La separación de los tubos es a 13 cm, cuando lo pusieron les dije que mejor a 10 cm por el tema del suelo refrescante y me dijeron que no pasaba nada, que lo habían calculado y que a 13 cm que era a la mínima separación de los tetones de las placas que pusieron iban bien con el nivel de aislamiento que iba a tener la casa.
Hormigón autonivelante no echaron, ya dije, fue hormigón normal y luego maestreado a mano para nivelarlo. Y sí, el aditivo se le dio a los albañiles, supongo que lo echarían en las proporciones que se les dijo, no obstante, ¿hay alguna forma de saber ahora si lo echaron en las proporciones adecuadas?
Los termostatos no son Mitsubishi, son unos Cronotermostato AM2 de Ferco:
Cronotermostato AM2
Que funcionan un poco raros, porque me permite bajar la temperatura hasta 5º, no tiene mucho sentido, pero me han dicho que si quiero que la bomba de recirculación no pare que lo ponga a 5º y así refrigerará el máximo que pueda. Estos termostatos la pantalla es táctil, retroiluminada y cableados empotrados en la pared, los de Mitsubishi Ecodan son inalámbricos y no son táctiles y los puedes colocar donde quieras, pero igual funcionan mejor que estos ya que son para su misma máquinaria en vez de estos que son de otra marca, ¿no?
Ahora mismo los tengo todos puestos a 5º.
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Son unos 160, 165 m2, en dos plantas, 120 m2 la 1º planta y 50 o 55 m2 en la 2º planta, con un bajo sin climatizar y tiene bastantes ventanas grandes, rollo 2,2 x 1,8 m, no sé si esto influirá, pero ya digo, la carpintería de PVC es casi lo mejor que se podía poner y luego las paredes van con, creo, bastante buen aislamiento, cámara de aire + 80 mm de lana de roca + 80 mm de EPS.
¿En qué puede perjudicarme que la máquina sea demasiado potente? ¿No es mejor que vaya sobrada para que no sufra tanto o esté demasiado tiempo encendida?
La casa está en Cáceres / Extremadura.
Y sí, el suelo está muy mal colocado, de hecho, esa baldosa que ves ahí está quitada porque ya, sin aún habitar la casa, se movía y otras suenan a hueco. El arquitecto técnico dice que habrá que quitar otras de otro lado y si están así que habrá que quitar todo el suelo y volverlo a poner, menuda barbaridad pero quizá sea mejor ahora que después de que metamos todos los muebles y demás en la casa, pffffff. Con el metro láser he medido en la zona entre el pegoland que no tenía y lo que se dice el hormigón está 1,5º más frío que luego la baldosa, ¿es mucha pérdida?
¿Si estuviese bien puesta la baldosa con todo bien macizado y con una capa de medio centímetro de pegoland en vez de los casi 2 cm de pegoland (Bioflex® - Kerakoll) que hay no perdería esos 1,5º con respecto a la temperatura del hormigón?
Sospechamos que han echado tanto gorsor de pegoland porque no llegaban a los niveles de marcos de puertas y azulejos de baños y cocina que tenían ya puestos y al echar el mortero a mano no ajustaron la altura del hormigón y se quedaron rollo 1,5 cm más bajo de lo necesario y para llegar ahí pues echaron esos pegotones de casi 2 cm de grosor que en la ficha técnica del Kerakoll Bioflex (el pegoland usado) pone que el grosor máximo recomendado es de 1,5 cm.
Digo yo que si ahora hay que quitarlo lo mejor sería echar ahora sí, un hormigón autonivelante encima de hormigón a mano que echanron y recrecerlo esos 1,5 cm aprox. que se necesitan y ya encima poner medio centímetro de pegoland bien macizado sin huecos, ¿no? O no sé qué solución darán los técnicos, no creo que sea echar de nuevo tanto pegoland, pffff