Tema: Carlotrón versión 3.0. Derivar excedentes con Arduino.

Iniciado por el_cobarde

He estudiado a fondo el blog del Carlotrón V3.1, de carlos6025 (genial, Carlos) y he cambiado de opinión.
Por qué montar una chapuza con mal rendimiento, pudiéndolo hacer bien con el Carlotrón ?
Lo que quería evitar, es tener que bajar más cables al cuadro principal en planta baja. Es que ya no caben más cables!
Pero con el escudo WiFi para Arduino, idea de eseperao, no habría que bajar ni un solo cable ...

Voy a trabajar con dos módulos de potencia, uno para el termo y el segundo para el calentador de piscina.
Este último es una tontería, pero ya que estoy en ello ... Para no liar, hablaré solo del termo.
El Arduino lo montaré arriba, con su escudo WiFi. Para la señal "tren de impulsos ON-OFF" utilizaré un relé de tensión "inteligente".
El módulo de potencia lo instalaré junto al termo, con el receptor WiFi para recibir la señal del Arduino.
Si entiendo bien, no necesitaré ningún cable de 220Vac, el módulo se intercala en el cable de alimentación AC del termo.

Es correcto esto? Si lo fuese, mañana mismo compro los componentes para el Carlotrón ...

Correcto el_cobarde.
Te recomiendo montar todo en protoboard y cuando lo tengas listo lo pases a protoshield, y fotografiando los pasos de montaje para hacer un tutoriales. ;-)

Un saludo.

Iniciado por eseperao

Correcto el_cobarde.

Gracias por la confirmación, eseperao. Genial!

Una pregunta: Llegará la señal WiFi desde el segundo piso (Arduino) hasta la planta baja (termo) ?
El WiFi de mi Router ADSL no llega (es un FritzBox bueno), necesita repetidor.
Lo que podría hacer, es bajar cables del segundo al primer piso (aún caben) y montar el WiFi allí? Sería buena idea?

Iniciado por eseperao

Te recomiendo montar todo en protoboard y cuando lo tengas listo lo pases a protoshield, y fotografiando los pasos de montaje para hacer un tutoriales. ;-)

Supongo que el protoboard y el protoshield son ayudas gráficas interactivas para hacer circuitos con el Arduino?
Dónde puedo descargar estos programas?

Iniciado por el_cobarde

Gracias por la confirmación, eseperao. Genial!

Una pregunta: Llegará la señal WiFi desde el segundo piso (Arduino) hasta la planta baja (termo) ?
El WiFi de mi Router ADSL no llega (es un FritzBox bueno), necesita repetidor.



Supongo que el protoboard y el protoshield son ayudas gráficas interactivas para hacer circuitos con el Arduino?
Dónde puedo descargar estos programas?

Lo de la distancia WiFi, todo es relativo, depende de muchos factores, mallazos metálicos del entresuelo, grosor de muros, etc, un repetidor o cambiar de lugar el router y todo arreglado.
Son componentes físicos. La protoshield es una placa perforada para soldar los componentes definitivos, la protoboard es una placa de plástico donde se insertan los componentes y haces uniones sin soldar nada.

Un saludo.

Una cosilla el_cobarde, Carlos y otros interesados, por favor, antes del órdago de comprar, poneros de acuerdo, el esp8266 tiene varios modelos, mi recomendación por facilidad de uso, la versión nodemcu, integra regulador de voltaje, cristal para programación, patillas exteriores, etc...

Un saludo.

Iniciado por eseperao

Lo de la distancia WiFi, todo es relativo, depende de muchos factores ... un repetidor o cambiar de lugar el router y todo arreglado.

Claro. Mi pregunta se refería a la intensidad de la señal WiFi del Arduino? Es comparable a la de un router WiFi para Internet?
Ya has trabajado con el WiFi del Arduino?

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Iniciado por eseperao

Una cosilla el_cobarde, Carlos y otros interesados, por favor, antes del órdago de comprar, poneros de acuerdo ...

Gracias, eseperao. Haré una lista y la publicaré en el foro, a ver que te parece ...

Iniciado por el_cobarde

Claro. Mi pregunta se refería a la intensidad de la señal WiFi del Arduino?

Sigo diciendo que es relativo, los hay con antena integrada en el propio circuito de la PCB como una pista de cobre, los hay con antenas un poco mejores soldadas, y hasta los hay para ponerle un conector exterior.
La regla no científica pero bastante lógica podría ser... donde te llegue la señal WiFi al móvil, te llegará al esp.


Un saludo.

Iniciado por eseperao

Sigo diciendo que es relativo ... donde te llegue la señal WiFi al móvil, te llegará al esp.

A ver si me aclaro:
El Arduino no monta su propia red WiFi (esto pensaba yo), pero sí se conecta a la red WiFi existente en la casa ?

Iniciado por el_cobarde

A ver si me aclaro:
El Arduino no monta su propia red WiFi (esto pensaba yo), pero sí se conecta a la red WiFi existente en la casa ?

A ver si me puedo explicar, WiFi no es una red, es un ancho de banda de 2,4Ghz con un protocolo, o sea, que puedes conectar dos esp entre sí, sin disponer de router pero no podrías consultarlos desde la red de tu ordenador, porque ellos estarían formando una red diferente, no se si me explico correctamente

Un saludo.

Iniciado por eseperao

A ver si me puedo explicar ...

Vale. Queremos decir lo mismo, con palabras diferentes.
Con mis palabras: El Arduino (los esp) usan su propia red -su propia frecuencia, su propio canal- para comunicar entre sí, no emplean la red existente. Y claro, sin más no comunicarán con los ordenadores. Así es como me gusta ...

Iniciado por el_cobarde

Vale. Queremos decir lo mismo, con palabras diferentes.
Con mis palabras: El Arduino (los esp) usan su propia red -su propia frecuencia, su propio canal- para comunicar entre sí, no emplean la red existente. Y claro, sin más no comunicarán con los ordenadores. Así es como me gusta ...

Nooooo, utilizan el mismo sistema de comunicación y puedes integrarlo en la misma red de tu casa, puedes poner por WiFi hasta 255 cacharros conectados, o sea, que no te van a molestar, además se puede programar un webserver en el esp para mirar o controlarlo desde la red(móvil, ordenador, etc), es bueno meterlo en tu red aunque no es necesario para si funcionamiento.
Si puedes meterlos dentro de tu red mejor, pero no obstante no es un impedimento para que ellos (los esp), monten una red independiente y sigan funcionando por su cuenta.
Lo siento de nuevo sino me expliqué, y quizás tampoco ahora lo halla hecho.


Un saludo.

Iniciado por el_cobarde

Si entiendo bien, no necesitaré ningún cable de 220Vac, el módulo se intercala en el cable de alimentación AC del termo.

Es correcto esto? Si lo fuese, mañana mismo compro los componentes para el Carlotrón ...

Eso es. El módulo de potencia es como un interruptor de 1 polo. Se coloca en serie con uno de los 2 cables que alimenta el termo.


EL_COBARDE, mi consejo es ir despacio y no abrumarse:
- Te compras 1 módulo de potencia (el M150 y el M028N). Te va a servir siempre, ya sea con el Carltrón 2.0, el Carlotrón 3.1, con el 3.2, o con el Carlotrón WI-FI.
- Instalas el módulo al lado del termo. Pasas un cablecito de 2 hilos por donde puedas, aunque sea provisional, desde donde tengas el regulador hasta el termo.
- Te haces el filtro RC, que es la cosa más simple y tonta que hay.
- Y empiezas a hacer pruebas con el relé de tensión y el del SOC, a ver que tal derivas los excedentes, y adquieres experiencia con el tema de excedentes.
- Si te gusta lo del tema del Carlotrón 3.1, te compras los componentes, lo montas y vas probando. Cuando lo tengas todo asimilado, experimentado y funcionando, y si te interesa, le metes mano a lo del WI-FI.

Hola a todos, como veo que nadie me ha contestado a lo de la compra conjunta de todos los elementos que componen el Carlotron3.0, sigo insistiendo en una lista con nombres y apellidos de lo que tenemos que comprar.
Un saludo

Iniciado por carlos6025

EL_COBARDE, mi consejo es ir despacio y no abrumarse: ...

Te voy a hacer caso, Carlos. Compraré el Kemo M150, el Kemo M028N y el relé de tensión inteligente chino y montaré el filtro R-C. Por cierto: Qué R (kOhmios) y que C (microFaradios) necesito?

Para las pruebas no bajaré 15m de cable desde el regulador hasta el termo. Lo que haré, es subir un radiador eléctrico de 1500W hasta cerca del regulador y haré mis pruebas de derivar excedentes con éste.

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Iniciado por AGUA

... sigo insistiendo en una lista con nombres y apellidos de lo que tenemos que comprar ...

Puede ser una opción interesante. Pero me parece que en este momento mejor hacer pruebas y ver exactamente lo que cada uno necesita. Además, hay varias versiones del Carlotrón en discusión y parece que carlos6025 está depurando su programa.
Tengamos un poco de paciencia ...

Lo que pasa es que con el modulador, con esa configuración, poco vas a modular. Me explico; durante el tiempo que esté activado el relé, que será como poco de segundos, el modulador sólo va a modular en el primer ciclo y en el último, porque durante el tiempo en el que el relé está activado, va a tener una señal de alto y no va a modular nada, creo yo.

Iniciado por el_cobarde

Te voy a hacer caso, Carlos. Compraré el Kemo M150, el Kemo M028N y el relé de tensión inteligente chino y montaré el filtro R-C. Por cierto: Qué R (kOhmios) y que C (microFaradios) necesito?

Ahhh. Esa es la gran pregunta.
Depende de la tensión a la que vaya a funcionar, de la histéresis del relé, del tamaño de baterías, etc etc.
Yo empezaría con unos 1000uF. Tendrás que poner un divisor de tensión, de tal forma que la tensión que le llegue al M150, sea unos 5V.

Iniciado por el_cobarde

T

Para las pruebas no bajaré 15m de cable desde el regulador hasta el termo. Lo que haré, es subir un radiador eléctrico de 1500W hasta cerca del regulador y haré mis pruebas de derivar excedentes con éste.

Buena idea.

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Iniciado por Gabriel 2015

Lo que pasa es que con el modulador, con esa configuración, poco vas a modular. Me explico; durante el tiempo que esté activado el relé, que será como poco de segundos, el modulador sólo va a modular en el primer ciclo y en el último, porque durante el tiempo en el que el relé está activado, va a tener una señal de alto y no va a modular nada, creo yo.

Depende del relé. Según dijo en alguna ocasión EL_COBARDE, el relé puede actuar en 0,1 seg, y con una histéresis de tensión de 0,1V.
Si eso se confirma, y gracias al RC, la tensión que reciba el M150 será constante y proporcional al excedente. Más o menos...

Pero es que, en cuanto que la carga resistiva sea superior al excedente, nada más activarse el relé, el híbrido va a chupar de las baterías y se va a ir a 48-49 V.

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No veo yo cómo va a hacer una histéresis como la que decís...

Iniciado por Gabriel 2015

Pero es que, en cuanto que la carga resistiva sea superior al excedente, nada más activarse el relé, el híbrido va a chupar de las baterías y se va a ir a 48-49 V.

Nada más activarse el relé, le llegarán todos los voltios al filtro RC, pero eso no quiere decir que al M150 también le lleguen todos los voltios, porque el condensador hará de "freno", mientras se carga a través de la resistencia.
Una vez que el condensador alcance la tensión adecuada (puede ser cualquiera), la carga (termo) chupará un pelín más que lo que haya de excedente, y la tensión de la batería bajará, es cierto, pero nada más que baje 0,1V, el relé de tensión caerá y ya no llegará más tensión al RC.
El caso es que deberá quedarse en un equilibrio en el que potencia derivada = potencia excedente.

Ya lo expliqué en su día.


Archivo adjunto 14177

Iniciado por carlos6025

Nada más activarse el relé, le llegarán todos los voltios al filtro RC, pero eso no quiere decir que al M150 también le lleguen todos los voltios, porque el condensador hará de "freno", mientras se carga a través de la resistencia.
Una vez que el condensador alcance la tensión adecuada (puede ser cualquiera), la carga (termo) chupará un pelín más que lo que haya de excedente, y la tensión de la batería bajará, es cierto, pero nada más que baje 0,1V, el relé de tensión caerá y ya no llegará más tensión al RC.

A ver si nos aclaramos.

El relé del que hablo es bastante complejo. Son dos relés, los dos con contactos NO y NC y con temporizador (opcional).
El primero se "energiza", cuando la tensión supera un valor definido (0-99.9V) y el temporizador (0.1-99.9s) haya cumplido. Se "desenergiza" instantáneamente, cuando lo tensión cae por debajo del valor definido.
El segundo es igual, sólo que se energiza instantáneamente y se "desenergiza" con temporizador.
Los dos relés son independientes, con niveles de tensión y tiempos de temporizador diferentes.
Con el temporizador desactivado, el tiempo mínimo de reacción son 35ms. La sensividad de tensión es de 0.1V.

Pongamos que el nivel de flotación sean 55.0V y el de absorción 58.0V.
Programaría el primer relé en 55.0V y el segundo en 58.0V. Temporizadores desactivados (Tmin=35ms).
Además, otro relé (del regulador) con la condición "ON, if SOC>99%", en serie con el relé de 55.0V.
Con la condición del SOC se evita un "enganche" del relé en 55.0V, si no se está en modo flotación.

1. Absorción: La tensión llega a 58.0V (absorción) y el relé se pondrá en ON. El condensador se va cargando y el termo empieza a chupar progresivamente. Si la tensión sube a más de 58.0V, nada cambia. Cuando el consumo supera los excedentes, la tensión cae por debajo de 58.0V y el termo se desconecta. Esto podría pasar hasta 30 veces por segundo, más o menos.
Edito: Se necesita una desconexión del relé de 55.0V a tensiones >56V, digamos, para que funcione la derivación a 58.0V. Si no, el relé de 55.0V seguiría en ON.

2. Flotación: La tensión es de 55.0V y el SOC es de 100% (flotación). Mientras el SOC se quede en 100%, pasará lo mismo que en absorción, pero a 55.0V.

3. Rampa: La tensión supera los 55.0V y el relé pasa a ON, pero como el SOC no es >99%, el relé en serie esta en OFF y no pasa nada. La tensión sigue subiendo y al sobrepasar los 56V, el relé de 55.0V pasa a OFF - para permitir que el segundo relé (el de 58.0V = absorción) haga su trabajo.

Qué os parece?

No estás contando con que el tiempo de descarga del condensador del filtro RC.es mucho mayor que el de carga.

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Yo eso lo veo ingobernable

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Y que me extraña que un relé de sobretensión se active en 35 ms por pasar de X a X&0,1V.

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Iniciado por carlos6025

Nada más activarse el relé, le llegarán todos los voltios al filtro RC, pero eso no quiere decir que al M150 también le lleguen todos los voltios, porque el condensador hará de "freno", mientras se carga a través de la resistencia.
Una vez que el condensador alcance la tensión adecuada (puede ser cualquiera), la carga (termo) chupará un pelín más que lo que haya de excedente, y la tensión de la batería bajará, es cierto, pero nada más que baje 0,1V, el relé de tensión caerá y ya no llegará más tensión al RC.
El caso es que deberá quedarse en un equilibrio en el que potencia derivada = potencia excedente.

Ya lo expliqué en su día.


Archivo adjunto 14177

Ese esquema es de un regulador que sabe lo que envía, en concreto, los excedentes. El filtro RC hace de amortiguador para que al modulador no le.lleguen saltos discretos de tensión. Comparar eso con un relé de sobretensión...

Iniciado por carlos6025

Nada más activarse el relé, le llegarán todos los voltios al filtro RC, pero eso no quiere decir que al M150 también le lleguen todos los voltios, porque el condensador hará de "freno", mientras se carga a través de la resistencia.
Una vez que el condensador alcance la tensión adecuada (puede ser cualquiera), la carga (termo) chupará un pelín más que lo que haya de excedente, y la tensión de la batería bajará, es cierto, pero nada más que baje 0,1V, el relé de tensión caerá y ya no llegará más tensión al RC.
El caso es que deberá quedarse en un equilibrio en el que potencia derivada = potencia excedente.

Ya lo expliqué en su día.


Archivo adjunto 14177

Los valores RC serán determinantes en la estabilidad o inestabilidad del sistema. Valores que determinen una constante de tiempo corta, harán que conecte y desconecte constantemente, y valores con constante de tiempo larga, lo pueden hacer igualmente oscilante pero de período más largo, pero con el agravante de que si tarda en desconectar te van a ciclar mucho las baterías.
Si queréis hacer pruebas con este sistema, en lugar de una resistencia, poner un potenciómetro para ir regulándolo y 'observar' su comportamiento.
Para que la carga y descarga del condensador sea simétrica, si está disponible utilizar un contacto conmutado NO-NC, con el NC que provoque la descarga del condensador en ausencia de excedentes.

Saludos

os comento una observación, ya que yo lo tengo trabajando con este sistema varios años...
cuando empieza a derivar por las mañana (pongamos que alcanza float a partir de 54v)... como a las baterías aún les queda muchos Ah que tragar y tal vez estén al 85% por ej... a la mínima que se empieza a cargar el condensador, la tensión cae a 53,7 p ej..., y le cuesta x segundos (20 seg. por ej) en volver a alcanzar los 54v... a medida que va habiendo más potencia disponible (aunque aún sea menor que la potencia del termo), el tiempo entre una carga-descarga del condensador y la siguiente, se va acortando cada vez más hasta que en unos minutos ya se empieza a estabilizar en los 54v.
SIN EMBARGO!!! y desde que he puesto las baterías nuevas se nota más, cuando las baterías están a tope de carga, y se derivan excedentes por la tarde (termo cargado y una ducha a las 4 por ej lo hace ponerse en marcha)... el voltaje de las baterías, digamos que aguanta mejor las caídas de tensión... consecuencia, que el sistema empieza a oscilar a no ser que haya más potencia placas que la del consumo en casa (incluído el termo al 100% de potencia). No tengo ni idea por qué pasa esto... la verdad, pero está todo el rato subiendo y bajando la tensión de las baterías, he probado con varias capacidades de uF, y no tiene solución. pienso que es porque el xantrex tiene histéresis... en fin...

Iniciado por skolly

os comento una observación, ya que yo lo tengo trabajando con este sistema varios años...
cuando empieza a derivar por las mañana (pongamos que alcanza float a partir de 54v)... como a las baterías aún les queda muchos Ah que tragar y tal vez estén al 85% por ej... a la mínima que se empieza a cargar el condensador, la tensión cae a 53,7 p ej..., y le cuesta x segundos (20 seg. por ej) en volver a alcanzar los 54v... a medida que va habiendo más potencia disponible (aunque aún sea menor que la potencia del termo), el tiempo entre una carga-descarga del condensador y la siguiente, se va acortando cada vez más hasta que en unos minutos ya se empieza a estabilizar en los 54v.
SIN EMBARGO!!! y desde que he puesto las baterías nuevas se nota más, cuando las baterías están a tope de carga, y se derivan excedentes por la tarde (termo cargado y una ducha a las 4 por ej lo hace ponerse en marcha)... el voltaje de las baterías, digamos que aguanta mejor las caídas de tensión... consecuencia, que el sistema empieza a oscilar a no ser que haya más potencia placas que la del consumo en casa (incluído el termo al 100% de potencia). No tengo ni idea por qué pasa esto... la verdad, pero está todo el rato subiendo y bajando la tensión de las baterías, he probado con varias capacidades de uF, y no tiene solución. pienso que es porque el xantrex tiene histéresis... en fin...

La oscilación esta se produce porque el sistema debe ser inestable intrínsecamente, que es más o menos lo que se comentaba en post anteriores, en vez de ir probando diferentes capacidades del condensador, podrías variar la tensión final a la que se carga, es decir, si el contacto abierto que carga el RC cuelga por ejemplo de los 5V, intentar disminuirlo a 2,5 o 3V.
Al variar sólo la R o la C, lo único que consigues es variar el período de la oscilacion.

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He supuesto que usas un carlotrón con una entrada analógica para modular la potencia de los excedentes, claro.

exacto... uso la entrada analógica del carlotrón.
lo que me extraña, es que con el sistema a 24v, esto no pasaba... pero al cambiar a 48v sí, con el mismo condensador... tal vez el nuevo inversor sunny island 6.0 (48v) es más lento-rápido que el sunny island de 24v...
no entiendo lo que quieres decir con disminuir la tensión de los 5v a los 2,5 o 3...

Iniciado por skolly

exacto... uso la entrada analógica del carlotrón.
lo que me extraña, es que con el sistema a 24v, esto no pasaba... pero al cambiar a 48v sí, con el mismo condensador... tal vez el nuevo inversor sunny island 6.0 (48v) es más lento-rápido que el sunny island de 24v...
no entiendo lo que quieres decir con disminuir la tensión de los 5v a los 2,5 o 3...

El R-C que ataca la entrada analógica del carlotrón, de dónde viene y como está conectado ?

Iniciado por Gabriel 2015

Ese esquema es de un regulador que sabe lo que envía, en concreto, los excedentes. El filtro RC hace de amortiguador para que al modulador no le.lleguen saltos discretos de tensión. Comparar eso con un relé de sobretensión...

Si después de tenerlo funcionando durante varios años, me dices que eso no va a funcionar...

El regulador sabe lo que envía, pero ni más ni menos que el relé de EL_COBARDE. Que el regulador sea más rápido que el relé, no lo discuto, pero con 0,1seg de tiempo de respuesta y 0,1V de histéresis, tiene que funcionar. De hecho, yo tenía configurado en el outback, un tiempo de respuesta de 1 seg, por motivos que no vienen al caso, y funcionaba. Todo depende de la constante RC.

Iniciado por Gabriel 2015

No estás contando con que el tiempo de descarga del condensador del filtro RC.es mucho mayor que el de carga.

¿De donde sacas esa conclusión?
Y si fuese así ¿dónde está el problema?. Lo único que puede ocurrir es que, en el momento de conectar al inversor una carga fuerte, habrá más o menos segundos en los que tendrá descarga de batería. Pero eso es casi irremediable con este tipo de control ON/OFF por tensión de batería.