Tema: Dudas con suelo refrescante/radiante y Mitsubishi ECODAN.

Iniciado por nokia3210

Hola, yo la tengo por horas de 10 de la mañana a 7 de la tarde, por que la casa me aguanta muy bien la temperatura hasta el día siguiente, este fin de semana con bastante calor puede ser que la deje siempre encendida y ver el consumo que tiene en 24horas, es verdad que al encender la máquina la primera o las 2 primeras horas gasta bastante hasta que coge la temperatura, total si la dejo este finde todo el día te digo el consumo en 24 horas

Si tienes discriminación horaria, los fines de semana y días festivos ahora es las 24h en tarifa valle reducida. Mi idea era la de ponerla de 00:00 a 08:00 que es donde cuesta la luz barata a ver si enfríando o calentando durante esas 8 horas da suficiente inercia para que ese calor o frío acumulado aguante para el resto del día y obviamente el fin de semana y días festivos pues también aprovechar a acumular frío/calor en tarifa reducida. Ya dije que la casa creo que está bien aislada, nueva construcción y 80 mm de lana de roca en cámara de aire + SATE de 80mm de EPS por el exterior y ventanas con cristales triples bajo emisivos y falso techo interior de pladur, poco más creo que se puede poner para que vaya bien aislada...

Ya contarás gastos.

Iniciado por nokia3210

Hola, yo la tengo por horas de 10 de la mañana a 7 de la tarde, por que la casa me aguanta muy bien la temperatura hasta el día siguiente, este fin de semana con bastante calor puede ser que la deje siempre encendida y ver el consumo que tiene en 24horas, es verdad que al encender la máquina la primera o las 2 primeras horas gasta bastante hasta que coge la temperatura, total si la dejo este finde todo el día te digo el consumo en 24 horas

@nokia3210 ¿al final pudiste ver el consumo 24 horas de tu máquina? Yo sigo monitorizando y creo que la voy a apagar ya porque no tiene sentido todo esto, gasta todos los días de 30 a 36 kWh y algún día he visto hasta de 65 kWh así porque sí, porque le dio la gana ese día, porque la casa sigue sin habitar y sin abrir puertas y ventanas prácticamente durante las 24 horas del día toooodos los días, y como ya digo, mal aislada la casa, en teoría, no está, al contrario y sigue sin ponerse en marcha la parte del agua caliente, que cuando la ponga supongo que consumirá incluso más que ahora...

No entiendo como un sistema al parecer con tanta inercia en calentar y enfriar va a requerir que la máquina esté constantemente encendiendo/apagando o cosumiendo potencias de 2,5 kw a 0 cada 10 o 20 minutos y a veces durante horas 8 o 10 constantemente consumiendo 2,5 kw y otras, las menos, sólo 2 días del casi mes que llevo monitorizando, 8 o 10 horas consumiendo 0 kw de potencia...

El instalador me dice que ha consultado a la marca y no les responden... creo que apagaré todo el tinglado porque ya no sé ni qué pruebas hacer y ya creo que estoy tirando todos los días 30 kWh a lo tonto...

Hola, he estado liado y por eso he podido decírtelo, el día 11 de julio desde las 10:00 de la mañana hasta el día 12 a las 10:00 de la mañana osea 24 horas, gasto un total de 15kw, desde las 12 de las noche del día 12 hasta las 8 de la mañana del mismo día gasto 1 kw, ese día la tuvimos 24 horas por que esa noche hacía mucha calor, ahora la seguimos con la programación, de 10:00 de la mañana hasta las 19:00, viene gastando como mucho 7 kw y la casa me aguanta de fábula.
Creo que tu problema es que mucha potencia para esa casa, aunque la mía también, es de 14kw.
Por qué no pruebas por horas como yo, a ver si te aguanta la casa que deberia y aumenta la temperatura de impulsión a 18, haz lo mismo que yo y ya vemos y comparamos.

Iniciado por nokia3210

Hola, he estado liado y por eso he podido decírtelo, el día 11 de julio desde las 10:00 de la mañana hasta el día 12 a las 10:00 de la mañana osea 24 horas, gasto un total de 15kw, desde las 12 de las noche del día 12 hasta las 8 de la mañana del mismo día gasto 1 kw, ese día la tuvimos 24 horas por que esa noche hacía mucha calor, ahora la seguimos con la programación, de 10:00 de la mañana hasta las 19:00, viene gastando como mucho 7 kw y la casa me aguanta de fábula.
Creo que tu problema es que mucha potencia para esa casa, aunque la mía también, es de 14kw.
Por qué no pruebas por horas como yo, a ver si te aguanta la casa que deberia y aumenta la temperatura de impulsión a 18, haz lo mismo que yo y ya vemos y comparamos.

No sé, cuando impulsaba a 16º la casa no estaba muy fresca que digamos.... en 14º ya se nota bien... pero en 16º no era nada del otro jueves como ya dije por el hilo... y eso sin estar ocupada, que digo yo que si estuviese ocupada le costaría más enfriarla porque estaría más caliente el interior al generar calor la cocina, duchas, personas, aparatos, etc. ¿no?

Y lo de ponerla por horas, pues no sé si se puede programar automáticamente la máquina para que por ejemplo enfríe la casa sólo en horario valle y a ver si con eso se mantuviera el resto del día bien...

Y sobre la potencia de la máquina, pues no sé, era lo que me recomendaban los que la instalaron que dijeron que la marca Mitusibshi había hecho el estudio según los planos de nuestra casa y esa era la potencia que ellos creía adecuada, no obstante, ¿qué más da que sea más o menos potente la máquina? Digo yo que al ser inverter se regulará en potencia a la demanda que necesite la casa ¿no? si no necesita mucha demanda pues aunque la máquina tenga mucha potencia y pueda refrigerar o calentar más m2 pues debería ir más sobrada y relajada siendo más potente que una máquina que vaya justa y esté todo el rato encendida porque no da para climatizar los m2 por ser pequeña.

En fin, esto es un misterio... y lo qu eme jode es que los de la marca parece que no responden, ¿no saben cómo funcionan sus equipos?

Hola a todos,

soy nuevo en este foro, me llamo David y vivo en un pueblo con un microclima bastante frio durante el invierno y bastante caluroso durante el verano de la provincia de Barcelona.

Tengo instalada una máquina ECODAN PUHZ-SHW80VAA. Lo que me he fijado es que la bomba de calor (refrigeración) no actua constantemente, veo que despues de 10-15 minutos en funcionamiento se para durante otro periodo de tiempo y al cabo de unos minutos se vuelve a encender y así todo el día. La bomba de circulación continua en funcionamiento todo el rato ya que los termostatos no llegan a la temperatura de consigna.

No se si los picos que tienes en el consumo electrico se debe tambien a este problema.

Y aprovecho para lanzar la pregunta. Es esto normal que suceda? ya que en invierno la bomba de calor funciona constantemente.

Un saludo

Iniciado por davidfc

Hola a todos,

soy nuevo en este foro, me llamo David y vivo en un pueblo con un microclima bastante frio durante el invierno y bastante caluroso durante el verano de la provincia de Barcelona.

Tengo instalada una máquina ECODAN PUHZ-SHW80VAA. Lo que me he fijado es que la bomba de calor (refrigeración) no actua constantemente, veo que despues de 10-15 minutos en funcionamiento se para durante otro periodo de tiempo y al cabo de unos minutos se vuelve a encender y así todo el día. La bomba de circulación continua en funcionamiento todo el rato ya que los termostatos no llegan a la temperatura de consigna.

No se si los picos que tienes en el consumo electrico se debe tambien a este problema.

Y aprovecho para lanzar la pregunta. Es esto normal que suceda? ya que en invierno la bomba de calor funciona constantemente.

Un saludo

Bienvenido al foro.

Pues por ahora no lo sabemos. Se ha abierto consulta a Mitsubishi para que envíen un técnico cualificado y acceda a los ficheros de log y revise a ver si está actuando bien o mal y en función de lo que vean en lo que hay registrado en esos ficheros sacar una conclusión. El instalador sospecha que igual es que tengo un depósito de inercia demasiado pequeño, es de 30 litros, pero que si es eso que no hay problema, que me lo cambia por uno de 50 litros, pero no sé si tiene razón de ser esto que sospecha él y si con uno de 50 litros habrá suficiente o se necesita uno aún mayor para que no esté cada 2x3 intentando enfriar/calentar el agua que circula por el suelo radiante/refrescante. En fin, lo que está claro es que 35 kwh diarios de consumo para sólo mantener el suelo refrescante es un poco locura y quizá fallen los termostatos que ya dije que no eran de marca Mitsubishi o ¡a saberse! Ya contaré si llego a alguna conclusión de qué pasa o cómo mejorar el rendimiento y el consumo de mi instalación...

Buenas tardes. Tenéis los dos el mismo problema y es la potencia mínima que puede entregar la máquina. En algún caso hemos solucionado algo con el diferencial de arranque y el tiempo mínimo de funcionamiento y parada. Que os miren la posibilidad de aumentar caudales. El tema de los termostatos,creo recordar,es que los originales son sondas y le dicen a la máquina lo que pasa en casa y se pueden poner dos zonas con sus sondas de impulsión.

Iniciado por juanrom

Buenas tardes. Tenéis los dos el mismo problema y es la potencia mínima que puede entregar la máquina. En algún caso hemos solucionado algo con el diferencial de arranque y el tiempo mínimo de funcionamiento y parada. Que os miren la posibilidad de aumentar caudales. El tema de los termostatos,creo recordar,es que los originales son sondas y le dicen a la máquina lo que pasa en casa y se pueden poner dos zonas con sus sondas de impulsión.

¿Y eso cómo puede ser siendo ambas máquinas tan distintas? La de davidfc es con esta potencia:

Bombas de Calor - Potencia Kw 8.00
Bombas de Calor - Potencia Frigorias 6880

Y la mía es de 16.0 kW calefacción y 13760 frigorías

¿Es posible que siendo prácticamente su máquina la mitad que la mía también vaya sobrada de potencia para su instalación?

¿Y eso de aumentar caudal cómo se hace?

Sobre los termostatos, a mí el instalador me ha dicho que no importa eso, pero yo lo dudo bastante, pues los termostatos que hay puestos ahora son muy poco sensibles y como ya dije, admiten ser programados a temperatura de 5º de mínima, lo cual para mí no tiene lógica, ¿en qué sistema de climatización sería necesario programar una temperatura de 5º? Como no sea en un frigorífico o una cámara industrial de frío no creo que un hogar necesite estar a 5º de temperatura de confort, lo normal es como un mando de aire acondicionado, ¿no? un rango de temperatura de 18º de mínima a 30 de máxima y no 5º mínima y 80º la máxima.

Hola,

Mi máquina no es Mitsubishi, pero a mí me pasaba algo parecido a lo que comenta el compañero. En verano la máquina me hacía ciclos de 15 minutos, de los que el compresor apenas estaba funcionando 10. Esto es muy perjudicial para el compresor, por el número de arranques que tiene que hacer a lo largo del día, y también afecta negativamente al consumo.

Como comentaba otro compañero, la máquina tiene potencias máxima y mínima. Cuando arranca lo debe hacer a potencia máxima, y tras un cierto tiempo, en mi máquina son 30 minutos, empieza a modular según la configuración y la demanda que tenga. El problema que tenía yo es que siempre se paraba antes de esos treinta minutos porque debido a lo sobredimensionada que estaba enfriaba demasiado y paraba antes de llegar a modular.

En mi caso lo he solucionado colocando un depósito de inercia acorde con la potencia de la máquina, 200 litros para 16 KW, y ya funciona más acorde a como debería.

Respecto a la falta de enfriamiento, a mí también me ocurre, pero tengo claro que se debe a que me han puesto menos tubos de lo necesario. En mi caso en las habitaciones me los han puesto con paso 15 cm, y en las que dan al oeste los días de más calor no consigo que bajen de 29 grados. Como se ha comentado en otros hilos del foro, si quieres que enfríe en condiciones, mínimo tienen que estar en paso 10 cm.

Y del tema de los pegotes para poner el suelo, no soy un experto en esto, pero vamos, te están creando cámaras de aire que esencialmente son aislantes, cuando lo que se busca en estos suelos es la máxima conductividad. Sé que duele decirlo, pero me temo que toca levantarlo todo y ponerlo en condiciones.

Un saludo.

Iniciado por jesanan

Hola,

Mi máquina no es Mitsubishi, pero a mí me pasaba algo parecido a lo que comenta el compañero. En verano la máquina me hacía ciclos de 15 minutos, de los que el compresor apenas estaba funcionando 10. Esto es muy perjudicial para el compresor, por el número de arranques que tiene que hacer a lo largo del día, y también afecta negativamente al consumo.

Como comentaba otro compañero, la máquina tiene potencias máxima y mínima. Cuando arranca lo debe hacer a potencia máxima, y tras un cierto tiempo, en mi máquina son 30 minutos, empieza a modular según la configuración y la demanda que tenga. El problema que tenía yo es que siempre se paraba antes de esos treinta minutos porque debido a lo sobredimensionada que estaba enfriaba demasiado y paraba antes de llegar a modular.

En mi caso lo he solucionado colocando un depósito de inercia acorde con la potencia de la máquina, 200 litros para 16 KW, y ya funciona más acorde a como debería.

Respecto a la falta de enfriamiento, a mí también me ocurre, pero tengo claro que se debe a que me han puesto menos tubos de lo necesario. En mi caso en las habitaciones me los han puesto con paso 15 cm, y en las que dan al oeste los días de más calor no consigo que bajen de 29 grados. Como se ha comentado en otros hilos del foro, si quieres que enfríe en condiciones, mínimo tienen que estar en paso 10 cm.

Y del tema de los pegotes para poner el suelo, no soy un experto en esto, pero vamos, te están creando cámaras de aire que esencialmente son aislantes, cuando lo que se busca en estos suelos es la máxima conductividad. Sé que duele decirlo, pero me temo que toca levantarlo todo y ponerlo en condiciones.

Un saludo.

Hola,

De acuerdo con el compañero, a mi los pasos de tubos me lo pusieron a 10 cm, salvo en baños y despacho me lo pusieron a 5 cm

Con lo de la sobredimensionamiento de la máquina ya se lo dije al compañero Posnose que la máquina esta muy sobredimensionada, además el depósito de inercia es muy pequeño, a mi me pusieron una máquina de 14 kw para 140 metros de climatización, pero mi casa esta muy aislada así que me pusieron un depósito de 100 litros, yo estoy contento a pesar de que la marca de la máquina es ariston, pero el consumo que tiene el compañero yo no lo tengo

Iniciado por jesanan

Hola,

Mi máquina no es Mitsubishi, pero a mí me pasaba algo parecido a lo que comenta el compañero. En verano la máquina me hacía ciclos de 15 minutos, de los que el compresor apenas estaba funcionando 10. Esto es muy perjudicial para el compresor, por el número de arranques que tiene que hacer a lo largo del día, y también afecta negativamente al consumo.

Como comentaba otro compañero, la máquina tiene potencias máxima y mínima. Cuando arranca lo debe hacer a potencia máxima, y tras un cierto tiempo, en mi máquina son 30 minutos, empieza a modular según la configuración y la demanda que tenga. El problema que tenía yo es que siempre se paraba antes de esos treinta minutos porque debido a lo sobredimensionada que estaba enfriaba demasiado y paraba antes de llegar a modular.

En mi caso lo he solucionado colocando un depósito de inercia acorde con la potencia de la máquina, 200 litros para 16 KW, y ya funciona más acorde a como debería.

Respecto a la falta de enfriamiento, a mí también me ocurre, pero tengo claro que se debe a que me han puesto menos tubos de lo necesario. En mi caso en las habitaciones me los han puesto con paso 15 cm, y en las que dan al oeste los días de más calor no consigo que bajen de 29 grados. Como se ha comentado en otros hilos del foro, si quieres que enfríe en condiciones, mínimo tienen que estar en paso 10 cm.

Y del tema de los pegotes para poner el suelo, no soy un experto en esto, pero vamos, te están creando cámaras de aire que esencialmente son aislantes, cuando lo que se busca en estos suelos es la máxima conductividad. Sé que duele decirlo, pero me temo que toca levantarlo todo y ponerlo en condiciones.

Un saludo.

Pues el paso de tubos de mi instalación está a 13 cm y en los perímetros de algunas zonas lo tienen a 6,5 cm. Mira que se lo dije cuando lo estaban instalando, que me habían dicho que era recomendable ponerlos a 10 cm de paso para el tema de frío, pero me dijo que lo habían calculado y que así estaba bien... No sé si se notará tanto la diferencia de esos 3 cm más o menos en el paso, pero así está la cosa... Eso sí, me han puesto el tubo por todos lados, incluso debajo de donde irá la cocina o donde irán armarios empotrados cosa que en otras instalaciones creo que he visto que no hacen y la verdad es que es un poco absurdo, porque esa zona que pierdes de que se caliente/enfríe y no le va a pasar nada a lo que esté encima porque el suelo esté a 19º o a 23º o 24º en modo calor, ayudará a enfríar/calentar todo, poco a poco, pero ayudará.

Y sí, mi depósito de inercia es de sólo 30 litros para una máquina de 16 kw, ya me ha dejado caer que igual cambiandolo por uno de 50 litros sin problemas... pero si tú dices que se necesita uno de 200 litros, veremos a ver si le parece igual de razonable...

Lo del suelo mal ejecutado, estoy en trámites de reclamación y todo indica a que deberán volverlo a poner... lo cual es una locura, son muchos metros y no es precisamente barato ese porcelánico, que desastre y es que, como bien dices, no sólo afecta a que las plaquetas se muevan porque no están bien pegadas sino que también afecta a la eficiencia del suelo radiante. En la otra planta también está con pegotes pero más ámplios y parece que están más pegados al porcelánico pero sigue habiendo centímetro y medio de cemento cola y huecos entre pegotes, no sé si ese suelo será también reclamable...

Tengo una suerte..

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Iniciado por nokia3210

Hola,

De acuerdo con el compañero, a mi los pasos de tubos me lo pusieron a 10 cm, salvo en baños y despacho me lo pusieron a 5 cm

Jo, que suerte tenéis algunos... A mí, ya digo, a 13 y en los perímetros a 6,5 o al llegar a los colectores pues también a 6,5, pero en los baños a 13, ¿quizá también es que el baño es grande y no necesita más tubo? Miden unos 7,5 m2 de los que hay que descontar el plato de ducha, claro, que ahí no pusieron tubos... Si afecta tanto esos 3 cm de paso, yo ya no sé qué hacer con todos los que están haciendo esta obra, porque todos me hacen una cagada en mayor o menor medida a pesar de que les aviso de ello y nada, "no pasa naaaaa", "eso no impooortaaaaa" y para adelante y luego vienen los problemas.

Iniciado por nokia3210

Con lo de la sobredimensionamiento de la máquina ya se lo dije al compañero Posnose que la máquina esta muy sobredimensionada, además el depósito de inercia es muy pequeño, a mi me pusieron una máquina de 14 kw para 140 metros de climatización, pero mi casa esta muy aislada así que me pusieron un depósito de 100 litros, yo estoy contento a pesar de que la marca de la máquina es ariston, pero el consumo que tiene el compañero yo no lo tengo

Pues ya digo, a mí me dijeron que hicieron los cálculos y que esa máquina iba bien... a saberse cómo hicieron esos cálculos, no sé... Lo cierto es que, por lo que estáis comentando, mi depósito de inercia es de chiste, 30 litros sólo, y ya me dijo el instalador de poner unos de 50 litros, pero visto lo visto ni ese será el necesario... ¿cómo se calcula el depósito de inercia correcto? ¿alguien lo sabe????

Iniciado por PosNoSe

Pues el paso de tubos de mi instalación está a 13 cm y en los perímetros de algunas zonas lo tienen a 6,5 cm. Mira que se lo dije cuando lo estaban instalando, que me habían dicho que era recomendable ponerlos a 10 cm de paso para el tema de frío, pero me dijo que lo habían calculado y que así estaba bien... No sé si se notará tanto la diferencia de esos 3 cm más o menos en el paso, pero así está la cosa... Eso sí, me han puesto el tubo por todos lados, incluso debajo de donde irá la cocina o donde irán armarios empotrados cosa que en otras instalaciones creo que he visto que no hacen y la verdad es que es un poco absurdo, porque esa zona que pierdes de que se caliente/enfríe y no le va a pasar nada a lo que esté encima porque el suelo esté a 19º o a 23º o 24º en modo calor, ayudará a enfríar/calentar todo, poco a poco, pero ayudará.

Y sí, mi depósito de inercia es de sólo 30 litros para una máquina de 16 kw, ya me ha dejado caer que igual cambiandolo por uno de 50 litros sin problemas... pero si tú dices que se necesita uno de 200 litros, veremos a ver si le parece igual de razonable...

Lo del suelo mal ejecutado, estoy en trámites de reclamación y todo indica a que deberán volverlo a poner... lo cual es una locura, son muchos metros y no es precisamente barato ese porcelánico, que desastre y es que, como bien dices, no sólo afecta a que las plaquetas se muevan porque no están bien pegadas sino que también afecta a la eficiencia del suelo radiante. En la otra planta también está con pegotes pero más ámplios y parece que están más pegados al porcelánico pero sigue habiendo centímetro y medio de cemento cola y huecos entre pegotes, no sé si ese suelo será también reclamable...

Tengo una suerte..

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Jo, que suerte tenéis algunos... A mí, ya digo, a 13 y en los perímetros a 6,5 o al llegar a los colectores pues también a 6,5, pero en los baños a 13, ¿quizá también es que el baño es grande y no necesita más tubo? Miden unos 7,5 m2 de los que hay que descontar el plato de ducha, claro, que ahí no pusieron tubos... Si afecta tanto esos 3 cm de paso, yo ya no sé qué hacer con todos los que están haciendo esta obra, porque todos me hacen una cagada en mayor o menor medida a pesar de que les aviso de ello y nada, "no pasa naaaaa", "eso no impooortaaaaa" y para adelante y luego vienen los problemas.



Pues ya digo, a mí me dijeron que hicieron los cálculos y que esa máquina iba bien... a saberse cómo hicieron esos cálculos, no sé... Lo cierto es que, por lo que estáis comentando, mi depósito de inercia es de chiste, 30 litros sólo, y ya me dijo el instalador de poner unos de 50 litros, pero visto lo visto ni ese será el necesario... ¿cómo se calcula el depósito de inercia correcto? ¿alguien lo sabe????

Hola,

Lo que te ha pasado a ti se ha comentado otras veces en el foro. El problema está en que cualquier que sepa un poco de fontanería y climatización se pone a hacer instalaciones de suelo radiante, y luego pasan estas cosas.

Para la dimensión del depósito de inercia, cada uno que venía me decía una cosa distinta. Que si 50 litros, que si 100, que si 150, que si siete litros por cada KW, que si 10... Aunque me da un poco de vergüenza porque aquí hay hay gente si sabe mucho más del tema, intentaré trasmitir lo que he aprendido. Si la máquina está bien dimensionada respecto a la demanda de la vivienda, no necesitas un DI muy grande, con 30 o 50 litros debería ser suficiente. Es necesario si tienes, como es tu caso, termostatos por habitaciones, porque si no cuando éstos fueran cerrando la máquina se podría quedar sin volumen de agua suficiente para trabajar. Si sólo tuvieras una o dos zonas de temperatura y la máquina estuviera bien dimensionada, ni siquiera te haría falta.

Pero para el caso, como el mío, con 140 metros de casa en una planta y 16 KW de máquina (en que la vendió se quedó a gusto...), pues necesitas un DI de mayor volumen para compensar este sobredimensionamiento. Al final la diferencia de coste entre un volumen y otro no es grande, entre uno de 100 y uno de 200 litros puede haber menos de 100 €, y siguiendo la recomendación de un forero ilustre, donc, pedí que me lo pusieran de 200 litros. Ahora la máquina ya trabaja como debe, llegando a su punto de modulación y manteniendo la temperatura de impulsión que se consigna.

Un saludo.

Iniciado por juanrom

Buenas tardes. Tenéis los dos el mismo problema y es la potencia mínima que puede entregar la máquina. En algún caso hemos solucionado algo con el diferencial de arranque y el tiempo mínimo de funcionamiento y parada. Que os miren la posibilidad de aumentar caudales. El tema de los termostatos,creo recordar,es que los originales son sondas y le dicen a la máquina lo que pasa en casa y se pueden poner dos zonas con sus sondas de impulsión.

Hola de nuevo,

creo que ya he encontrado el problema de los continuos arranques/paros de mi máquina. Con las nuevas tarifas electricas programé el temporizador para que la bomba de refrigeración funcionara sólamente durante las horas más baratas. Pero al final modifiqué otra vez el temporizador para que funcionara las 24 horas del día. La bomba de refrigeración tiene tres opciones (play, temporizador y paro) pues he pasado del temporizador a play y ahora me funciona sin interrupciones. No entiendo como con el temporizador puesto las 24horas actuaba de esta forma (arranque / paro / arranque / paro).

Un saludo

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Iniciado por jesanan

Hola,

Lo que te ha pasado a ti se ha comentado otras veces en el foro. El problema está en que cualquier que sepa un poco de fontanería y climatización se pone a hacer instalaciones de suelo radiante, y luego pasan estas cosas.

Para la dimensión del depósito de inercia, cada uno que venía me decía una cosa distinta. Que si 50 litros, que si 100, que si 150, que si siete litros por cada KW, que si 10... Aunque me da un poco de vergüenza porque aquí hay hay gente si sabe mucho más del tema, intentaré trasmitir lo que he aprendido. Si la máquina está bien dimensionada respecto a la demanda de la vivienda, no necesitas un DI muy grande, con 30 o 50 litros debería ser suficiente. Es necesario si tienes, como es tu caso, termostatos por habitaciones, porque si no cuando éstos fueran cerrando la máquina se podría quedar sin volumen de agua suficiente para trabajar. Si sólo tuvieras una o dos zonas de temperatura y la máquina estuviera bien dimensionada, ni siquiera te haría falta.

Pero para el caso, como el mío, con 140 metros de casa en una planta y 16 KW de máquina (en que la vendió se quedó a gusto...), pues necesitas un DI de mayor volumen para compensar este sobredimensionamiento. Al final la diferencia de coste entre un volumen y otro no es grande, entre uno de 100 y uno de 200 litros puede haber menos de 100 €, y siguiendo la recomendación de un forero ilustre, donc, pedí que me lo pusieran de 200 litros. Ahora la máquina ya trabaja como debe, llegando a su punto de modulación y manteniendo la temperatura de impulsión que se consigna.

Un saludo.

Yo vivo en un piso de unos 110m2 con una máquina de 8Kw y un deposito de inercia de unos 80L. Lo que veo en invierno es que antes de arrancar la calefacción en el DI tengo el agua a 40ºC y cuando arranca la calefacción y el agua del DI se mezcla con el agua del circuito esta baja a 25ºC o menos y para pasar de los 25ºC a unos 35ºC por ejemplo necesita varias horas.

Haciendo una comparación un poco bestia esto a mi me parece querer calentar el agua de una botella de 1,5L con una taza de cafe. Que por muy caliente que esté el agua del cafe al mezclarlo con el agua de la botella esta se queda practicamente igual.

Iniciado por jesanan

Hola,

Lo que te ha pasado a ti se ha comentado otras veces en el foro. El problema está en que cualquier que sepa un poco de fontanería y climatización se pone a hacer instalaciones de suelo radiante, y luego pasan estas cosas.

Para la dimensión del depósito de inercia, cada uno que venía me decía una cosa distinta. Que si 50 litros, que si 100, que si 150, que si siete litros por cada KW, que si 10... Aunque me da un poco de vergüenza porque aquí hay hay gente si sabe mucho más del tema, intentaré trasmitir lo que he aprendido. Si la máquina está bien dimensionada respecto a la demanda de la vivienda, no necesitas un DI muy grande, con 30 o 50 litros debería ser suficiente. Es necesario si tienes, como es tu caso, termostatos por habitaciones, porque si no cuando éstos fueran cerrando la máquina se podría quedar sin volumen de agua suficiente para trabajar. Si sólo tuvieras una o dos zonas de temperatura y la máquina estuviera bien dimensionada, ni siquiera te haría falta.

Pero para el caso, como el mío, con 140 metros de casa en una planta y 16 KW de máquina (en que la vendió se quedó a gusto...), pues necesitas un DI de mayor volumen para compensar este sobredimensionamiento. Al final la diferencia de coste entre un volumen y otro no es grande, entre uno de 100 y uno de 200 litros puede haber menos de 100 €, y siguiendo la recomendación de un forero ilustre, donc, pedí que me lo pusieran de 200 litros. Ahora la máquina ya trabaja como debe, llegando a su punto de modulación y manteniendo la temperatura de impulsión que se consigna.

Un saludo.

Pues no sé amigo, para esta instalación pregunté y hablé con 5 instaladores y este que elegí fue el que me pareció más entendido y serio y no era el más barato, de hecho el más caro era el que menos entendía y era fontanero y además mal fontanero. El que me lo instaló dijo que era ingeniero, no sé si mecánico o industrial, y se dedica a instalaciones industriales de frío/calor y fotovoltáicas y por lo que hablé con él era el más entendido, otros eran lo que tú dices, fontanero y otros "gente que pasaba por allí", pero este, o es el que mejor engaña o ya te digo que era el más profesional.

Digo yo que ya lo del paso de tubos habrá que olvidarlo, porque a pesar de que seguro tendré que levantar todos los porcelánicos, no voy a levantar también el hormigón y hacer que restituyan el paso a 10 cm en vez de a 13 porque en ningún lado se especifica que iba a ser a un paso u otro y si no hay una normativa que recomiende u obligue que tenga que ser el paso a 10 cm para suelo refrescante, pues no tengo forma legal de reclamarles, ¿no?

Lo del depósito de inercia sí que habrá que estudiarlo y si es mejor de 200 pues que me lo pongan de 200 litros y lo paguen ellos, que demasiado tiempo y dinero estoy perdiendo investigando qué leches pasa, que he pagado a 35 kwh cada día durante mes y pico hasta aclarar el comportamiento de la máquina y ver que hagamos lo que hagamos, y si no impulsamos a 14º en vez de a 16º, pues no parece enfriar lo suficiente. Pero bueno, el que tiene que decir exactamente lo que pasa será el personal de Mitsubishi, que debería venir y leer el LOG de la tarjeta de la máquina y que diga lo que pasa y cómo solucionarlo.

Iniciado por davidfc

Hola de nuevo,

creo que ya he encontrado el problema de los continuos arranques/paros de mi máquina. Con las nuevas tarifas electricas programé el temporizador para que la bomba de refrigeración funcionara sólamente durante las horas más baratas. Pero al final modifiqué otra vez el temporizador para que funcionara las 24 horas del día. La bomba de refrigeración tiene tres opciones (play, temporizador y paro) pues he pasado del temporizador a play y ahora me funciona sin interrupciones. No entiendo como con el temporizador puesto las 24horas actuaba de esta forma (arranque / paro / arranque / paro).

Un saludo

Pero una cosa, en el modo lo que la tienes ahora, ¿cuánto consume cada día? A ver si ahora incluso te consume más que antes con el arranque / paro / arranque...

Iniciado por davidfc

Yo vivo en un piso de unos 110m2 con una máquina de 8Kw y un deposito de inercia de unos 80L. Lo que veo en invierno es que antes de arrancar la calefacción en el DI tengo el agua a 40ºC y cuando arranca la calefacción y el agua del DI se mezcla con el agua del circuito esta baja a 25ºC o menos y para pasar de los 25ºC a unos 35ºC por ejemplo necesita varias horas.

Haciendo una comparación un poco bestia esto a mi me parece querer calentar el agua de una botella de 1,5L con una taza de cafe. Que por muy caliente que esté el agua del cafe al mezclarlo con el agua de la botella esta se queda practicamente igual.

Ya, yo entiendo que el depósito de inercia sirve para no tener que estar calentando/enfriando el agua a cada momento, ¿no? enfría o calienta el agua de ese depósito, por ejemplo en las horas baratas y con una puesta en marcha de la máquina acumular energía en ese depósito y al tener tanto volumen acumulado pues la inercia del sistema es mayor y evita las arrancadas y paradas continuas. Si esto es así, 30 litros de DI es un chiste para una máquina de 16 kw. Como sea esta "tontería" ya les vale... poner un depósito de sólo 30 litros es ridículo, en poco tiempo ese depósito necesitará volver a calentarse/enfriarse porque su inercia es muy pequeña y de ahí los continuos arranques/paradas.

Iniciado por PosNoSe

Pero una cosa, en el modo lo que la tienes ahora, ¿cuánto consume cada día? A ver si ahora incluso te consume más que antes con el arranque / paro / arranque...




Ya, yo entiendo que el depósito de inercia sirve para no tener que estar calentando/enfriando el agua a cada momento, ¿no? enfría o calienta el agua de ese depósito, por ejemplo en las horas baratas y con una puesta en marcha de la máquina acumular energía en ese depósito y al tener tanto volumen acumulado pues la inercia del sistema es mayor y evita las arrancadas y paradas continuas. Si esto es así, 30 litros de DI es un chiste para una máquina de 16 kw. Como sea esta "tontería" ya les vale... poner un depósito de sólo 30 litros es ridículo, en poco tiempo ese depósito necesitará volver a calentarse/enfriarse porque su inercia es muy pequeña y de ahí los continuos arranques/paradas.

Si tu metes en un microondas un vaso de agua, el microondas lo calentará en un momento, si por el contrario metes un vaso más grande con agua, tardará más en calentarlo.

Un depósito de 30 litros con esa máquina como bien dices lo calienta pronto, sin embargo uno de 200 litros tardará más en calentarlo y podrá modular mejor la máquina.

Prueba lo que te dicen, mete un depósito de 200 litros, si mejora el consumo pues que lo paguen ellos.

Pues no lo sé, lo he cambiado hoy y tendré que esperar unos días para comprobarlo. De todas formas lo que queria evitar era los continuos arranques de la máquina, por lo que tengo entendido es cuando consume más. Y como ha dicho por aquí un compañero los continuos arranques además joden la máquina.

Acerca del deposito de inercia yo opino que cuanto mayor mejor. Se trata de meter una cantidad de agua caliente/fria en el sistema lo suficiente alta/baja para no necesitar varias horas en calentar/refrigerar la vivienda.

Lo que comentaba antes, en invierno una vez se ha mezclado el agua caliente de 40ºC de mi DI este se transforma en menos de 25ºC en el circuito. Y el agua circulando a 25ºC no calienta. A partir de aquí mi máquina necesita varias horas para recuperar y no es hasta que el agua del circuito llega a los 35ºC aproximadamente que no se empieza a notar algo de confort. Pero para eso ya han pasado entre 3 y 4 horas.

Iniciado por nokia3210

Si tu metes en un microondas un vaso de agua, el microondas lo calentará en un momento, si por el contrario metes un vaso más grande con agua, tardará más en calentarlo.

Un depósito de 30 litros con esa máquina como bien dices lo calienta pronto, sin embargo uno de 200 litros tardará más en calentarlo y podrá modular mejor la máquina.

Prueba lo que te dicen, mete un depósito de 200 litros, si mejora el consumo pues que lo paguen ellos.

Claro, es lo que yo entiendo. Además, cuanta más masa de agua acumulada haya en el DI más tardará esa masa en perder su temperatura, ¿no? Porque ese DI estará aislado para evitar pérdidas de energía del agua, por lo que también se podrá programar la máquina para que aproveche las horas de luz barata y caliente/enfríe ese DI y tirar de él todo el resto del día sin que la máquina tenga apenas que encenderse para recuperar la pérdida de energía de ese agua acumulada en el DI, ¿no? ¿o me salto algo y no funciona también el DI como acumulación de energía generada en horas de luz valle?

Iniciado por PosNoSe

Claro, es lo que yo entiendo. Además, cuanta más masa de agua acumulada haya en el DI más tardará esa masa en perder su temperatura, ¿no? Porque ese DI estará aislado para evitar pérdidas de energía del agua, por lo que también se podrá programar la máquina para que aproveche las horas de luz barata y caliente/enfríe ese DI y tirar de él todo el resto del día sin que la máquina tenga apenas que encenderse para recuperar la pérdida de energía de ese agua acumulada en el DI, ¿no? ¿o me salto algo y no funciona también el DI como acumulación de energía generada en horas de luz valle?

Ese DI es para evitar paradas y arranques continuos de la máquina, no es para que tu lo calientes y te tires 10 horas sin conectar la máquina.

Que te pongan un depósito de 200 litros, como te han dicho, si la máquina estuviese bien dimensionada no te haría falta DI, pero como los técnicos es, mientras más grandes mejor, al final nos fastidiamos los demás.

El otro asunto es los pegotes que te pusieron en el suelo, como bien te han dicho crean una cámara y eso hace de aislamiento.

Iniciado por nokia3210

Ese DI es para evitar paradas y arranques continuos de la máquina, no es para que tu lo calientes y te tires 10 horas sin conectar la máquina.

Que te pongan un depósito de 200 litros, como te han dicho, si la máquina estuviese bien dimensionada no te haría falta DI, pero como los técnicos es, mientras más grandes mejor, al final nos fastidiamos los demás.

El otro asunto es los pegotes que te pusieron en el suelo, como bien te han dicho crean una cámara y eso hace de aislamiento.

Entiendo, obviamente evita también arranques y paradas continuas y esa será la principal razón de ser, pero digo yo que por lógica, la acumulación de energía que se produce en ese depósito igual es suficiente para que el suelo radiante, al ser un sistema también con mucha inercia, soporte bastantes horas sin encenderse la máquina, ¿no? ¿cuántas? pues ni idea, muchas quizá si al sistema le es suficiente nutrirse de la energía acumulada en el DI, ¿no?

No sé si me explico, yo por ejemplo monto ordenadores con refrigeración líquida, y si le meto un depósito de 50 litros y ese agua está a 19º, hasta que no pasen bastantes horas no necesitaré volver a enfriar el agua del depósito, porque la aportación de calor del microprocesador del PC tarda muchas horas en calentar todo ese volumen de agua y me vale con enfriarla una vez al día, ahora, si le meto un depósito de 1 litro, tardará 50 veces menos tiempo en necesitar que yo enfríe el agua, pues lo mismo pasará con el DI en un sistema de suelo radiante y con una casa bien aislada, ¿no? quizá no hasta el punto de aguantar 16 horas hasta el periodo valle, pero sí seguramente si se programa para aguantar y evitar las 4 horas, repartidas en dos periodos, de horas punta que nos han metido las eléctricas como puñalada trapera. Yo creo que con un DI bien gordo y programando las horas de funcionamiento para evitar las horas puntas es posible salir airoso y ahorrar bastante sin que se note en el confort.

Lo del suelo con pegotes, está claro que no sólo por reducir el rendimiento de la climatización, sino porque no están bien pegadas y según me dice el perito eso con el tiempo se va a venir a despegar todo, así que habrá que quitar todo y volver a poner y espero que se haga cargo del gasto el constructor que lo ha puesto mal.

Hola,
Quería preguntaros si sabeís como funciona el sistema de descongelación del Ecodan.

Ayer vi que mientras el Ecodan estaba calentando el suelo radiante (con la bomba de calor) se activó el proceso de descongelación.

Entiendo que el proceso de descongelación se debería activar cuando la temperatura exterior es inferior a unos determinados grados. Pero no debería activarse solamente si está parado? En mi caso la bomba de calor ya estaba en funcionamiento.

Además no sé que hace el proceso de descongelación lo que vi es que me empezó a refrigerar (si refrigerar!!!) el agua del suelo radiante y este pasó de unos 30ºC que estaba a unos 22ºC despues del proceso de descongelación. Es decir todo lo que había ganado en un par de horas de funcionamiento de la bomba de calor se esfumó en un momento.

Es esto normal? alguno de vosotros sabe como debería funcionar realmente esta función? Porqué se pone a refrigerar el agua del suelo radiante?

Si alguno de vosotros sabe del tema le agradeceré que me responda.

Gracias