¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hola Pivo. Efectivamente has entendido bien y me alegro de que te guste la idea.
Las tejuelas que se apoyan en las que sobresalen de las filas 8 y 11, en principio van sueltas aunque podrían ser tambien selladas por arriba ligeramente con barro; pero no creo que esto sea necesario (me refiero a que pudiera colarse el humo por donde se juntan).
Las últimas tejuelas apoyadas salen directamente para arriba sin ningún obstáculo (salvo que pudieran pegarse con hollín a los laterales). El nivel anterior de tejuelas podría sacarse girándolas hacia arriba por un lado, en el caso de que hubiera holgura suficiente.
Con ladrillos de 5cm, sin pegar aún y con 1 cm de resalte, no da para esto, pero no he probado si con los 2 ó 3 mm x 2 = 4 ó 6mm más que supondrían las juntas entre las filas 8 y 9 y las 9 y 10 daría para poder sacarlas así. Con ladrillos de 6cm, casi seguro que sí. Tambien puede probarse a reducir el cm de resalte, siempre que no sea tanto que las tejuelas puedan caerse. Lo más sencilo y práctico me parece que es lo de recortar el ladrillo que propongo.

Parto del modelo del INTA con una circulación menos para que la salida de la chimenea quede atrás, pero está claro que con más circulaciones lo único que hay que hacer es ese recorte más veces.

En cuanto a lo que dices de la holgura suficiente, supongo que te refieres a la que queda entre las tejuelas apoyadas y los laterales. En principio y si no hay problema con el hollín, que pudiera sellar esas juntas y hacer dificil su extracción (por eso yo por precaución quizás las selle, como digo más arriba, con barro) la holgura que queda es de 2 ó 3 mm por cada lado. En caso necesario, se podría aumentar esa holgura bien reduciendo el largo de las tejuelas apoyadas (lijándolas con una amoladora, por ejemplo), bien sacando hacia fuera ligeramente los ladrillos laterales de la fila 9 (me gusta menos esta idea). Pero yo creo que todo esto no es necesario. Como además podemos en todo momento ver si el hollín va sellando esa holgura, podemos actuar para evitarlo.

No sé si esta foto lo aclara Archivo adjunto 8115
Los dos medios ladrillos de arriba no corresponden a la estufa. Sólo están puestos para evitar que los de abajo se caigan.

Están señalados en rojo tanto la separación entre las tejuelas apoyadas y los laterales como las juntas entre los ladrillos para que se vea que ambas se corresponden.

No sé si he contestado a tus preguntas.

Creo que si juntas bien cada tejuela con la de al lado, una vez que la estufa este caliente, el humo seguirá el recorrido normal, y no habrá problemas.

Aqui queda tu idea, que me parece práctica y buena.

Saludos.

Gracias Pivo. Espero que sea así. Como decía más arriba mis temores van por otro lado.
Aprovecho para hacer una pregunta: ¿No se despegarán los ladrillos al hacer los taladros para la puerta? Me refiero a ladrillos pegados con la mezcla de caolín y chamote. He comprobado que se despegan con mucha facilidad pues el caolín es simplemente arcilla con muy poca capacidad de adherencia. Este es uno de mis principales temores.

Aprovecho para corregir un error en la fotos que puede inducir a confusión.

Esta es la foto que corresponde a la estructura que he explicado más arriba y no otra similar que he puesto en la dos anteriores respuestas:
Archivo adjunto 8121
Es decir, dos hileras de tejuelas y una final de ladrillos y no una de tejuelas y otra de ladrillos.Es con el fin de que estén al mismo nivel para poder apoyar la chapa con la salida para la chimenea.

Espero que lo demás esté todo bien.

Hola, estoy teniendo algunos problemas para subir archivos. Te respondo. Lo de tu temor a mover los ladrillos al taladrar lo comparto. Los refractarios son bastante duros y tienes que poner el taladro en posición percusión, con lo cual más de lo mismo.

Si quiero incluir aquí unos dibujos que he hecho a toda prisa del sistema que mas me gusta a mí para sujetar la puerta. Se aprecia muy bien en uno de los videos que incluí en el blog. Consiste en lo siguiente. Con tu puerta del hogar con perfil en T, tomas las medidas para hacer otro marco en chapa con perfil en T también. los atornillas entre sí tras perforar las chapas y te da un perfil resultante en H. Esta pieza resultante la rodeas de lana de roca como junta y la incrustas en obra: mano de santo; tiene junta de dilatación, "baila" sin problemas, no se sale ni rompe la obra.

Problema, me temo que en la estufa chica no se puede acoplar; si en el modelo grande disminuyendo las dimensiones de la boca de fuego.

Ya sabes lo que yo hice, pegar unas patillas que bailan libremente y cerrar las juntas con barro y paja (sobre la junta de lana de roca).

Incluyo esta respuesta por si a alguno le sirve.

Espero que te responda gente que haya hecho los agujeros o lo que sea y te cuenten sus esperiencias. Si nadie responde busca en el foro y les mandas mensajes de forma directo.

Suerte.

Mando las fotos desde otro ordenadorArchivo adjunto 8138
Supongamos que tengamos el marco de una puerta (en color obscuro)I

Podemos adaptarle una chapa y atornillarla a la puerta por la zona de contacto. Esto es lo que quería explicar Archivo adjunto 8139 Aquí se ve como se solaparían ambos marcos (el exterior es el obscuro y en interior que hemos hecho el claro.
Archivo adjunto 8140 Aquí se aprecia la parte que quedaría al anterior.
El conjunto se protege con una junta de lana de roca en sus zonas que entren en contacto con el ladrillo refractario y se incrusta o recibe en la obra a medida que vamos haciéndola.
Esta solución no sirve ya a Quijano, pero ya que sale el tema puede ser interesante para otros foreros. Desde luego se utiliza mucho pro los rusos, que saber, saben de esto...

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Errata: el tercer croquis: "Aquí se aprecia la parte que quedaría al Interior"

Hola, me imagino que este "marco" requiere una puerta distinta de las de los dos modelos del INTA, grande y chica, pues en éstas al ser la puerta continuación de las paredes, el techo y el suelo, es decir al ser el alto y el ancho de la puerta idénticos al alto y el ancho del fogón, no hay posibilidad de acoplar el segundo marco. Si no es así no entiendo nada.
He intentado aclararme consultando el documento pdf de "Una estufa rusa en Benavente" pero no he visto planos de puertas ni nada que me ayude a aclararme.

Si es como yo lo entiendo, me parece una solución muy ingeniosa para no tener que fijar la puerta mediante taladros y otros métodos "sospechosos".

En cuanto a lo de los taladros nunca los haría con percutor. Hay una solución más sencilla y menos peligros, creo.

He estado probando y resulta que, sin percutor, con una broca, me parece que era de 6mm, cuesta mucho taladrar el ladrillo; quizá es que la broca está ya muy gastada; en cambio, con una de 2mm o 3mm, se hace facilmente. Si sobre este taladro de 2mm o 3mm hacemos el de 6mm, se hace igualmente facil.

CORRIJO: He vuelto a probar esto de las dos brocas y no me atrevo a asegurar las ventajas de este método. Creo que la broca gruesa estaba bastante gastada.

Por cierto, eran brocas de 4mm, la pequeña y de 8mm la grande.

Lo que sí me parece importante es que las brocas sean de buena calidad y estén en buen estado y, lógicamente, que no se "bamboleen" al girar por no ser perfectamente rectas. Y, por supuesto, que la taladradora sea también buena. Por otra parte, hay que procurar meter la broca en la boca de la taladradora lo más posible. Creo que esto hará que vibre menos.

Aún así, ¿aguantarán las vibraciones las juntas sin despegarse?
Cuando lo compruebe os lo contaré. Desde luego pienso comprarme unas buenas brocas y hacerlo con mucho cuidado.
Por otra parte pienso que si los del INTA así lo recomiendan, no será tan descabellado.

Un saludo.

¡Hola Quijano!. Me veo obligado a contestar por el móvil, porque el ordenador va fatal. No me deja colgar nada.
El video ruso es el segundo que he colgado en la entrada del blog dedicada a "Videos sobre construcción de estufas de mampostería". Se ve muy claro. A ver si desde otro ordenador lo puedo colgar.

No creo que lo puedas aplicar ya en tu modelo, pero bueno, a alguien le servira. Merece la pena porque los rusos lo detallan muy bien

Lo de la broca fina puede ser una solución. A ver si no te lo mueve. Yo hice el gasschiltz a porteriori en mi estufa taladrando bien y no se movió. Pero lo pegué con barro de adobes cob algo de paja.

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De modo que no se como te irá. El barro me quedo bien, sin fisurar mezclando con arena rugosa; por eso no es el mismo caso.

Bueno, perdón por las erratas, pero con el móvil meto mil.

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El marco seconstruye a la medida de la puerta, y se puedeaplicar bien el sistema a la estufa grande, basta con reducir el tamaño de la puerta para dar espacio a las "solapas" agarrándose al muro de ladrillos por ambos lados.

Mira, el video es mucho más claro que mil explicaciones.

Sí, Pivo, es como lo había entendido, pero creo que en la estufa chica tiene dificil aplicación sin complicar la construcción. Lo que seguramente sí haga es lo de poner lana de roca entre el marco y el ladrillo.
Gracias por tus aportes. Aunque no he leido en detalle todo lo que has ido poniendo aquí y en tu blog, pues últimamente he estado más ocupado en el trabajo práctico, me doy cuenta de que has hecho y sigues haciendo un trabajo que es muy de agradecer.

El caolín con chamote, para que pegue bien requiere cierta técnica. Yo, a base de probar, he llegado a una fórmula que creo que funciona. Primeramente se les da a los ladrillos, en las partes que van a ir pegadas, una lechada de una arcilla que pegue bien, con una brocha; simplemente como una mano de pintura, y se dejan secar. Cuando se van a pegar hay que humedecer un poco (por ejemplo con un pulverizador) estas partes y restregarles con los dedos, con suavidad, un poco de la mezcla de caolín y chamote, para que quede adherida al ladrillo y sirva de agarre a la capa de mezcla, que hay que dar apretando bien con la espátula; luego, antes de poner en contacto las superficies a pegar se mojan con el pulverizador ligeramente; de esta forma los ladrillos quedan bastante bien pegados. Yo he hecho la prueba con dos ladrillos y no hay forma de despegarlos tirando con las manos, lo cual, creo yo que es suficiente. Golpeándolos con un martillo (de plástico) han aguantado un poco pero finalmente se han despegado.
Otro problema que tiene esta mezcla es que se seca enseguida una vez puesta en el ladrillo; un albañil me ha dicho que hay que meterlos en agua hasta que no salgan burbujas y dejarlos escurrir; yo no quise hacer eso por seguir las instrucciones del INTA de humedecerlos ligeramente, pero quizás habría que probar. Al secarse tan rápidamente hace dificil nivelar bien el ladrillo con los otros y dejar la junta en 2 o 3 mm. Si se golpea mucho existe el peligro de que se despeguen los ladrillos de abajo. Se puede humedecer más la mezcla, pero cuanta más agua tenga, más se van a agrietar.
Éste es otro de los problemas, el que se agriete la mezcla al secarse; de hecho eso es lo que pasa, sobre todo en el hueco que traen los ladrillos en una de las caras, al ser más gruesa la capa de mezcla. Creo que en el documento del INTA se trata de ladrillos que no tienen este hueco, sino que son totalmente lisos por ambas caras. Yo lo que he hecho ha sido poner en esa parte una mezcla con una parte de chamote más grueso (hasta unos 4mm). Cuanto más grueso y mayor la proporción (del chamote grueso respecto del total de chamote, pues hay que mantener la proporción con el caolín de 1 a 1), menos probabilidad de que se agriete, aunque yo creo que si quedan bien pegado y las grietas no son muy grandes, no supone mayor problema.
Esta es la técnica que he seguido. Ya se verá si es efectiva. Excepto la base, que no quise desmontar para hacerla de nuevo porque ya la había desmontado una vez y es lo más complicado de todo, lo demás está hecho siguiendo esta fórmula aunque seguramente de forma desigual. Algunos ladrillos se me han despegado (y tendré que desmontar esa parte) seguramente por los golpeteos para nivelar los de más arriba.

Es una técnica muy laboriosa que no sé si volvería a aplicar en caso de volver a hacer una estufa. Creo que probaría a hacerla con un buen barro.

A partir de la segunda fila de tejuelas lo haré con barro, entre otras razones porque estoy harto de machacar ladrillos; seguramente lo más laborioso de todo.

Pongo todo esto por si a alguien le puede servir la experiencia.

Estos aportes sobre el trabajo con chamote y caolin y la lechada de arcilla previa están muy interesantes. Cuándo termines todo y lo pruebes, si tienes ganas, tiempo y paciencia podrías hacer un artículo con todo ello y dejarlo aqui en el foro, o bien colgarnos un enlace con una dirección tuya de un blog o una web donde podamos leerlo.
Saludos.

Como no tengo ni blog ni web tendría que ser aquí.
Sí tenía pensado hacer algo así, suponiendo que fuera de interés, cuando terminara y comprobara los resultados, es decir, para la primavera que viene. Si me he adelantado a poner lo de la modificación del modelo es porque creo que eso no afecta básicamente al funcionamiento de la estufa y pensé que, por la época en la que estamos aquí en España, con el otoño encima, aún había tiempo para que a alguien que se dispusiera a construir una estufa, le sirviera.
Ya veremos.
La verdad es que si no fuera tan tarde, volvería a empezarla de nuevo. Ahora es cuando creo que ya sabría hacerla bien, teniendo en cuenta los fallos que he tenido; aunque bien mirado, hasta que no se han hecho unas cien o ciento cincuenta estufas yo creo que no se puede uno considerar un experto, jeje.
Una de las cosas que cambiaría es lo de la fluidez de la mezcla. Con un poco más de agua sería mucho más trabajable y todo iría mucho más deprisa y habría menos peligro de que los otros ladrillos se despegaran por el golpeteo para colocarlos bien; eso y/o lo de mojar bien los ladrillos (meterlos en agua hasta que no salgan burbujas de aire); otra sería rellenar previamente el hueco de los ladrillos con barro (con una proporción de arena - o paja, si se prefiere- adecuada para que no se agriete, y que pegue bien), dejando que se seque antes de pegarlos luego con la mezcla. Eso ahorraría tiempo y masa de caolín. He hecho ya la prueba del relleno y queda muy bien, pero no he probado cómo queda pegando dos ladrillos luego con la mezcla de caolín.

Bueno, pues por ahora es todo.

Saludos, Pivo.

CORRECCION: lo de meter los ladrilos en agua es incompatible con lo de la lechada de arcilla y con lo del relleno del hueco con barro.

Tienes razón; la experiencia es la madre de la ciencia.

Ya vi la última corrección.
Saludos y recuerda que lo que aportad siempre le ayudará a alguien.

Buenas noches. He incluido una nueva entrada en el blog este mes de septiembre dedicada a las estufas de doble campana con paila para calentar con radiadores. La razón es que veo en el foro que hay personas a las que no les basta con una estufa de mampostería que caliente una pequeña superficie.
Una estufa de esas características es mucho más cara y difícil técnicamente de hacer.
Además planteo la necesidad de disponer de bibliografía concreta para partiendo de datos determinador, poder calcular la estufa entera dimensionando correctamente cada parte. No tengo acceso a una informacion tan clara como la bibliografía para construir Kachelofen, que aun penosa de traducir, existe y es eficaz.
Por eso hago esr

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Ese llamamiento a personas que conocieran lo suficiente el tema para que nos refieran que bibliografía es buena.
Yo pongo lo que tengo mas o menos claro, si observais errores, hacedlo notar para que pueda corregirlos. Pero lo dejo en el punto de no querer limitarme a hacer analogías ni buscar relaciones entre modelos disponibles para sacar unas relaciones numéricas que aunque aproximadas, no son exactas. Se trata ahora de buscar tablas y reglas concretas para ser autónomos. Se impone la nrcesidad de lecturas adecuadas.
Dejo el tema planteado.
A ver quien se anima y que sale.

He estado estudiando esta entrada que dices. Aunque no conocía más que superficialmente lo que es una estufa de doble campana me parece una información bastante clara y un esfuerzo por poner al alcance de los no entendidos la comprensión de este tema. De todas formas hay algunas cosas que no me quedan claras.
En primer lugar: Yo la idea que tenía de la doble campana era la del esquema que pone Edwood en entrada 229 (pag. 23). Es decir, salvo para arranque en frío, el aire siempre sale de ambas campanas por una salida inferior; en el esquema que tú presentas ¿se debe considerar el hogar con la parte superior de éste como la primera campana y el espacio donde van las pailas como la segunda?
El aire, salvo para arranque en frío ¿pasa siempre de la primera a la segunda por la ranura de evacuación de gases frios? Así mismo, la salida de humos desde esta última se hará por una salida inferior. Esto no me queda claro en tu explicación ni en el esquema.
Por otra parte ¿qué función tiene el catalizador y por qué se llama así?; ¿por qué tiene esa forma de rejilla?

Otra vez contesto con el movil. Por partes:
En el esquema he incluido una sola campana, y la bajada correcta de la misma es por la parte inferior, la abertura superior es solo un tiro de arranque en frio. Sólo pongo una pues con esa doble paila considero que el rendimiento termico de la segunda no haría rentable su construccion. En caso de hacerla, su espesor seria pequeño. Si no tuviera paila, o fuera solo de ACS, si seria conveniente una segunda campana. Esta la podrías poner encima, en una segunda planta aislando el tubo de la chimenea o a continuacion. Si tengo tiempo añado algun esquema.

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¿Segunda parte. Esta es solo la primera campana, y si, el tiro de arranque en frio debe salir una vez caliente la estufa (cuando la usas de continuo no hace falta abrir ese tiro de un dia para otro aunque te parezca increible, funciona por la diferencia de presión entre la estufa caliente y el aire exterior frio) por la parte de abajo para aprovechar toda la energía

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Si hubiera una segubfa campa, en caliente fijo que pasa por la parte de abajo y te sorprende lo bien que va. En mi modelo económico le saco incluso un tercer recorrido porencima de la segunda campana y el aire sale a 80 grados por la chimenea. El tercer recorrido ya es solo horizontal tipo Kachelofen. Arriesgarse a una tercera campana no lo veo viable en ese modelo rn concreto

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Tercera parte. Toma de aire primario por cenicero. Salida de secundario por inyectores repartidos encima de la leña o entre ella algunos. La rejilla de aberturas de 2-4 cm de ancho y con un estrechamiento sobre el ancho del hogar hace un efecto remolino que mezcla mejor los gases ayudando a mejorar la combustión. Este es un ejemplo mucho mas eficaz que poner una chaps de coccion como la estufa del pdf.

Encima del catalizador algunos ponen un horno "negro" (porque pasa el fuego por el y coge color) Pierdes alfo de efocacia. Puedes hornear muy bien en el hogar una vez acabada la combustión perdiendo mucho menos calor. Ahora, hay que agacharse, claro.

Con todo, los croquis que he incluido so explicativos, aproximativos. Por dar nociones en español utilizando dibujos propios para evitar cualquier problema

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Repito, que no se preste a confusión, solo he incluido una campana porque en esas circunstancias creo que el rendimiento en la segunda sería bajo.

En la segunda campana de mi estufa puedo calentar la paila de agua y un horno a. (hablo del modelo del pdf) temperaturas moderadas, pero una paila de calefacción ni de coña. Hombre, es un modelo de menos rendimiento al esyar "mutilado" por la chapa y no tener catalizador, pero aun y asi lo adecuado es poner la paila fuera del hogar en ese conducto de humos que se abre en la salida inferior. Hay un esquema muy claro en la pagina rusa, pero no lo pongo para no vulnerar derechos de autor por si acaso lo considrran asi

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Repito, no se si se entiende bien después de leer mis palabras. Los croquis representan una única campana integrada por:
1) elhogar con sus salidas de aire, catalizador y parte superior del mismo con una salida superior lateral a la
2) cámara de humos, donde se disponen las pailas, el tiro para arranque en frio en este modelo y la salida ordinaria de gases pir la parte inferior de la misma. En esta cámara de humos las temperaturas son tremendas; de ahí su eficacia. Ademas, al estar fuera del hogar (pese a estar conectada por la salida de hases) el hogar no pierde eficacia en su combustión, alcanza potentes temperaturas y las transfiere a la cámara de humos, donde esta la paila, quedando atrapados los humos hasta que se refrescan y bajan por la salida inferior

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La ranura para los gases frios evacuan estos de la parte inferior de hogar a la parte inferior de la cámara de humos donde están las pailas y de allí a la abertura inferior de la campana.
Asi, los gases "buenos" aprovechan estupendamente el aire primario del cenicero, el secundario precalentado de los inyectores, se terminan de mezclar en la parte superior del hogar y de allí pasan a la cámara de humos donde entregan su calor tanto a las pailas como a la propia obra de mampostería. Una vez enfriados, bajan a la abertura inferior y salen por la chimenea. No se si me he sabido explicar ahora y lo comprendes; pero es solo una única campana, aun con dos partes.

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Los gases fríos se disponen abajo porque tienen mayor densidad y los calientes arriba porque su densidad es menor.

Bueno, ahora parece que estoy en un ordenador de verdad y tengo un rato. Te cuelgo a ti (y a quienes estén interesados) un enlace muy instructivo: -  12-23.05.09

Te vienen dos ejemplos. El que nos interesa es el segundo. A partir de la foto decimoquinta (creo) te viene la construcción y disposición de una estufa rusa de doble campana con paila (serpentina o parrilla) para la calefacción y horno negro. Además se aprecia una pequeña segunda campana encima de la primera.

Ponte (poneos) enfrente de las fotos de la siguiente forma: que el cenicero y el hogar quede en la parte inferior izquierda, la paila en el lateral derecho, y la subida de humos en la parte superior izquierda. Digo esto para tener una referencia y poder hablar con más precisión.

Bien, observaréis que el hogar tiene su rejilla, su doble pared con las ranuras por donde sube el aire secundario que sale más arriba por las hileras de inyectores (en este ejemplo, las hay mayores en la parte superior, un diseño muy típico también, pero diferente del que yo he incluido, que es otro también frecuente). Ya en este nivel observamos la salida de la ranura para la evacuación de los gases fríos en la parte superior derecha del hogar, que ingresa en la cámara de humos que contiene la gruesa paila, y desde la cual los "gases lastre" acceden rápidamente al conducto de evacuación, que sube en este caso a la segunda campana y podemos localizar en la parte superior izquierda de la imagen.

Seguimos con el hogar. Aparece (siguiendo hacia arriba) el "catalizador", que sirve de base al horno "negro" y después más arriba apreciamos dos salidas de los gases más calientes hacia la derecha (la cámara de humos donde se sitúa la paila.

El hogar y la cámara de humos PERTENECEN AMBOS A LA PRIMERA CAMPANA, queda muy claro en las fotos. Ciertamente, tienen una separación entre ambos de ladrillo refractario que permite la excelente combustión del hogar. Pero a la vez están conectados por la ranura de evacuación de los gases fríos de la parte inferior del hogar y por las dos salidas de los gases calientes a la cámara de combustión.

El tercer elemento es la salida de evacuación de humos, situada en la parte superior izquierda de la imagen considerando la posición de las imágenes desde los parámetros que hemos dado. De ella se evacúan los gases de la primera a la segunda campana.

TODOS ESTOS ELEMENTOS ESTÍN EN LA PRIMERA CAMPANA, pero la paila no esta en la subdivisión del hogar, sino en otra separada (aún conectada por los puntos citados).

No se aprecia en la foto el tiro para facilitar el arranque de la estufa cuando esta fría, pero estar estará seguro.

Creo que el ejemplo es clarísimo, no incluyo las imágenes aquí, me limito a dar la dirección porque creo que es lo correcto. Si tenéis abiertas dos pestañas (la de las imágenes, y ésta, para leer este texto) podréis entender bien todo el esquema.

Existe segunda campana, cuya construcción no se detalla en las imágenes, pues tiene menor transcendencia.

Espero se comprenda ahora mucho mejor lo que digo, y ¡al fin me puedo explicar con un ordenador que funciona entre mis dedos!...

Saludos a todos.

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Por si no funciona el enlace, la dirección es: http://stove.ru/index.php?Ing=&rs=197

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Precisión de nuevo para evitar errores: "Ya en este nivel observamos la salida de la ranura para la evacuación de los gases fríos en la parte superior derecha del hogar, que ingresa en " Puntualización: "Ya en este nivel observamos la salida de la ranura para la evacuación de los gases fríos en la parte superior derecha DE LA FOTO DEL HOGAR, que ingresa en"

Observad la decimoctava foto: tiene tres croquis de planta, sección del alzado y paila, todo ello en la primera campana.
En la planta se aprecia:
1- hogar o cámara de combustión a la izquierda abajo
3

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2- Cámara de humos donde esta la paila a la derecha y en forma de L invertida. EL PEQUEÑO CUADRO QUE APARECE ENTRE EL CUADRO DE SUBIDA DE HUMOS Y LA L INVERTIDA ES EL TIRO PARA EL ARRANQUE EN FRIO
3- el cuadro de arriba a la izquierda es la subifa de humos de la primera a la segunda campana.

Ampliando esta foto se aprecia todo fenomenal, dimensiones, grosor de paredes, ...

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Cuando la estufa está fría, se abre ese tiro y sale el humo

En caliente se cierra. El fuego llega al horno negro, sale el humo y baja pir la L invertida calentando la paila y en la parte inferior de la campana (imagen zona arri::iba izquierda) encuentra el conducto que le lleva de la primera a la segunda campana (de esta nada nuestra, pero son mas sencillas)

Gracias , Pivo, por tus explicaciones. Más o menos me voy haciendo una idea; para tenerlo más claro tendría que estudiarlo más a fondo y con más detenimiento.
Una cosa que no entiendo: ¿en qué se diferencia una segunda campana de una cámara de humos?
Un saludo.

Voy a intentarlo con el móvil.
Imagina un cubo o un prisma hueco. Le pones una puerta para meter la leña y encender el fuego. Le añades un tubo para evacuar los humos. Este sale por el techo del prisma y lo atraviesa hasta llegar a 20 cm del suelo. Haces fuego y los gases calientes se acumulan arriba. Los más densos salen por el tubo. Los calientes saldrán más tarde al enfriarse. Esta es la primera campana.

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Por el tubo salen los humos hasta un segundo prisma o cubo que está encima del primero. Alli pasa lo mismo, salendo los humos por un segundo tubo situado muy próximo al suelo del segundo prisma. Llamalo segunda campana. Claro es que la temperatura aquí sera mas baja que en la primera.

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Vuelve a la primera campana, por eficiencia se divide en partes, distinguiendo entre una donde se hace el fuego y se sumistra aire en condiciones. Denominala hogar o zona de combustión

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Los humos del hogar salen: los más frios por una ranura en la parte inferior. Los mas calientes por aberturas en la parte superior. Esta llamala zona de humos o camara de humos. Por aqui descienden al tubo de evacuacion. En la camara o bajada de hunos pones la paila y NO EN EL HOGAR. La razon es no bajar la temprratura del hogar. La paila toma el calor de esta segunda parte de la primera camara.

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En la segunda campana se ponen ladrillos apilados para que el humo recorra el laberinto y suelte el resto de calor. Es mas sencilla y muchas veces se hace de ladrillo comun y no de refractario.

En un diseño de una sola web de internet he creido (ni siquiera estoy seguro) ver una
paila en esta segunda cámara. Eso es algo que nunca he visto en stove.ru, ni en stovemaster, ni en los diseños de A Chernov. En las páginas de todos estos siempre he visto las pailas en esa parte de la primera campana, pero SEPARADA de la cámara de combustión.

Si pusieramos la paila en la segunda campana, tendria menos potencia, si bien la primera campana tendría mucga mas

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Rmucha mas energía radiante. Seria un diseño alternativo, pero yo siempre he visto lo primero: paila en la primera campana separada del hogar.

Los contraflujo incluyen la paila bien en el hogar, o bien en la parte superior de este ("techo"). Por eso rinden menos.

Entendido. Ha sido un error mio al interpretar los esquemas; en el que pones "Detalle del tiro para arranque en frío" y marcas en rojo, había situado el hogar, etc, a la izquierda, en lo que es la salida de humos, sin fijarme en que está a la derecha del esquema, y entendía que los gases únicamente pasaban del hogar a la cámara de humos por la grieta de evacuación de gases fríos, salvo para arranque en frío. Ahora me doy cuenta de que también estan comunicadas por arriba ambas cámaras y que donde se abre o cierra para arranque en frío es en la comunicación superior de la cámara de humos con la salida de humos; es decir que son partes de una misma campana. ¿Es así?

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Cita:

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Los más densos salen por el tubo. Los calientes saldrán más tarde al enfriarse.

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¿Me permites una pequeña corrección?
Si no me equivoco, los gases calientes no tienen necesariamente que enfriarse para salir; la combustión en el hogar está produciendo continuamente gases calientes que están forzando a salir a una parte de los gases calientes, eso sí, a los más densos. Por eso en la segunda campana hay también gases calientes, aunque menos calientes que en la primera.

Y una duda: Aunque es cierto que un gas concreto, pongamos CO2, cuanto más caliente está, más liviano es, supongo que puede estar más caliente que otro, pongamos CO, y, sin embargo pesar más.

Espero no parecer pedante. Lo primero es para evitar confusiones. Lo segundo es seguramente un detalle sin importancia.

Si, lo que llamo cámara de humos es parte también de la primera campana, en ésta está el intercambiador o paila, que esta fuera del hogar o cámara de combustión para que esta sea mas eficaz. El calor se almacena en las gruesas paredes (también es las que les separan) y en el intercambiador o paila

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Acabo de ver la correccion, mira en stove.ru en la entrada en inglés "basics for design of wood burning masonry boiles" allí te explican bastante bien esto del CO2.

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Allí lo explican mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo.

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Mira también "fuel combustion and the optimal usage of heat energy"

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Para entrar en cualquiera de esa dos entradas, primero tecleas stove.ru. Salen muchas entradas en cirílico y una en inglés: "Once again about the system...", entras por esta y de ésta a las otras dos. Si no entiendes bien el ingles copia los textos en el traductor de google

Buenos días. He incluido una entrada con croquis del sistema de contraflujo el 3 de octubre.

Me interesa menos que la de doble campana, pero como era algo que tenía hecho hace mucho, lo he puesto para quien le interese.

Buenas noches a todos.
He terminado la obra de albañilería de la estufa; me falta colocar la puerta y la chimenea y probar si funciona.
La última parte la hice con un buen barro. Si volviera a hacerla la haría toda con barro; es algo menos laborioso que con la mezcla de caolín y, sobre todo, pega mucho mejor y aguanta los golpes sin despegarse.

En cuanto a la puerta, tengo dudas de que con unos tirafondos con un poco de mezcla pueda aguantar. Por si acaso, creo que voy a hacer los taladros con un poco de inclinación -de arriba a abajo- ¿Qué os parece?
¿Hay alguien que haya puesto la puerta con este sistema y que pueda aportar alguna idea?
Por otra parte tengo dudas en cuanto al grosor del taladro para fijar la puerta así como el de los tirafondos. Si, por ejemplo, hago un taladro con un grosor de 7mm, ¿estaría bien un tirafondos con un grosor de 6mm o debería ser también de 7mm? ¿de qué longitud debrerían ser los tirafondos?; supongo que cuanto más largos, mejor.

Para colocar la placa en que se apoya la chimenea y, sobre todo, para colocar la puerta quiero poner lana de roca en las juntas, como propone Pivo, pero no sé si venden lana de roca con 3 o 4 mm de grosor o hay que preparar la junta manualmente a partir de un material más grueso. Yo tengo un trozo para colocar como aislante entre el tubo de 10cm de la chimenea y otro tubo más ancho que he puesto para que no toque y queme la tarima del techo. No sé, Pivo, si tendré que hacer lo que tú dices: prepararlo manualmente. Por otra parte ¿sabeis de algún producto no tóxico con el que se pueda pegar?
¿Habría algún problema en hacerlo con fibra de vidrio trenzada, con ese grosor?.
Creo que tú, Pivo, además sellaste las juntas con escayola, si he entendido bien. ¿Se podría hacer con barro?

Podrías sellarlas con barro y paja finamente picadas. Ten paciencia y deja que seque bien.
He visto también otro modo de sujetar la puerta (que a ti ya no te sirve, pero para otros)
Con cinta metalica de encofrador flexible y perforada la atornillan al marco horizontalmente en la parte inferior y superior y la incrstan en las hiladas correspondientes. A mi me parece que corre riesgo de fisurar, pero se lo he visto a los rusos, de modo que lo hacen.

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Se lo he visto hacer cuando trabajan con mortero de barro

Gracias de nuevo, Pivo, pero tengo una duda; al calentarse y dilatar la puerta así como los ladrillos ¿no van a "triturar" el barro presionando por ambos lados?; de todas formas me imagino que con paja será más elástico.

Sobre lo de los tirafondos, etc, así como sobre la fibra de vidrio, ¿no sabrías decirme nada?

Es que precisamente me encontré en Akí junta negra de vidrio trenzada refractaria (para "estanqueidad de fogones, hogares, estufas, calderas, hornos"; "sin asbesto, sin fibras cerámicas...Resistencia 500ºC"; es lo que pone). Viene con un tubo de cola para juntas que, según pone resiste a 1100ºC.
Por cierto, es lo que tienen las puertas de la chimenea, que yo había creído que era de hilo o algo similar y, claro, me extrañaba que no se quemara; pensaba que venía impregnado con algo. Como viene ya preparada en trenza de unos 6 o 7 mm de grosor x 3 o 4mm, sería mucho más fácil de colocar. No sé cuál es la diferencia con la lana de roca, sobre todo en cuanto a su peligrosidad. La lana de roca, según creo, no tiene ningún peligro si está bien sellada, únicamente al manipularla.

Los tirafondos, en principio, los voy a poner de 6mm, con un taladro de 7mm y de un largo de hasta 40 o 50 mm y con una ligera inclinación de arriba a abajo. El agujero, relleno con masa de caolín, o quizás sería mejor con barro o caolín y paja pues tendría más elasticidad. Los agujeros del marco de la puerta son de 7mm.

Otra vez respondo con el móvil y sin poder colgar croquis. Entre el marco y el refractario: junta de lana de roca, cartón, etc. Para que al dilatar no se toquen. Después "sellar" con el barro. Éste no se introduce en la junta. La escayola que use no estaba entre la placa de cocción y el ladrillo, había una junta de lana de roca entre ambas. Con la escayola y esparto tapo la ssuperficie de tres materiales sucesivos: hierro-junta de lana-ladrillo. Lo mismo en parte interior de hogar. En la parte exterior sujeto con barro y paja, como forma parte del revoco y lleva paja, sujeta la puerta casi sola. El acabado es poco elegante; PERO NO APRECIO GRIETAS.
El barro no está en la junta, repito.

Con un croquis me entenderias bien.

En lo de taladrar te tiene que aconsejar alguien que lo haya hecho.

En mi puerta he comprobado que con

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Con sólo el revoco de barro sujetando un centímetro de marco de cada uno de los cuatro lados, aquello se sujeta. Claro, el exterior está muy caliente, pero mucho menos que el interior.

Esto es algo que he comprobado a posteriori, nunca pense que este revoco sirviera para algo más que igualar la pared, añadir masa térmica y cerrar grietas; además sujeta la puerta (que tiene el mango ya zurradito).

Saludos.

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¿Por qué "sellar" con comillas?; porque el humo es perezoso y sigue el camino fácil. Si la estufa tira bien, alguna pequeña fisura apenas tiene importancia: el humo sale por la chimenea. Ahora, como tire mal nada es hermético: humeara por todas partes, ya puedes tener la mehor puerta, entonces saldrá el humo por el siguiente sitio que se lo permita: te sorprenderas.