Tema: Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera

Buenas:
Una de las causas suele ser valor de la primera carga de arranque un poco baja. No se suele detectar porque si arranca en los dos-tres intentos no da error:
Hace un primer intento de arrancar, falla, hace el segundo con una segunda dosis, hasta una tercera. Arranca, pero se satura de pellet. Algunos caen a la caldera sin quemar por el empuje de las siguientes dosis.

Un saludo

Gracias por vuestras aportaciones.
Tampoco creo que sea por el valor bajo de la carga de encendido.
Siempre me arranca a la primera y el problema lo tengo pasadas unas dos horas del primer arranque.
La última vez que limpié arrancó perfecto. Estuve atento hasta que entró en modulación y marchaba todo bién.
Dejé pasar unas dos horitas y estaba todo saturado, solo había llama en la parte mas exterior de la parrilla y en la parte mas cercana al sinfín estaba apagado.
En todos los años que llevo con el pellas, es el único problema "crónico" que se viene repitiendo aleatoriamente unas tres o cuatro veces durante el invierno, casi siempre coincidiendo con las limpiezas.
No le encuentro ninguna lógica.
Saludos
Saludos

Has probado a apagar el controlador quitando la pila, he incluso después restaurar a fábrica y volver a meter parámetros? Yo en 3 ocasiones también le dió por hacer cosas raras e incluso metiendo la clave de acceso no dejaba entrar en los parámetros.

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La pila la cambié este invierno, es nueva.
Lo de resetear no lo he probado, pero prefiero no aventurarme, no sea que se quede peor que ahora.
Esta semana me toca limpieza a fondo, ya os contaré que seguro que vuelve a pasar...
Saludos

Bueno, lo dicho....otra vez.
Ayer por la mañana limpieza a fondo. Por prevenir ya le bajé la comida de 8 a 5.5.
Arranque, calentamiento y modulación perfectas toda la mañana. Por la tarde subo alimento paulatinamente a 6-6.5 hasta dejarlo en 7 por la noche.
Hoy por la mañana, me arranca a las 05:00 y a las 09:30 cuando he mirado ya estaba de nuevo mal.
La parrilla hasta las cejas de pellet sin quemar y tan solo llama en la punta exterior. El interior de la parrilla totalmente colapsado y sin llama. Estaba lanzando pellets a medio quemar hacia el cuerpo de la caldera.
Le he dado a apagar y a encender de nuevo y ha funcionado hasta las 18:00, en que ha vuelto a pasar.
Otro apagado/encendido y he bajado el alimento a 6 , aumentando hasta 140 el % de movimiento del sinfín del quemador.
También observo que si le aumento el aire max. a 100 va peor.
La verdad es que me tiene frito, ya que no llego a entender porque un día va de fábula y al siguiente le pegaría una patada.
Instalé el pellas para "amortizar" una Roca P-30 de 7 elementos de leña que tenía nuevecita. La tengo abierta de las 05:00 hasta las 23:00 y consumo 3 sacos y poco al díaen una superfície de unos 350 m3 con radiadores de alumínio y ACS incluida.
De temperatura interior estamos por las mañanas a unos 18º/18.5 y al atardecer llegamos a los 20º justeando.
Estamos en Lleida y des de hace 15 días o mas que no hemos visto el sol...niebla y mas niebla. La temperatura exterior va de los 0 a los 4 ºC.
Creo que para el calor que produce el consumo es elevado. Yo lo achaco a que la P-30 no aprovecha el calor como es debido, y eso que la tengo con la pantalla deflectora original, regulador de tiro en chimenea, con espirales metálicas en los pasos de humos para empequeñecerlos y con ladrillos térmicos para evitarle la verticalidad de la llama, ya que me queda el quemador a tan solo dos dedos de la puerta de la caldera.
Cuando se vuelve loca, se me pasa por la cabeza cambiar mi caldera por una de estas:
-Biowin Lite de Windhager
-Tepor 20
-Burnit PLb25
-Mescoli Kcb24
¿Que os parecen? ¿aprovecharía mas el calor? ¿consumiría menos?...
Saludos y Felices Fiestas.

Evidentemente con cualquiera de las calderas que comentas tendrías un rendimiento muy superior al actual.
Pero tienes lo que tienes, y deberías intentar hacerlo funcionar bien.
Si los problemas te suceden con la caldera bien limpia y cuando va pasando el tiempo te funciona mejor, evidentemente es problema de ajustes. Casi seguro exceso de aire que provoca casi el apagado de la llama.
Debes ajustarla con ella limpia y si los problemas te los ocasiona con el paso de los días, pues limpiezas más frecuentes.
El principal problema de ese quemador es la ausencia de limpieza automática.

Ahora que la parrilla del quemador ya está sucia, va de maravilla.
Alimento a 8, aire a 65 y trabaja a unos 62º de temperatura de caldera.
Solución=no limpiar....

Creo que hasta que no se crea un montoncito de ceniza a media parrilla, el aire sale demasiado repartido por la parrilla, provocando el apagado en la zona mas interna (puede que por demasiado aire, no lo se).
Cuando se crea la interrupción a media parrilla, la salida de aire y la llama se concentran en el interior de la misma y quema todo lo que le hechen.
Tenia la velocidad máxima de ventilador a 80 y la he bajado a 65....en la próxima limpieza os cuento....

Buenos días Lobormalor, sinceramente 65 de aire me parece exagerado, y si antes lo tenías a 80 creo que es una barbaridad, cuando a 100 es su potencia de limpieza y más con una alimentación de 8, en estos 5 años con el Pellas he intercambiado parámetros y he visto aire de 20 a 40, pero tan elevados nunca, a no ser que uses hueso donde el aire es un poco mayor, mi pregunta es, no será un problema de exceso de aire? Porque comentas que si la parrilla está algo sucia funciona mejor, cuando cualquier caldera ofrece mejores rendimientos estando limpia, de hecho si la parrilla está limpia el aire pasa por debajo y por encima provocando una mejor combustión, pero con un aire muy alto sacará el combustible hasta de la parrilla y lo sacará creo yo, desde mi experiencia. Bueno de todas formas ya contarás qué tal va, cierto es que cada adaptación es distinta una de otra, un saludo.

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Iniciado por daplaca01

Buenos días Lobormalor, sinceramente 65 de aire me parece exagerado, y si antes lo tenías a 80 creo que es una barbaridad, cuando a 100 es su potencia de limpieza y más con una alimentación de 8, en estos 5 años con el Pellas he intercambiado parámetros y he visto aire de 20 a 40, pero tan elevados nunca, a no ser que uses hueso donde el aire es un poco mayor, mi pregunta es, no será un problema de exceso de aire? Porque comentas que si la parrilla está algo sucia funciona mejor, cuando cualquier caldera ofrece mejores rendimientos estando limpia, de hecho si la parrilla está limpia el aire pasa por debajo y por encima provocando una mejor combustión, pero con un aire muy alto sacará el combustible hasta de la parrilla y lo sacará creo yo, desde mi experiencia. Bueno de todas formas ya contarás qué tal va, cierto es que cada adaptación es distinta una de otra, un saludo.

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Me alegrará que tengas razón. Por probarlo no pierdo nada, lo he dejado en 45 de aire máximo.
El marzo/abril, terminé la campaña pasada en 60, hasta que, en este año falló por primera vez y por lógica, creí que aumentando el aire, favorecería la combustión y evitaría que quedase colapsado. Por eso lo subi a 80, pero sigue fallando de forma esporádica coincidiendo con las limpiezas.
Otra cosa, puede que vaya equivocado, pero en los parámetros que se pusieron en común hace unos años, el valor de aire máximo era de 80 (80 en hueso y 100 en pellet).
Os agradecería que volvierais a colgar unos parámetros de quemador "estandar" o que cada cual dijera los suyos.
Creo que mejor por el foro, ya que mas gente se puede beneficiar, pero si preferis por email: [email protected]
Gracias y Feliz 2017

Voy a buscar unas que me pasaron varios foreros entre ellos Tavopalo e Ide 2.0
Yo a diferencia de la mayoría trabajo por consigna de temperatura y no por termostato, voy a ver si los busco y los paso, los míos son los mismos salvo en modo sostener y poco mas, tenía en su día bastantes, pero han pasado 5 años cuando empecé con el Pellas, voy a ver si puedo subir una foto desde Tapatalk o me voy directamente a la web

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A mi el termostato solo me sirve de abre/cierra , pero que lo tengo muy subido para que no pare nunca.
La programo temporalmente, encendiendo a las 05:00 y apagando a las 23:00, con una temperatura de consigna en caldera de 67 que solo alcanza cuando la temperatura de la calle se eleve a 10/15º.
En el crudo invierno, no pasa de los 62º y no modula en ningún momento, siempre al 100%.
Resultado: mas de tres sacos al dia.
Saludos

He intentado subir 2 archivos jpg pero no se si se veran, solo 2 parametros, vienen los principales.
Yo como te comentaba lo tengo por consigna, yo lo tengo 24 al dia encendido, lo tengo a 21 por la noche y a 22 grados por el dia, esta noche hemos tenido 4 grados bajo cero y el consumo es muy comedido, cada uno tiene su forma de uso, la mayoria lo usa en AUTO, yo en cambio en MANUAL, en su momento empezamos pocos, con en link de la instalacion de 2 quemadores y empezamos poco a poco, luego llego Tuercas que s profesional en esto y cambio la forma de ver las cosas, pero yo por mi experiencia en Manual y algo muy importante que no usa casi nadie, es que en manual en el modo sostener o mantenimineto (el penultimo parametro) en vez de valor 8 o menos, es mejor ponerlo en 10 o 12 ahora en invierno, ya que gira mas la pala del quemador, te mantiene la temperatura e incluso aumenta y cuando acaba el tiempo de sostener lo dejo totalmente sin brasas, yo en 24 horas al dia en una semana no aspiro las cenizas. Cada uno tiene su sistema, pero a mi me funciona a las mil maravillas, y trabajando con una temperatura de consigna mas baja.
Yo tengo el aire a 31 y la alimentacion a 19, llega en muy poco tiempo a la temperatura de consigna y entra en sostener y si le pones a 12 durante 1 hora, te mantiene esa temperatura e incluso la aumenta y luego cuando apaga, te deja la parrilla limpia.
Lo tengo capado al 50% la potencia maxima, pero esto solo vale cuando apagas la caldera por la noche en primavera u otoño, bueno te dejo mi e-mail por si quieres te paso algo mas o cualquier cosa, por desgracia estos link ya dejaron de usarse debido en principio a la bajada de gasoil y ahora que a vuelto a subir tenemos calderas en el mercado que no tienen nada que ver en el año 2010 cuando empece a mirar.
[email protected]
soy daplaca, ahora daplaca01, llevo en este foro mucho tiempo aunque me aparezca junior.
Un saludo y para cualquier cosa estamos, a ver si alguien te puede aconsejar tambien, yo no estoy contento, estoy lo siguiente, encantado, tener 22 grados con este quemador con unos consumos mas bajos o vamos a decir iguales que una caldera como tal.
Bueno pues a ver si se te soluciona y despues de semejante biblia te deseo Feliz Año Nuevo 2017.

De esos mismos parámetros me acordaba yo, con el aire máximo a tope...por eso no consideré que el aire max. a 80 fuera ningún disparate.
Solo una última pregunta, a que temperatura de consigna tienes la caldera?
Porque yo la tengo en 67º y como no la alcanza nunca, solo me entra en sostener a las 23:00, cuando la tengo programada para que se apague.
Saludos y mis mejores deseos para el 2017 .

Muy sencillo, una alimentacion de 8 como comentabas anteriormente, es imposible que te suba, es una cantidad insuficiente.
Tambien depende de los elementos de radiadores que tengas, pero vamos 8 es insuficiente y mas con este frio y en LLeida imagino que hara una temperatura tambien muy fria, aqui en Burguillos de Toledo es un muy extremo, inviernos frios y donde yo vivo mucha niebla e inviernos muy calurosos.
Mi temperatura actual de consigna es 53, pero con una histeresis de 5 grados, es decir sube hasta 58 grados donde entra en sostener o mantenimiento, pero con un 12 de potencia en pausa te llega a 60-62 grados, que constantes durante 24 horas tengo 22 grados ahora mismo.
Decir que no te de miedo en subir la alimentacion, porque te llega antes a consigna, y al ponerse a 12 en potencia en pausa durante 1 hora de tiempo en pausa se consume todo el exceso que pueda haber en la parrilla, es muy facil saber si hace un buen acabado de ciclo, si cuando termina el proceso de apagado termina entre 12 a 20 lumix antes de que se apague del todo con el ventilador al 100% es que no deja ni rastro o por lo menos muy poco, pero si termina en 50-70 lumix, la parrilla tiene mucha brasa y al final se va acumulando.
Repito 8 es muy poco en mi opinion particular, puede influir tal vez la inclinacion del sinfin, pero que menos que 12 de alimentacion.
Pero sinceramente no subas por encima de 40 de aire.
Un aire a 80 provoca que el pellet salga disparado y posiblemente una llama inestable, es como una estufa de leña, si abres el paso de aire a tope todo el calor se va por la chimenea, eso con el tiempo encontraras tus propios ajustes.
Tampoco se si tienes el quemador en una caldera de gasoil como yo o en una de leña que sinceramente es lo ideal.
Yo para iniciar como va todo, limpiaria la parrilla lo primero, despues pondri como minimo 12 de alimentacion y 30-35 de aire.
La potencia en pausa entre 10 y 12 y el tiempo en pausa depende sinceramente de ti, pero al menos 20 minutos minimo, contra mas alimentacion mas tiempo de pausa para que no deje rastro, date cuenta que tanto en modulacion como en sostener o mantenimiento el aire es el mismo, por lo menos en mi controlador, el Estyma control R creo que es, el de color negro, luego salio el de la rueda que podias programar el arranque.
Bueno vamos a empezar con los preparativos de Nochevieja, pero no dudes en preguntar que si no te responde nadie yo al menos lo hare otro dia, ya que gracias a este foro yo aprendi mucho y tengo el bienestar de hoy dia.
PD: Alimentacion 8 es insuficiente y 8 de potencia en pausa lo mismo, la pala no gira y no hace quemar bien el pellet sobrante.
Y repito esta es mi forma de funciona, constante, si prisa pero sin pausa y sinceramente el consumo es moderado.
Cuando veo que hay gente que consume 2 sacos al dia para 100 metros me asusto, yo ahora estare sobre los 22-24 kilos diarios incluido el agua caliente sanitaria, pero 24 horas al dia en mi zona entre 21-22 grados y 100 metros cuadrados en un chalet independiente a 4 vientos y vientos de los buenos y frio de la leche, ahora marca 1,4 grados el termometro exterior, cuando no hace tanto frio extremo pero frio entre 15-17 kilos maximo 24 horas.
La otra opcion que es la Auto que explico en su dia muy bien Tuercas es otra opcion y seguro que mejor o al menos estar menos pendiente, pero yo me adapte a esta opcion, me fue tan bien que me quede asi y tan agusto.
Se me olvidaba, un suelo de madera como tengo y ventanas de rotura de puente termico y cristales bajo emisivos hace mucho, pero mucho mucho.
Un saludo

Estos días me es imposible, pero a partir del dia 07 de enero probaré lo que me dices.
Gracias por contestar y Feliz año nuevo.

Daplaca, tenias toda la razón del mundo en el tema del aire.
Lo he dejado en 35 de máxima y con el mismo valor de alimentación (8) la temperatura de la caldera sube unos 5/7º mas.
Lo segundo que he probado es en bajarle la temperatura máx. de caldera y dejarla en 60º (lo tenía en 67) y subir el alimento hasta 10.
Funciona muy bién, pero todo el rato modula. Cuando llega a los 61/62 se pone a modular y baja hasta un 70/80% de poténcia .
Como el termostato del piso, que solo me funciona para abrir/cerrar, siempre está en abierto, nunca me entra en sostener, siempre modula.
Creo que el consumo variará mucho, ya que si antes la tenía trabajando siempre al 100% sobre 8 y ahora me va al 80% sobre 10, pues nos quedamos en el mismo sitio...
Por eso no le veo sentido en aumentarle el alimento máximo hasta 12. Ya que cuando module se quedará a un 60% y el resultado final será el mismo...
Eso si, al bajarle el aire max. con el mismo consumo, la temp. de la caldera ha mejorado, por lo que el confort en el interior también.
Sobre las 10:00 ya estabamos en 20º y por la tarde hemos cruzado los 21º. Estos valores son un grado y medio superiores a los de la semana pasada.
Se aceptan consejos
Saludos

Me alegro Lobormalor, ahora te tocará pequeños ajustes arriba-abajo para conseguir tus parámetros óptimos en tu instalación, un saludo.

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Tengo una caldera Roca GO50 GT, quiero instalar el Pellas Xmini, y tengo varias dudas.
El quemador entra por la apertura de la puerta de esta caldera?.
El control S del quemador, es posible poner el idioma en español?.

Gracias

Saludos cordiales

Jose

He visto algún otro usuario en el foro que ha colgado fotos y creo recordar que de entrar, si que entra, pero que para la limpieza tubo que fabricarse una puerta a medida, quedando el cañón del quemador fuera ya que en caso contrario la puerta no abriría. Mi experiencia me dice que tener el quemador "fuera" de la caldera hará que se pierda eficiéncia calorífica.
En mi caso lo tengo en una caldera de leña, con una puerta inferior adaptada y queda a solo 5 cm del ras de la puerta.
Mi controlador si que posee el idioma español. Un saludo

Gracias.

Buscare esas fotos

Buenas tardes,
M as dejado impresionado, mi instalador no se aclara, me puedes pasar parámetros para quemar hueso
saludos

Iniciado por tuercas

Viene todo junto: Controlador con sonda de caldera, alimentador y el quemador. Solo añadí un tramo de tubo en el lado de la caida ak quemador.

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"En abril me estan hablando de calefacción..." dirán algunos. Pero en octubre dirán: "!no me llega el material! !el instalador no me hace caso! !Todavía no me acaba de funcionar y ya hace frio!. Si alguien se anima que aproveche ahora: tendrá el material a tiempo, los instaladores haremos un buen trabajo y tendréis tiempo para experimentar con diferentes materiales, etc

INSTALACIÓN ELECTRÓNICA: (Para no iniciados, para los iniciados puede ser un tostón!)

Antes de continuar quiero repetir lo que dije anteriormente: cualquier modificación en una instalación de calefacción debería ser supervisado por un instalador. Se postea para información únicamente.

El controlador que lleva este quemador puede controlar automáticamente todas las funciones de la caldera y de la instalación de calefacción. Para una buena eficiencia se debería, en lo posible, desechar toda la electrónica propia de la caldera y de la instalación y conectarlo todo al controlador.
Archivo adjunto 7241
(Foto controlador y conector del quemador)
El controlador de serie es electrónico, con pantalla LCD y botones de control.
Lleva incorporado un conector multiple, de una sola posición, para el completo control del quemador. Además de una sonda para leer la temperatura de la caldera. Se le pueden incorporar sondas de temperatura para controlar ACS (agua caliente) y sonda de temperatura ambiente.

De serie se puede controlar un circuito de calefacción y un circuito de ACS. Las bombas de circulación también se deberían conectar directamente al controlador.
Opcionalmente se puede ampliar la instalación para añadir hasta 16 circuitos de calefacción, 3 de ACS, un DI (deposito de inercia), circuito de placas solares térmicas de apoyo y sonda lambda para mejorar la combustión. Todo regulado con sus sondas individuales y accionamiento de válvulas de tres vias, de paso, bombas, sonda exterior, etc.
Archivo adjunto 7242
Conexiones:
Para realizar las conexiones se han de quitar los cuatro tornillos de los extremos del controlador y se podrá abrir. En la regleta de conexiones están ya conectadas todos los cables correspondientes al conector múltiple que se conectará directamente al quemador. No se ha de tocar ninguna de estas conexiones.
Archivo adjunto 7243
Siguiendo el esquema de conexiones correspondientes se ha de localizar cada uno de los bornes donde irá colocado cada elemento. ATENCIÓN: Ante la duda, antes de conectar, volver a repasar el esquema.

-CORRIENTE: Para conectar el controlador a la corriente viene provisto de una manguera con un conector estándar tipo schucko. Como el de cualquier aparato. Hay que asegurarse de que el enchufe al que se conecta está protegido con un magneto y que tiene conexión a tierra (cable amarillo).

-MOTOR ALIMENTADOR SINFÍN: Del controlador sale un conector estándar schuko hembra al que conectaremos el conector macho que tenemos en el motor del sinfín.

-QUEMADOR: Como ya hemos dicho, todo el cableado correspondiente al quemador está preinstalado en una sola manguera: desde el controlador hasta el conector de una sola posición que se conecta en el quemador.

-CALDERA: La sonda de caldera que viene instalada de serie se ha de colocar en la vaina que todas las calderas llevan instaladas para este fin. Es un tubo que entra en el cuerpo de la caldera por la parte más alta. Su fin es leer la temperatura del agua del circuito.
Archivo adjunto 7244
(Detalle de vaina con sonda dentro, se puede ver el cable de la sonda)

Esta es la instalación básica del equipo.

A partir de aquí las opciones que se quieran instalar:
Cada cable nuevo se hará pasar por los prensaestopas provistos en la carcasa del controlador.

Esta caldera Fer dispone de origen de una instalación analógica de control. Sin placas electrónicas. Por lo que optamos por deshecharla totalmente. Tiene incorporada bomba de circuito de calefacción, depósito de ACS, y bomba de ACS.
Archivo adjunto 7245
-BOMBA CALEFACCIÓN: Desconectamos la bomba de calefacción de la caldera y la conectamos directamente al controlador en los bornes correspondientes. El controlador admite una potencia de 100w max para esta bomba (suficiente para la mayoría).

-BOMBA ACS: Desconectamos la bomba ACS de la caldera y la conectamos directa mente al controlador en sus bornes correspondiente. Igualmente admite 100w max.

-SONDA ACS: Todas las sondas que utiliza el controlador son del tipo NTC 10K. De uso común y se encuentran fácilmente. Se coge una y se conecta en el controlador en sus bornes correspondiente. El bulbo de la sonda se introduce en la vaina que para tal fin tienen todos los depositos de ACS.
Archivo adjunto 7246
(Detalle de vaina, en el centro, con el cable de la sonda dentro)
Para el correcto funcionamiento de las sondas, es recomendable utilizar una crema especial que sirve como trasmisor de calor. Para ello se impregna en el bulbo al introducirla en la vaina.
Archivo adjunto 7245
-SONDA AMBIENTE o TERMOSTATO AMBIENTE. En este caso hay dos opciones de conexión:
Se puede utilizar una sonda NTC igual a las anteriores. Tendremos siempre una lectura real de la temperatura. Se pasa el cable hasta la estancia que queremos tomar la temperatura ambiente (salón por ej). El bulbo se coloca en una zona alejada de los rayos del sol y de la acción de los radiadores a una altura de aprox 150 de altura. Se puede aprovechar un termostato existente y colocarla dentro. El otro extremo se conecta en los bornes correspondientes del controlador.
El otro sistema es aprovechar el termostato o programador ambiente existente. Son los que utilizan dos cables para llevar la señal abierto-cerrado a la caldera. En este caso se conectarán en los bornes correspondientes del controlador. Atención: si tiene más de dos cables se ha de estudiar si se puede aprovechar o no.

En el caso de calderas más complejas: con placas electrónica, agua instantánea con un pequeño acumulador, etc se debería hacer un estudio previo.

Según la complejidad de cada instalación, se deberán realizar adecuaciones externas para el funcionamiento correcto. En este caso en concreto:

-Problema 1: El termostato ambiente es del tipo programable. El inconveniente es que es muy sensible a los pequeños cambios de temperatura. Las maniobras de conexión-desconexión de la demanda de calefacción son muy cortas en tiempo y al quemador no le da tiempo prácticamente a encender y realizar su función correcta. Recibe señal de paro al menor cambio de temperatura. Este programador en concreto no se puede regular para maniobras más largas.

-Problema 2: La caldera es muy pequeña. Cuando el quemador hace la parada correspondiente cuando ya no hay demanda, hace que se incremente la temperatura por calor residual de las pocas brasas que quedan en la caldera..

Para evitar estos problemas puntuales he optado por dos soluciones.
Al problema 1 se ha incorporado un temporizador a la desconexión que hace que cada vez que hay demanda, se mantiene un mínimo de tiempo encendido después de la desconexión del programador. En este caso 30min (es regulable).
Para el problema 2 se ha optado por un termostato mecánico colocado en la caldera. Cuando detecta subida de temperatura, se conecta automáticamente la bomba de calefacción sea cual sea la situación de esta en el controlador. Con esto se aprovecha este calor residual inyectándolo en el circuito de calefacción.
Archivo adjunto 7247
Foto cuadro electrico "casero" que realiza las funciones necesarias.

FUNCIONAMIENTO:

Cuando está todo conectado y el sinfín en el depósito de alimentación. Se llena el depósito con combustible para las primeras pruebas. En opciones se hace funcionar el motor del sinfín para que el tubo se llene de pellet. Cuando empieza ya a caer por el tubo es que ya está cargado. Se le hace parar.

-La temperatura máxima de caldera ya se ha programado en el controlador.
-Calefacción: ya se ha programado diariamente los horarios de Temperatura ECO (nocturna) y CONFORT (diurna) y la temperatura máxima de impulsión.
-ACS: también se programa diariamente los horarios en Temperaturas de agua acumulada ECO y CONFORT
(estas programaciones son muy sencillas de hacer y son opcionales)
-Ya se habrán puesto los parámetros de %combustible-% aire aportado en la combustión del quemador. Además si se desea funcionamiento por fases de potencia o modulado según demanda.
-Además de todos los parámetros correspondientes según instalación.

Cuando todo está parametrizado, ponemos en marcha.

Cuando hay demanda (ACS o Calefacción), lo primero que hace el quemador es un barrido con aire a máxima presión para limpieza de la parrilla. A continuación automáticamente el quemador carga una pequeña cantidad de pellet, que es empujado por el pequeño sinfín que tiene hasta la parrilla de combustión. Se conecta el encendedor electrico para hacer el encendido. Cuando este se produce, es detectado por la fotocélula. El ventilador se pone en marcha a una velocidad (variable) muy lenta para que se avive pero no se apague. Cuando la llama crece, progresivamente empieza a entrar pequeñas cantidades de pellet, según la potencia del momento. Se incrementa progresivamente la potencia de aire y de combustible hasta llegar al máximo programado.
Archivo adjunto 7248
Cuando la caldera llega a una temperatura mínima preestablecida, arranca la bomba correspondiente para inyectar agua caliente. Esta temperatura mínima se establece para evitar trabajar a temperaturas demasiado bajas en caldera, con los consiguientes problemas de condensaciones, etc.
El controlador modula la potencia del momento automáticamente. Por ejemplo:
Si hay solo demanda de ACS. Lleva la temperatura máxima de caldera hasta unos 10º por encima de la temperatura demandada de ACS para que el intercambio de calorias sea optimo, pero sin ser excesivo. Cuando se va acercando a esta temperatura progresivamente va bajando la potencia hasta un mínimo para mantenerla sin llegar al apagado del quemador. Cuando el agua de ACS ha llegado a su temperatura, el quemador hace el proceso de apagado: remueve las brasas de la parrilla hasta apagarlas y hace un barrido con aire a máxima potencia para la limpieza. Queda a la espera de nueva demanda.
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LIMPIEZA:
Si el combustible es de buena calidad (pellet EN.PLUS) o es biomasa (hueso, cascara de almendra) bien seca, la limpieza básica mínima de una caldera es semanal. Esto en épocas de máximo uso. Basta con abrir la puerta del quemador o sacar el quemador de la cámara de combustión (como en este caso). Se aspira con un aspirador de cenizas.
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Si la combustión es óptima, la ceniza generada ha de ser mínima, con aspecto de polvo superfino, sin grumos. En las paredes de la caldera no han de aparecer incrustaciones (creosotoas o alquitranes) porque delatarían un problema.

Una limpieza más general se puede hacer, de promedio, cada quince dias. Se añade a lo descrito anteriormente una limpieza de los pasos de humos. En este caso hay acceso a estos por una tapa con dos tornillos que se encuentra por encima del quemador. Con un plumero tipo limpieza de radiadores y un aspirador se retiran los restos de ceniza.
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En épocas de menos uso, como primavera o otoño, las limpiezas se pueden espaciar más, incluso duplicar el tiempo.

Hay que añadir que la ceniza generada es perfecta para el abono de macetas, jardineras, etc. Un concepto ecológico que es lo que caracteriza a este tipo de combustión aparte del ahorro económico.

SEGURIDAD:
El controlador tiene control en cada momento de las temperaturas de caldera, ACS, del cuerpo de quemador. Además la fotocélula detecta en cada momento la existencia o no de llama en la parrilla y su intensidad. El minisinfín del cuerpo del quemador empuja el material que cae por el tubo a la parrilla. Este sinfín minimiza cualquier retroceso de llama.
La cantidad de combustible que se encuentra en cualquier momento en el interior del quemador es mínima (unos gramos), se alimenta solo lo necesario en cada momento.
Ante cualquier variable fuera de lo normal, el quemador se “bloquea”: opta por parar alimentación, remover las brasas de la parrilla para apagarlas y realiza un soplado final de limpieza.
Un registro de alarmas queda grabado para saber en todo momento la causa de la parada.
En caso de fallo de corriente, el controlador tiene memoria del estado anterior a la apagada y opta por continuar o apagar directamente, según las lecturas de temperaturas.

Hay que destacar que aparte de esto, la propia instalación se ha de proveer de una válvula de descarga térmica o similar y de la válvula de seguridad de presión, si no la tuviera.

Espero que hayais encontrado algo interesante en el tostón que os he pasado.

Para los que tengáis problemas sobre la programación, ajustes, etc. no dudéis en consultar.

Hola buenas, tienes los parámetros para quemar hueso en quemador pellas mini.

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