Tema: Construcción de un porche solar

Construcción de un porche solar, ojo, no me refiero al coche.


Esto se va hacer largo, pero muy largo, por lo que lo iré haciendo varios apartados en el mismo post y puede que de momento no queden en el mismo orden en el que se coloquen cuando lo termine.

Cuando lo termine lo subiré a la wiki, mientras tanto… lo iré subiendo conforme lo escriba y esto ira en función del tiempo que tenga, también advierto que puede que por olvido posteriormente vaya añadiendo elementos.
Todos los materiales utilizados pueden comprarse en ferreterías o grandes superficies dedicadas al bricolaje, excepto el aluminio que fue comprado a un proveedor de materiales de construcción.

Planteamiento principal, quiero hacer un “porche” de 2kwp que me de sombra y evite que mis ventanas se manchen cuando llueve, el porche no será en principio impermeable, vamos que si llueve te mojas, pues lo que me interesa es que se escape el calor que producen las placas.

Preparativos.
Lista de herramientas necesarias y elementos de trabajo y seguridad mas consumibles.
Aclaro que muchos elementos son necesarios si decidís hacerla vosotros sin ayuda como ha sido mi caso.

Posdata.
En caso de que los administradores no estén de acuerdo en donde lo coloco lo trasladen donde lo estimen mas oportuno.

El porche es para microinversores, pero sirve también para aislada.

Otra cosa, no tengo intención de construir a nadie porche alguno, prefiero enseñar a pescar, pues mi trabajo actual y los clientes de FV de los que dispongo actualmente son más que suficientes para cubrir mis necesidades y tiempo disponible.

Consumibles

10 Barras de aluminio 80x40 espesor 1,4 de 6,40m de longitud,
7 colocadas, 1 desperdiciada en pruebas de soldadura.
1 utilizada en el modelo o plantilla de la que se copian las colocadas
Finalmente me sobra una barra.
04 Barras de aluminio 70x20 espesor 1,4 de 6,40m de longitud,
1 utilizada como soporte de suelo en la que se anclan los pilares,
2 utilizadas en la creación de las barras de estabilización lateral
Finalmente sobra una barra.
Precio total del aluminio puesto en mi casa 489 Euros.


130 Ángulos de acero galvanizado de dos agujeros
65 Ángulos reforzados de acero galvanizado en blanco de dos agujero
1 Caja de remaches de 4*14 calidad dilatación, de 500 unidades
550 Tornillos rosca chapa de 3’5mm*14mm
550 arandelas de 4mm de diámetro y platina ancha, son necesarias porque los agujeros de los ángulos están avellanados y esto hace que el tornillo rosca chapa no apriete bien.
7 soportes de vigas para pared de acero galvanizado
30 tornillos de 8*50 de fijación a pared por dilatación al atornillar la cabeza hexagonal.
14 chapas preperforadas de acero galvanizado.
28 juegos de tornillos de 90mm y 9mm de diámetro, cada tornillo con dos arandelas con platinas de 10mm y su tuerca.

1 bote de pintura minio de color oro viejo con gránulos metálicos.
4 botes de pintura exterior, acción madera, color enebro.
3 botes de disolvente universal de un litro.
1 caja de guates de látex.
5 discos de corte rápido para amoladora o radial de tamaño pequeña (115mm)
2 listones de madera de 20mm*20mm y 2,5metros de longitud.
1 royo de papel de cocina.
1 periódico del día anterior, para que se gratis.
1 palito de madera de unos 30 cm. Es para remover la pintura.

Seguridad

Sombrero paja para evitar insolaciones.
Agua embotellada para no deshidratarte
Cinturón seguridad con cierre de seguridad y anclajes de acero laterales,
Cuerda de escalada.
Mosquetones de escalada.
Guantes de serraje para evitar rozaduras y cortes.

Herramientas.

1 Andamio de albañilería con doble cruceta y doble andamiaje con ruedas para desplazarlo.
1 banco de madera de 7 escalones.
1 compresor de 50 litros (prescindible si se pinta a brocha)
1 pistola de pintar (prescindible si se pinta a brocha)
1 brocha
1 nivel con medidor de ángulos variable
1 escuadra pequeña de 90º y salidas a 45º.
1 flexo metro de 5m (metro metálico enrollable)
1 lima de hierro de media caña de corte fino normal.
1 cuchillo de cocina de acero inoxidable con punta y solo filo, es para cortar las rebabas del aluminio
1 un martillo de plástico de tamaño mediano.
1 una taladradora
1 radial o amoladora pequeña (115mm).
1 broca de piedra de 8mm
1 broca de acero de 4mm
4 brocas de hierro de 2,5 mm (si no tienes pulso es posible que te cargues barias)
1 trozo de madera de 18mm de espesor, 10 cm. de largo y 4 cm. de ancho, para proteger las placas cuando se taladra el aluminio de esta por debajo.
2 “gatos o sargentas” modernas para poder manejar bien las placas a la hora de instalarlas.
1 o 2 atornilladores eléctricos con sus cabezales en estrella que ajusten con los tornillos de rosca chapa.
1 destornillador estrella que ajuste con los tornillos de rosca chapa.
1 destornillador plano.
1 palito de madera de unos 30 cm. Es para remover la pintura.
1 alargador eléctrico de unos 25 metros.
1 llave pipa de 10 mm
1 rotulador permanente fino
1 rotulador permanente grueso
1 barra de aluminio de 1 metro de 30mm*20mm

Fase 1: Pintar los 7 soportes de vigas para pared de acero galvanizado.

Con el cuchillo de cocina quitamos las etiquetas de papel de los códigos de barras.
Extendemos una hoja doble de periódico.

Nos colocamos los guates de látex

Abrimos uno de los botes de “aguarrás” y echamos un poco en el papel de cocina y empezamos a limpiar los 7 soporte de vigas, no es necesario una limpieza muy exhaustiva se trata solo de quitar la “goma” de pegar de las etiquetas de código de barras.
Una vez limpios de las impurezas procuraremos de colocar los soportes en lugar limpio, un papel de periódico.
Cuando estemos seguros que los soportes están secos, unos 5 minutos o menos.
Agitaremos el bote de “oro viejo” agarrando la tapa durante unos 5 minutos, es para que se mezcle lo mejor posible y con el destornillador plano procederemos a abrirlo.
Una vez abierto es recomendable echarle un poco de “aguarrás” y removerlo con el palito hasta que la pintura quede un poco más suelta, ojo este tipo de pintura hay que removerla cada 2 minutos para que los elementos metálicos que contiene estén siempre en suspensión.
Hay que echarle “aguarrás” cada vez que notéis que la pintura se pone más densa de la cuenta.
Estos elementos se tienen que pintar en tres o cuatro veces, según la maestría con la pintura de cada uno, no hacerlo todo el mismo día porque dada su forma podrían añadirse elementos extraños a la pintura y eso seria una fuente de oxido en el futuro.
Hay que tener paciencia, yo tarde dos días, no por que sea difícil de pitarlas sino por que quería un secado seguro y no marchar nada.
Es aconsejable colocarlas sobre el papel de periódico y pintarlas, la brocha solo se moja la punta y no se coge más pintura que la necesaria, para evitar “chorretes”.
Una vez pintadas todas las piezas se coge una de las botellas de agua que a estas alturas nos habremos bebido y le cortamos un “culo” donde echaremos “aguarrás” y limpiaremos la brocha, este aguarrás lo podemos tirar por el sumidero con cuidado y le añadimos mas para dejar la brocha en “remojo” para el día siguiente.
Al día siguiente repetimos la operación de cambiar las piezas de lugar y pintamos lo que nos queda o una parte de lo que nos queda.

Esta operación se debe de realizar las veces que sean necesarias hasta quedar las piezas totalmente pintadas, no tener miedo si se tapan los agujeros, no es preocupante.

Una vez terminado nos quitamos los guantes y los tiramos a la basura, si nos hemos manchado de pintura, con un papel de cocina empapado de “aguaras” nos quitaremos esas pintura de la piel.

Es importante si no queréis que os “pique” la legitima que la ropa y el calzado que utilicéis sean lo mas viejo posible, recomiendo llevar calzado sujeto y calcetines.

El “aguarrás”, no es tal, es un disolvente que daña muy poco la piel.

En la foto se ve una pieza en “crudo” y otra pintada, así como la brocha, pintura y disolvente.

Fase 2 colocar los 7 soportes para las vigas.

Montamos el andamio sobre el que trabajaremos, también buscaremos un lugar al que enganchar la cuerda de escalada que nos evitara que nos matemos, ya se que soy un poco exagerado pero puede darse el caso como el mío en el que el suelo quede a mas de 10 metros de altura y eso es mucha altura, nos colocaremos el cinturón de seguridad, aseguraremos que las ruedas están trabadas y ataremos el andamio a la pared, reja o cualquier elemento arquitectónico para que se mueva lo menos posible.

Después calcularemos la distancia desde-hasta donde ira nuestro porche, la mejor manera es presentarlo en el suelo, colocando las placas a lo ancho dejando 1mm de holgura entre placa, y marcaremos la distancia máxima hasta donde llegara el porche, en mi caso son 3 placas a lo ancho, unos 4,90 metros de anchura.

Para evitar colocar a distancias diferentes los soportes se debe de hacer con un listón de madera, un molde o patrón de distancia, el mió mide 76,2cm(76,2 +4=80’2 y esto multiplicado por 2 serian 160,4 que es mas o menos lo que tiene la placa, esto es así por que en la primera viga me dejo 20mm y en la ultima otros 20mm, por si amplio por un lado o por el otro, también entre viga y viga queda 1mm mas porque la medida se utiliza por la parte de fuera y no por la de dentro), pues la anchura de los paneles es de 160’5cm (realmente es la altura, pero los paneles van acostados) y lo que me interesaba es que cada panel apoyase en 3 vigas, más que nada para darle seguridad y estabilidad a la estructura.
Cortaremos de una de las barras 80*40 un trozo de unos 7cm de largo con la radial.
Cerraremos el soporte con las manos teniendo la pieza de aluminio dentro hasta que esta que ajustada a la anchura del aluminio, por la parte de 40mm,mejor con una holgura de 1mm.


Ya tenemos el andamio.
Ya tenemos la seguridad.
Ya tenemos el patrón de anchura.

Ahora procedemos a conectar el cable a la corriente
A subir al andamio la alargadera
A colocar la broca de 8mm al taladro
A conectar el taladro a la alargadera
A subir el taladro al andamio
A subir al andamio el listón
A subir al andamio el primer soporte
A subir al andamio los cuatro tornillos de presión
A subir al andamio la llave “pipa” de 10mm
A subir al andamio el martillo de plástico
A subir al andamio el nivel.
A subir al andamio el rotulador permanente grueso
Y finalmente subimos nosotros y si estamos en zona peligrosa nos engancharemos la cuerda de escalada.

Presentaremos en la pared a la altura deseada el soporte y sobre el primer agujero superior de la derecha pintaremos con el rotulador grueso el circulo, quitamos la pieza y hacemos el primer agujero hasta una distancia de perforación de unos 5,5cm o 6 cm., los menos diestros en el uso del taladro deben de utilizar el tope que viene en los taladros y dejarlo ajustado a 6 cm.
Una vez hecho el taladro se vuelve a presentar el soporte en la pared y colocaremos en el agujero el primer tornillo de presión normalmente se pueden meter a mano pero si por un casual no se puede, pues con un par de golpecitos con el martillo de plástico se fuerza su entrada, ojo, el martillo debe de ser de plástico, no metálico, lo que tratamos es de empujar el tornillo sin destrozar el hexágono del tornillo.
Bien, ya tenemos la pieza cogida a la pared, tomaremos la llave de “pipa” de 10mm y procederemos a apretarla, la apretaremos hasta que quede sujeta pero que la pieza permita movimiento.
Una vez que tenemos la pieza sujeta, procederemos a meter dentro la pieza de aluminio para asegurarnos que es entra bien, lo ideal es que quede una holgura de 1mm, a continuación colocamos el nivel sobre la pieza y procuramos que la burbuja de este quede en el centro y apretaremos el tornillo hasta que la pieza no se mueva, no pasarse, no se trata de partir el tornillo, cuando esta quede fija, quitaremos el nivel y haremos el siguiente taladro en el centro del agujero superior de la parte izquierda, el agujero es de 9mm por lo que la broca pasara bien aunque parecerá justa por la capa de pintura que anteriormente le dimos.
A continuación colocaremos el tornillo de presión y trataremos de meterlo a mano y al igual que antes si no quiere entra un par de golpecitos de martillo y listo.
Si vemos que la cosa no ha quedado a nivel se afloja un poco el tornillo anterior y como tenemos holgura suficiente lo colocamos a nivel, es en este momento donde debemos de apretar ambos tornillos de forma fuerte pero sin pasarnos pues este es el sitio donde se quedara fijo para siempre.
A continuación realizamos los dos agujeros que quedan y les colocamos los tornillos y los apretamos, estos dos agujeros de la parte baja son para asegurar más la pieza a la pared.
Bien, ya tenemos la primera pieza, la más fácil.
Ahora es cuando debemos de asegúranos que las colocamos todas de una forma recta, vamos a “nivel”.

Bien, para ello utilizaremos la barra de aluminio de 1 metro, la de 30*20, bien, esta barra la colocaremos agarrada con uno de los gatos al soporte que hemos colocado por la parte baja de este, esta barra debe estar a nivel y sobre ella de colocara el listón de medida y a continuación la nueva pieza, en la que repetiremos las acciones anteriores.
Y utilizando esta técnica hasta colocar los 7 soportes.
Veréis, es importante que queden todas a la misma altura, pero puede haber unos desniveles de 1mm o 2mm, estos se ajustaran posteriormente al ajustar las vigas y finalmente con las escuadras.

Las fotos colocadas son una simulación de las técnicas utilizadas, pues durante su desarrollo no pensaba en hacer ningún manual

Jajajajajaja!!!

¡Pero vamos a ver!¿donde está la foto del palito de madera de 30 cm para remover la pintura?

Es la pera! Oye, en serio: Dile a solarweb que te abra un blog y nos cuentas el tema!

Fase 3, crear plantilla maestra de poste y viga.


Herramientas.


Normalmente los albañiles miden las pendientes en….centímetros por metro, equivaliendo una caída de 100 centímetros en una distancia de un metro a una inclinación descendente de 45º y un descenso de 90º de punto a punto, fruto de ello decidí hacer una hoja Excel para calcular vigas, ojo, el calculo es exacto, la vida real no, en la vida real los suelos no están a nivel y las paredes tampoco, y los cortes en ángulo tampoco, por lo que a la hora de cortar una pieza es mejor asegurarnos antes.

calculadora de distancias e inclinaciones.xls

Por la orografía de la terraza de mi casa y de las personas que normalmente vivimos en ella decidí que el poste midiera en su parte mas alta 205cm, que la distancia desde el poste a la pared fuese de 276cm de “luz” y que la altura de la pared fuesen 344,5cm pues al final de esta hay un saliente arquitectónico (que posteriormente me dio problemas).

Estas medidas la metí en la hoja Excel y me dio una longitud de viga de unos 316cm, pero para dejarme holgura y curarme en salud decidí ampliar la viga a 340cm.

Lo primero que hice fue cortar de una de las barras de 80x40 y 640cm de aluminio una pieza de 340cm, ¿Qué como lo hice?, muy fácil, con el flexometro medí la barra hasta la distancia de 340cm y marque un punto con el rotulador permanente de punta fina, a continuación gire la barra de nuevo, y marque otro punto, y así hasta que las cuatro caras tenían el punto marcado, a continuación fui tirando líneas rectas con la escuadra, si los puntos están bien marcados, las cuatro líneas coinciden, si no te coinciden por un milímetro no pasa nada, a continuación se corta la pieza con la radial por las cuatro caras, procurando que la ultima cara no se doble y que el corte de una no estropee las caras laterales.

Recordar…las puntas que vienen de casa son las que utilizaremos como referencia para las medidas, por lo que no recomiendo que las recortemos, mejor cortar por lo cortado.

Después tome un transportador de ángulos de mi hija y traslade la inclinación que tendría mi viga, 67.9º, que no seria la inclinación que finalmente han tenido las vigas y pilares, finalmente por defectos de pared y suelo han sido unos 65º.

Tal como se ve en la imagen se coloca el transportador de ángulos en la esquina inferior de la parte superior de la viga, se marca un punto con el rotulador permanente fino y con la escuadra se traza una línea recta que une la esquina inferior con el punto, hasta el final.



A continuación, se gira la viga de tal manera que quede la parte mas estrecha del aluminio, la que tiene el final de la línea, con la escuadra utilizando como punto de referencia el final de la línea trazada anteriormente trazamos una línea recta, tal como se aprecia en la foto.


A continuación giramos de nuevo la viga y trazamos una línea recta que una la otra esquina con la recta que hemos trazado en la parte estrecha.

Bueno, ya tenemos trazadas las líneas de corte, con la radial cortaremos el aluminio, un truco para que nos salga bien este corte consiste en cortar primero por la parte estrecha inclinando la hoja de la radial en dirección a las líneas que luego cortaremos.

Importante, el disco de la radial es un disco fino para metales, de un milímetro de grosor y se llama disco de corte, para utilizar la radial nos colocaremos unas gafas de protección, para quitar las rebabas nos colocaremos los guantes de serraje y con el cuchillo de cocina de filo “limpio” vamos, sin sierra, cortaremos las rebabas y con la lima las puliremos, no pasarse, que el aluminio es “doncella” y como te descuides haces herida.

Bien, si hemos tenido suerte, ya tenemos nuestra primera viga, sino, pues utilizarla para adquirir destreza, pero seamos positivos y pensemos que si lo hemos conseguido.

Vale, ahora es cuando viene la parte más engorrosa, debemos de colocar esta viga en el soporte de pared hasta que la viga choque con la pared, ojo, debe de tocar todo el corte la pared, miraremos si tiene el ángulo que nos gusta, sino, pues un poquito de lima por aquí y por allá hasta conseguir el ángulo deseado (como truco, se puede utilizar un soporte de pared que hemos comprado de mas para ajustar bien el aluminio, vamos.... pintar y limar), esto se debe de hacer con mucha tranquilidad, normalmente no hace falta limar nada.

En mi caso por culpa de la terminación de la pared tuve que recortar el ángulo superior de la viga, tal como se ve en la foto.

En cuanto al hueco que queda entre el soporte y el aluminio, no preocuparse por el, posteriormente se puede rellenar con espumas, claro, que si eres muy exigente lo puedes rellenar con “cemento cola” cuando coloques la viga, en mi caso, no es necesario pues el peso de las placas esta repartido entres tres vigas y como mucho son 240 kilos a repartir entre siete vigas y pilares.

Continuamos, ya tenemos nuestra “viga maestra” ahora nos falta el pilar “maestro”,
Lo primero que haremos será cortar el pilar de la pieza que nos ha quedado al cortar la viga, tomando las medidas desde la parte que nos queda de fábrica y que será la base del pilar.
Para sacar el pilar marcaremos 205cm como anteriormente hicimos y esta vez en vez de utilizar el transportador de ángulos o la escuadra para sacar la inclinación, utilizaremos la viga como plantilla, colocando la viga sobre el pilar y pintamos las diferentes líneas, vamos que la viga y el pilar tienen que tener la misma inclinación de corte, tal como se aprecia en la fotografía.



Bien, si todo ha ido bien…. ya tenemos las plantillas maestras de la viga y el pilar.

Jajajajajaja!!!

¡Pero vamos a ver!¿donde está la foto del palito de madera de 30 cm para remover la pintura?

Es la pera! Oye, en serio: Dile a solarweb que te abra un blog y nos cuentas el tema!

No hace falta, cuando lo termine lo pasare a la wiki y pediré que eliminen el post, hay que compartir conocimientos y trucos, joer me han faltado las gafas de protección y no puedo añadirlas a el apartado de herramientas.

Y para que la envidia te corroa…. ya tengo terminado el “porche”, solo me faltan 3 microinversores de 360W y el cableado, del que daré cuenta de cómo instalarlo.
envidioso.

Iniciado por mjrosg

Jajajajajaja!!!

¡Pero vamos a ver!¿donde está la foto del palito de madera de 30 cm para remover la pintura?

Es la pera! Oye, en serio: Dile a solarweb que te abra un blog y nos cuentas el tema!

No hace falta, cuando lo termine lo pasare a la wiki y pediré que eliminen el post, hay que compartir conocimientos y trucos, joer me han faltado las gafas de protección y no puedo añadirlas a el apartado de herramientas.

Y para que la envidia te corroa…. ya tengo terminado el “porche”, solo me faltan 3 microinversores de 360W y el cableado, del que daré cuenta de cómo instalarlo.
envidioso.

Jo, la verdad es que envidia cochina si que me das... Si yo tubiera sitio.... Va a ser un wiki de lujo!