Solo por curiosidad pon una foto de la parte donde se ven las pistas, i ya que estas tambien de los componentes
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Lo digo para ver ver exactamente porque no te da continuidad
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Solo por curiosidad pon una foto de la parte donde se ven las pistas, i ya que estas tambien de los componentes
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Lo digo para ver ver exactamente porque no te da continuidad
Ningún problema; gracias por tu interés. Ahí van las fotos:
. . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 18437 . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 18438
En la segunda foto tendiendo en cuenta que la entrada es donde estan los cables. Los dos condensadores de la izquierda son los de entrada, i los de la derecha de salida. En el medio se pueden ver los mosfets pegados al disipador i el inductor. Leva dos mosfets ya que es sincrono. Eso tambien se deduce de la foto de la izquierda. A la izquierda del inductor se ve el controlador del buck. A la derecha del disipador se ve el potenciometro que ajusta la tension de realimentacion. Osea la tension que ve el controlador en la salida para ajustarla a la deseada. En definitiva para ajustar la tension de salida. Adjunto foto donde se ven estos elementos en la teoria.
Archivo adjunto 18439
Ahora bien, a lo que ibamos, a la izquierda de la foto debajo del tblock de entrada se ve un mosfet. Viendo la foto de la izquierda se ve que IN-, osea el negativo, esta conectado al dreno de este mosfet a traves de vias. Por tanto diria con 99% de seguridad de que ese mosfet es proteccion de polaridad reversa como se puede ver en https://www.maximintegrated.com/en/a...dex.mvp/id/636 en la figura 3. Solo entra en conduccion cuando polarizas correctamente la entrada por eso sin conectarlo no puedes medir continuidad.
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Se me olvidaba, mide conductividad entre el negativo de la entrada i la salida, poniendo el positivo del multimetro en el negativo de la salida con el buck desconectado.
Gracias, Pidjey, por explicar la función de los componentes. Estoy contento, porque parece que voy avanzando un poquito en electrónica: Había interpretado la función de los componentes (casi) correctamente. Incluso el MosFet de protección ... :)
El resultado no ha sido el que me esperaba: No hay conductividad entre los ngativos, ni con el pos del multímetro en salida ni en entrada
Pero me he dado cuenta que sí hay conductividad -para solo un momento!- entre neg y pos del convertidor, para diversas combinaciones con el neg y pos del multímetro. Supongo que es mientras se carga o descarga un condensador ... ?
Si, los condensadores al cargarse i absorver corriente engañan al multimetro creyendo que esta circulando corriente. Cual es el modelo del mosfet por curiosidad?
No, lo he medido solo con la opción de pitido, que será un rango intermedio ... fallo de novato ... :redface:
Tienes razón, voy a repetirlo con rango para resistencias de muchos kOhm o MOhm
Resultado:
- La R entre negativos, con el pos del multímetro en salida, es de 3.7MOhm
- La R entre negativos, con el pos del multímetro en entrada, es infinita
Esto ya me gusta más! Qué decís vosotros?
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Con una buena lupa lo he conseguido leer! Pone "1 H 27 ... FDP ... 75NO8A"
Olvidate, se me olvidaba que era chino. En estas cosas chinas a veces es casi imposible leer. Otras directamente lo borran. Otras los remarcan con codigos propios. Por cierto si te gusta enredar veo que debajo del inductor hay 2 pines vacios que pone on/off. Lo mas probable es que esto sea para encenderlo i apagarlo remotamente. Se podria mirar. Igual te interesa.
Como uno de esos dos pines esta a tierra como se ve en la foto me la jugaria a decir que el controlador es de texas instruments. Cual es el modelo? Con un optoacoplador baratuno de esos de aliexpress lo apagarias desde un arduino sin problemas.
Lo siento, en el controlador no pone nada; si había algo impreso, se ha borrado
Necesito un optoacoplador? No lo puedo hacer con un relé; por ejemplo con temporizador o interruptor crepuscular?
Pensaba que "pins open" significaría "ON" y "pins closed", "OFF" ?
O solo hay que darle un impulso, para que cambie entre "ON" y "OFF" ?
Si, solo unir los pines. Con un rele temporizador o cualquier cosa aislada puedes hacerlo. Decia optoacoplador porque cuestan centimos i resuelve el problema.
Si lo he entendido bien, uno de los tres vasos lo tienes "trabajando" con un balanceador, por tanto ese vaso en teoria estará "cargado" o descargado al mismo nivel que el resto de vasos de la batería de 46V
Si pones otros dos vasos en serie y aplicas una tensión de flotación, parece que hay algo de descompensación entre los dos vasos "libres" y el que tiene el balanceador
No lo he pensando en detalle, pero lo mismo es mas fácil poner los tres vasos en paralelo y dejar que el balanceador los mantenga a la misma tensión que el resto
Correcto, Mleon, lo has entendido muy bien. Lo que dices era mi intención inicial: Que el balanceador se ocupara de cargar y descargar el vaso "huérfano"
Pero resulta que la carga que proporciona el balanceador no es suficiente: Al cabo de cierto tiempo (2-3 meses), la densidad del vaso huérfano estaba por los suelos. Posiblemente sea porque el balanceo lo hago entre grupos de 6V o 12V, no entre vasos de 2V
Al darme cuenta que el balanceador no basta para cargar bien al vaso huérfano, he buscado otras soluciones y he llegado a la del convertidor DC-DC. Veremos si funciona ...
Pienso que no habrá descompensación, porque el convertidor DC-DC es mucho más eficiente que el balanceador. Más bien espero lo contrario: En el caso de que el vaso "huérfano" realmente recibiera demasiada carga, que el balanceador la reparta entre las otras baterías del banco principal
Si el balanceador no es capaz de equilibrar un vaso, lo sería menos con 3 vasos
OK...pensaba que el balanceador te podía dar mas juego y quería evitar otro "cacharro"
Al final, con eso de intentar que no consuma por la noche etc ...veía que se complicaba la cosa
Como idea podías usar alguna señal del control de excedentes del arduino que creo tienes para que cargara solo en esa fase