienes cámaras de aire esta potencia baja y tu sensación no es estable. Revisa tu vivienda y reforma todo lo que sea necesario antes de entrar a vivir. Creo que estamos ante otra más de lo que no se debe de hacer. Suerte y un saludo.

Pues juanrom, ya digo, ahora tengo programada la máquina para impulsión a 14º, en los tubos de los colectores y según mi termómetro láser están a 16,5º y el termómetro que hay al lado del manómetro en los colectores marca 18-19º. Vamos, que o los 14º sólo están en el agua del depósito de la máquina y a poco que sale de allí ya suben a 16,5-18 o 19º o no es muy preciso el resultado de lo que programas en la máquina y la temperatura a la que deja el agua. Así que si tenemos en cuenta la temperatura programada y la de la superficie del suelo que ahora es de 19,6 pues en una delta de 5,5º aprox. de temperatura con respecto a la programada en la máquina.

Y sí, el suelo y tal habrá que ver si se reclama y se quita todos esos pegotes de pegoland y se le echa una capa de mortero autonivelante de 1 cm o 1,5 cm y ya encima el 0,5 cm de pegoland bien macizado y sin huecos por todos lados como está ahora. No sé si con esto ganaremos en menores consumos y más estabilidad de temperaturas en el suelo, pero lo que sí es seguro es que no se despegarán ni sonarán a hueco como ahora están ya haciendo y supongo que con el tiempo hasta se romperán cuando pongamos peso sobre el suelo... Una chapuza, pero si hay que cambiarlo mejor ahora que después tener que sacar todo e ir a vivir a otro lado, menuda locura sería.

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Iniciado por nokia3210

Hola, como tengo placas solares puedo monitorear los consumos, te puedo dejar la gráfica de un día que no estuvimos en casa y si estuvo la aerotermia puesta, te la pongo por aquí en 5 minutos, además te pongo los consumos diarios, solo de la aerotermia, pero aquí se ve solo los consumos

Buenoooooo, que pasada, pues mejor aún!! Oye, ¿y lo de las placas compensa? ¿cuántas has puesto y qué te costó ponerlas? Porque vamos, al ritmo que va mi máquina de consumo, si tengo que gastar 35 kwh al día sólo en la máquina sale al mes 150€ y es sólo de consumo de la aerotermia sin calentar el depósito de ACS de 300 litros que tiene, lo tengo desactivado para no tirar consumos a lo tonto pues lo que me interesa ahora es comprobar que el suelo enfríe bien, así que cuando tenga que calentar la aerotermia el agua de los 300 litros verás tú, otros 50€ más al mes de consumo, 200€ sólo del sistema climatización/ventilación/ACS. La ruiiiiiiiiiiiiiiina!

Iniciado por PosNoSe

Pues juanrom, ya digo, ahora tengo programada la máquina para impulsión a 14º, en los tubos de los colectores y según mi termómetro láser están a 16,5º y el termómetro que hay al lado del manómetro en los colectores marca 18-19º. Vamos, que o los 14º sólo están en el agua del depósito de la máquina y a poco que sale de allí ya suben a 16,5-18 o 19º o no es muy preciso el resultado de lo que programas en la máquina y la temperatura a la que deja el agua. Así que si tenemos en cuenta la temperatura programada y la de la superficie del suelo que ahora es de 19,6 pues en una delta de 5,5º aprox. de temperatura con respecto a la programada en la máquina.

Y sí, el suelo y tal habrá que ver si se reclama y se quita todos esos pegotes de pegoland y se le echa una capa de mortero autonivelante de 1 cm o 1,5 cm y ya encima el 0,5 cm de pegoland bien macizado y sin huecos por todos lados como está ahora. No sé si con esto ganaremos en menores consumos y más estabilidad de temperaturas en el suelo, pero lo que sí es seguro es que no se despegarán ni sonarán a hueco como ahora están ya haciendo y supongo que con el tiempo hasta se romperán cuando pongamos peso sobre el suelo... Una chapuza, pero si hay que cambiarlo mejor ahora que después tener que sacar todo e ir a vivir a otro lado, menuda locura sería.

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Buenoooooo, que pasada, pues mejor aún!! Oye, ¿y lo de las placas compensa? ¿cuántas has puesto y qué te costó ponerlas? Porque vamos, al ritmo que va mi máquina de consumo, si tengo que gastar 35 kwh al día sólo en la máquina sale al mes 150€ y es sólo de consumo de la aerotermia sin calentar el depósito de ACS de 300 litros que tiene, lo tengo desactivado para no tirar consumos a lo tonto pues lo que me interesa ahora es comprobar que el suelo enfríe bien, así que cuando tenga que calentar la aerotermia el agua de los 300 litros verás tú, otros 50€ más al mes de consumo, 200€ sólo del sistema climatización/ventilación/ACS. La ruiiiiiiiiiiiiiiina!

Bien ahí la tienes yo tengo programado la climatización desde las 10 de la mañana hasta las 19:00 de la tarde, es verdad que antes de las 10 hay un consumo, pero ese día desayunamos por la mañana y nos fuimos de viaje, a partir de las 10, es el consumo de la máquina

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Iniciado por nokia3210

Bien ahí la tienes yo tengo programado la climatización desde las 10 de la mañana hasta las 19:00 de la tarde

Con referente a las placas solares, son 5kw y unos 7.000 euros, iva incluido, todo, ¿que si compensa?, pues te pongo una gráfica de un día y juzga tu mismo

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Archivo adjunto 25025

Este es un día que estamos en casa, unos días aprovechamos más las placas otro día un poco menos, pero la media que estamos sacando es del 80% del consumo son de las placas, en verano

Buenas, has podido solucionar lo de la máquina??????, espero que si

Iniciado por nokia3210

Buenas, has podido solucionar lo de la máquina??????, espero que si

Pues después de bajar la temp. de impulsión a 14º y poner todos los termostatos a 5º la casa ahora está bastante fresca, 19,5º en la temp. de la baldosa y unos 21,5º en las paredes, los termostatos marcan bastante más, 24 o 25º, o no son muy precisos, o no sé. Total, que si así consumiese poco, pues así creo que podría funcionar la casa, pero así consume unos 35-38 kWh cada 24h, se lo comenté al instador y me dijo que subiese la temp. de todos los termostatos de los 5º que tenía ahora a la misma temp. que marcasen ahora que la casa está fresca, o sea, todos a 24º, para que así mantenga la temp. que tiene ahora apagando la bomba de recirculación. Lo hice y algo ha bajado el consumo, pero no sé si ha sido coincidencia o qué, porque un día me hizo 14 kWh y al siguiente otra vez 30 kWh, no entiendo nada...

14 kWh


17 kWh


31 kWh:


No veo muy bien tu gráfica y el archivo adjunto que creo has puesto no lo puedo bajar, me dice:

"El Archivo adjunto especificado es inválido. Si has seguido un enlace válido, por favor notifica al administrador"

Pero los números más gordos parece que tienes un consumo acumulado en esas 9 horas ¿de 7,22 kWh? Yo es que hago toma de datos de un periodo de 24h, no sé si tú en una medición de 24h también te irás a los 20 kWh de sólo la climatización... ¿no?

En fin, no sé, no sé cómo disminuir el consumo de esto, y ya digo que no tengo conectado el agua caliente sanitaria, que como eso también consuma bastante, pues van a venir unas facturas de luz "bonitas"...

He pensado que quizá programando la máquina para que enfríe o caliente la casa en periodo valle forzada y al "máximo" rendimiento, esto es, de 00:00 a 08:00, esa climatización dure todo el resto del día sin tantos picos de consumo cada 10 o 15 minutos como está haciendo ahora casi todos los días. Hubo dos días, como ves en los gráficos, que parece que la máquina se apagó durante 8 horas y luego otro día incluso ni hace picos, una línea constante de 1,5kw durante horas como ves en el último gráfico. La verdad, no entiendo la lógica de funcionamiento de esta máquina, ¿qué hizo durante todas esas horas "apagada"? ¿por qué no se ha vuelto a producir un periodo de apagado de la máquina todos los días que llevo monitorizado si la casa sigue sin usarse y está haciendo más o menos el mismo calor todos los días? No sé, es un misterio todo esto...

¿Cuál sería el consumo normal diario de esta máquina para sólo climatizar frío y sin conectar el ACS? A ver si es que estoy pidiendo imposibles y es esto lo que debe gastar, pero vaya con la calificación A+++ de la máquina y lo ecológica que dicen que es, etc. Pues con estos consumos no lo parece...

Iniciado por PosNoSe

Pues después de bajar la temp. de impulsión a 14º y poner todos los termostatos a 5º la casa ahora está bastante fresca, 19,5º en la temp. de la baldosa y unos 21,5º en las paredes, los termostatos marcan bastante más, 24 o 25º, o no son muy precisos, o no sé. Total, que si así consumiese poco, pues así creo que podría funcionar la casa, pero así consume unos 35-38 kWh cada 24h, se lo comenté al instador y me dijo que subiese la temp. de todos los termostatos de los 5º que tenía ahora a la misma temp. que marcasen ahora que la casa está fresca, o sea, todos a 24º, para que así mantenga la temp. que tiene ahora apagando la bomba de recirculación. Lo hice y algo ha bajado el consumo, pero no sé si ha sido coincidencia o qué, porque un día me hizo 14 kWh y al siguiente otra vez 30 kWh, no entiendo nada...

14 kWh


17 kWh


31 kWh:


No veo muy bien tu gráfica y el archivo adjunto que creo has puesto no lo puedo bajar, me dice:

"El Archivo adjunto especificado es inválido. Si has seguido un enlace válido, por favor notifica al administrador"

Pero los números más gordos parece que tienes un consumo acumulado en esas 9 horas ¿de 7,22 kWh? Yo es que hago toma de datos de un periodo de 24h, no sé si tú en una medición de 24h también te irás a los 20 kWh de sólo la climatización... ¿no?

En fin, no sé, no sé cómo disminuir el consumo de esto, y ya digo que no tengo conectado el agua caliente sanitaria, que como eso también consuma bastante, pues van a venir unas facturas de luz "bonitas"...

He pensado que quizá programando la máquina para que enfríe o caliente la casa en periodo valle forzada y al "máximo" rendimiento, esto es, de 00:00 a 08:00, esa climatización dure todo el resto del día sin tantos picos de consumo cada 10 o 15 minutos como está haciendo ahora casi todos los días. Hubo dos días, como ves en los gráficos, que parece que la máquina se apagó durante 8 horas y luego otro día incluso ni hace picos, una línea constante de 1,5kw durante horas como ves en el último gráfico. La verdad, no entiendo la lógica de funcionamiento de esta máquina, ¿qué hizo durante todas esas horas "apagada"? ¿por qué no se ha vuelto a producir un periodo de apagado de la máquina todos los días que llevo monitorizado si la casa sigue sin usarse y está haciendo más o menos el mismo calor todos los días? No sé, es un misterio todo esto...

¿Cuál sería el consumo normal diario de esta máquina para sólo climatizar frío y sin conectar el ACS? A ver si es que estoy pidiendo imposibles y es esto lo que debe gastar, pero vaya con la calificación A+++ de la máquina y lo ecológica que dicen que es, etc. Pues con estos consumos no lo parece...

Hola, yo la tengo por horas de 10 de la mañana a 7 de la tarde, por que la casa me aguanta muy bien la temperatura hasta el día siguiente, este fin de semana con bastante calor puede ser que la deje siempre encendida y ver el consumo que tiene en 24horas, es verdad que al encender la máquina la primera o las 2 primeras horas gasta bastante hasta que coge la temperatura, total si la dejo este finde todo el día te digo el consumo en 24 horas