Tema: Compra de caldera de leña en Polonia, y dudas en la instalación.

Hola a todos,
He estado leyendo el foro, y hay demasiada información y tengo un montón de dudas.
Antes de nada, decir que estoy en una situación económica bastante penosa, y esto es lo que me ha llevado a plantearme el cambio a una caldera de leña, no puedo seguir pagando el gas.
He estado mirando calderas en España, y todas valen una barbaridad (para mi bolsillo), y en Polonia, por poco más de mil euros me ponen una caldera y un depósito de ACS en casa, así que me parece una buena opción.
La instalación la haré yo, ya que tengo tiempo para hacerla, y soy un poco manitas, así que eso que me ahorro.

La casa que he de calentar, tiene un sótano de 100 m, dos plantas de 85 metros, y una buhardilla de 85 metros, aunque es a dos aguas y el tejado parte de unos 50 cm del suelo hasta juntar las dos aguas a 1,90 m, osea que el volumen es poco. De la casa, únicamente usamos las dos plantas de 85 metros, así que la caldera debe de ser para calentar esas dos plantas.

De lo que he estado viendo, la caldera que se adapta más a mis necesidades, es una Per-Eko KSW de 20 kW, y un depósito de ACS de 140 l. Al depósito se le puede poner una resistencia para calentarlo si no quieres encender la caldera.
De lo que he leído creo que le tengo que poner una válvula mezcladora en el retorno, ¿cual es la temperatura que le debería dar al retorno?
Tengo una duda sobre si poner un pequeño depósito de inercia (300 l) o no, es lo que me puedo permitir.
¿Mejoraría en algo el rendimiento? He leído posts en los que tienen problemas con las temperaturas en los DI, y con calderas de gasificación... , así que no me gustaría gastarme el dinero en un DI y luego tener problemas.
Lo cierto es que me atrae la instalación con DI, y poder controlar la calefacción desde los termostatos de las dos plantas, pero si no es aconsejable, pues nada.
¿Me podéis aconsejar si poner el DI o no?
Gracias

Hola leñazo.

Desconozco esa caldera por completo, por la info que veo en internet es una caldera de combustión directa , sin ventilador no te dará las prestaciones de una de gasificación pero no te tiene por que salir mala tampoco.
El precio lo veo muy bueno, si te la quieres instalar tu y la situación es la que que es, adelante con lo que puedas y ya vendrán tiempos mejores.

Lo primero que te indicaría es que intentases coger ese mismo modelo pero con algo mas de potencía. para una superficie a calentar de 85 + 85 + 85 = 250m2 que serán unos 625m3 yo personalmente cogeria una un poquito mas grande de unos 24 que no te incrementará el precio casi nada y iras algo mas desahogado.
Aunque hablas de las dos plantas de 88m2 te cuento también la buardilla puesto que ya sabes a donde va el calor ;-), ademas tendra una cámara de combustión algo mas grande que no vendrá mal.

El tema de la válvula mezcladora , en mi opinión mas que necesaria , evitar la condensación en el interior de la caldera es lo que determina su vida útil por la corrosión y cuando limpias una caldera que ha tenido condensación alucinas con la "mierda" que se pega a las paredes.
La válvula para leña ponla a 72ºC para el retorno.
Como tambien tendras que poner una bomba circuladora, te recomiendo que mires grupos circuladores , te viene en una sola pieza bomba, mezcladora, relojes de temperatura de agua y llaves de corte.
Los puedes encontrar en españa por menos de 500€ IVA incluido y te ahorras mucho trabajo ademas de poner una pieza vital para la instalacion de gran calidad. ( Esta pieza te puede durar 20 años ) en concreto ahi una marca sueca que me encanta.

Respecto a la inercia, en mi opinión y repito la mia , poner en una caldera de leña un deposito de inercia de 300l y no poner nada es lo mismo.
Hagamos las cosas bien ó ahorrémonos el dinero y ya lo haremos mas adelante bien hecho.
Te explico, una inercia de 300l con una caldera de 24 kW la calientas en 20 minutos, es decir suponiendo que tengas el deposito frio si los termostatos te cortarán esa inercia solo seria capaz de absorver el calor generado los primeros 20 minutos aproximadamente, a partir de ahí un termostato de seguridad tendría que poner la bomba en marcha para disipar el calor del deposito haciendo circular agua por los radiadores.
¿ merece la pena gastar en deposito , instalación y sistema seguridad, para absorver paradas de 20 minutos ?
Si fuesen de un par de horas pues si pero para 20 minutos como que no.

Ademas esa inercia de 300l almacenaría unos 12-14kW útiles, es decir que te daría para media hora - una hora de calefacción extra a lo mucho.

Yo las inercias en leña les veo sentido con unos 40-50l por kW, ahi si son eficaces, pero claro el precio es muy superior.

Así que yo aquí me ahorraba la inercia, y me lo gastaría en un buen grupo hidraúlico con mezcladora , sabemos que hay que bajar a hechar leña a la caldera, lo asumimos y punto, no creo que una hora arriba o abajo merezca la pena hacer esto.

Por lo demas dos recomendaciónes, vigila la tubería que colocas para evitar condensacines en la tuberia si va por el exterior, y si me dices de diametro y altura te digo a ver si necesitarias un moderador de tiro.
La caldera necesitará entre 12 y 15 Pa, ( mas bien vete a 15 por si las moscas ) pero si la instalas en un conducto de 35 Pa por ejemplo perderas incluso un 25% de rendimiento , es decir desperdiciar leña para calentar la calle.

Y la otra recomendacion es el tema de seguridad, importantisimo mira si esa caldera necesita vaso de expansión abierto o cerrado, y monta valvulas de seguridad de sobre temperatura y sobrepresión.

Suerte y animo.

Muchas gracias hidraulico,
¿No es una exageración poner el retorno a 72º? Por lo que veo por aquí hay mucha gente que impulsa por debajo de eso... , ¿con qué temperatura de impulsión debería trabajar entonces? Las bombas, voy a utilizar las que tiene mi caldera, tiene una para calefacción, y otra para ACS, así que ese tema está resuelto.
Sobre la chimenea, había pensado usar la misma que utiliza la caldera de gas, va por el interior de la vivienda, la altura, más o menos será unos 7,5 metros, y el diámetro 13 centrímetros, por lo menos el tramo que tengo visible, luego entra en la pared...
¿Cómo puedo saber cual es el tiro de mi chimenea?
Gracias

Para nada es una exageración 72ºC de retorno ;-) , te aseguro que he pasado horas delante una pantalla y la temperatura de retorno que mejor les sentaba a las calderas a nivel de rendimiento era 72ºC mas o menos.
La impulsión a partir de 65ºC yo la pondria en marcha y la temperatura objetivo de la caldera en torno a los 80-82ºC.
Por esto es importante una buena mezcladora, si ya tienes la bombas, compra una buena mezcladora fija a 72ºC y un par de relojes para que controles las temperaturas si quieres.

Sobre la chimenea a tener en cuenta , un conducto es redondo , metalico y de un material resistente y homologado, generalmente inox 304 o 316, si vas achuchado 304 que es mas barato.
Excepcionalmente si vas muy muy apurado galvanizado, pero me merezco una pedrada por decir esto.

Si el conducto de tu caldera es de aluminio o vitrificado ni se te ocurra usarlo, cambialo ya, que luego viene lo que viene. Si ya tienes un conducto redondo de 13 y es inox no creo que tengas mayor problema en aprovecharlo.

La depresión o tiro de un conducto lo mejor y mas exacto es medirlo con un testo o similar una vez montada y en marcha la caldera, si no es excesivo dejalo asi, si tienes mas de 20-25 Pa pon un moderador de tiro.
El problema es que un aparato de esto son son 150€ y para una sola vez no le veo uso...

Calcularlo a mano se puede pero como influye ademas del diametro y los metros de altura , la temperatura del humo y la presión atmosferica (entre otros), pues se puede hacer mas o menos pero en funcion de eso nos dará valores distintos.
Los moderadores de presión evitan esto y siempre funcionan para que la caldera tenga la depresión correcta.

Un Saludo

La chimenea, todavía tiene la pegatina con la marca y modelo, es una NEGARRA 231105, por lo que he visto en internet, es inox, pero la numeración ni idea.

Una conversación bastante interesante.

Yo añadiría dos cosas que probablemente ya sabéis porque son básicas pero por si acaso.

1. Chimenea calorifugada. Especialmente si es larga ya que los días de frío te podría condensar la humedad del humo en la chimenea y tendrías graves problemas.

2. NO uses codos. usa siempre "T" con un tapón. Así,cuando sea necesario, lo puedes quitar y tener acceso a la chimenea para limpiarla.

Un saludo.

Con esa referencia creo que si es inox de pared simple, si la tubería va por dentro de la vivienda te puede servir perfectamente, no obstante como comenta el compañero Ufilog , si te creará condensación la tubería tendriamos que poner tubo aislado, vigila este punto.

Para salir de dudas del tipo te tuberia, en lugar de la referencia del fabricante mira el marcado el tubo ( si lo tienes a la vista en algún tramo ) que deberia ser algo asi: T450-N1-D-Vm-L20040-G

Si pone L200 es acero DIN 1.4301 (acero inoxidable 304) y 40 seria el grosor del tubo ( 0,4 mm )

En la chimenea no veo ninguna marca.
De momento, se va a quedar así, y si surgen problemas, ya se solucionarán más adelante.
Parece que la caldera puede funcionar en un circuito cerrado, poniéndole algún tipo de válvula de descarga térmica.

Estoy preparando el pedido, y de momento tengo elegido la caldera, y el deposito de ACS.
A ver si me podéis ayudar a completarlo.
Las válvulas mezcladoras fijas, las tienen de 65 y 78 grados, así que no me valen, luego tienen otro tipo que son regulables mediante una pestaña, ¿este tipo de válvula es recomendable?, o mejor una fija.
También voy a necesitar la válvula de descarga térmica, la que tienen, es una Danfoss BVTS, y no sé si me valdrá, ni como se conecta eso...
Luego no sé como se hace para controlar las bombas, en la tienda esta tienen un controlador, pero me parece muy sencillito, marcas la temperatura de ACS con un dial, y activa la bomba del ACS hasta llegar a esa temperatura, y cuando la alcanza, desactiva esa bomba y conecta la de la calefacción.
Me gustaría poder calentar el ACS a 60° y dejarlo enfriar hasta 45°, y ese controlador no lo permite. ¿Cómo podría conseguir eso?
¿ Qué más cosas voy a necesitar ?
Así aprovecho, ya que los portes van a costar igual, metiendo esas cosillas...

Yo utilizo termostatos digitales AKO hay mas marcas. (son tipo de botellero, neveras de bar) y puedes programar el setpoint y un diferencial en tu caso 60º difer -15 = 45º.
La válvula descarga térmica se ha de conectar en un serpentin o disipador que ha de llevar la caldera (se conecta en la entrada fría) y la salida a un desague o a la calle,patio, etc es agua limpia pero caliente "cuidado".

Para que se activen bombas yo haria esto:
termostato AKO digital para ACS y/o D.I.
Termostato de bulbo (unos15€) para minima tº tarado a 55-60º, este activa un relé que autoriza arranque bombas y estos contactos del relé en serie con los contactos de sus respectivos termostatos (AKO y termostato ambiente alefacción).
Para dar prioridad a la bomba de acs tendrás que instalar otro relé o usar una sóla bomba y una válvula de tres vías.
Y por seguridad instala otro termostato de bulbo pero en este caso de máxima a 85-90º para que fuerce una bomba (de calefacción) y disipe calor en caso necesario.

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Además de esto yo instalaria un D.I. de unos 1000lts si o si.... y para ahorrarte o que te quede + ó - por lo mismo instala un intercambiador de placas con un flusostato, así tendrás inercia y hasta 700-800lts de ACS. te costará algo más pero bastante menos que un DI y un acumulador de ACS

Hola Leñazo:
Pondré mi granito de arena:

La valvula a la que te refieres no es una mezcladora. Es una específica para mantener el retorno a un mínimo de temperatura (anticondensación). Por encima de esa temperatura la válvula abre progresivamente hasta que abre del todo el by pass. Tipo Esbe VTC511.

El control de bombas: bueno, si has de tirar a lo barato todo se puede hacer con un cuadro de relés y termostatos mecánicos. Dos termostatos mecánicos de bulbo conectados en cascada te pueden dar un diferencial para arranque-paro en máxima y mínima de ACS (como si fuera un DI, y puedes hacer otro para el DI, ahora que lo pienso). El horario: si no quieres hacer ACS por la noche (si la caldera por la noche no la cargas). Y como bien dice ferlg, también con relés, para dar prioridad al Acs sobre la calefacción. Es muy importante el termostato de máxima que te indica Ferlg (de seguridad) a 85-90º.

Un saludo

Hola, gracias.
Me estoy haciendo la pincha un lío.
La caldera me da a mí, que no tiene el serpentín ese del que hablas, así que habrá que poner la seguridad de otra manera ¿no?
Lo de los termostatos y los relés, me parece una buena solución, le voy a dar vueltas....
En cuanto al DI, mi instalación tiene que costar toda menos que lo que vale un DI de 1000 litros, así que... igual más adelante.
Tuercas, creo que estoy un poco espeso, y no te he entendido bien.
¿ Me valdría una válvula de las que se gira una pestaña? ( por ejemplo una Wita minimix)
Gracias de nuevo

No te sirve. Esta vávula mezcla a temperatura fija, no regula un retorno a temperatura mínima. NO sirve para hacer la anticondensación en retorno.
Mira, en la marca que te he puesto, la función específica que hace esta valvula. (míra la VTC511 y la VTC300)
http://infoweb.esbe.se/files/55694/S...01371_A_LR.pdf

En la página que has buscado esa vávula, tienen la válvula que hace la misma función que la que te he dicho. Pero es el Kit completo (aparte de la válvula incluye relojes de Tª, bomba de recirculación, llaves de paso, como la ESBE VTC501). Si no tienes la bomba de recirculación te puedes mirar esa opción. No se los precios en esa página que has mirado. Lo que pasa es que simplifica mucho el montaje.
Laddomat - Kotly.com.pl - Central heating - boilers for wood, coal, pellets, timber wastes, browncoal, solar collectors, water tanks, radiators


Por cierto, las marcas que pongo son informativas, Hay muchas marcas que tienen valvulas similares.
Un saludo

Puedes poner esta válvulas termostaticas Esbe, son economicas y fiables, lo unico que tienes que ajustalas, en tu caso "leña" suele ser al máximo.

ESBE

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Aqui tienes las tarifas de esbe de salvador escoda mira la pagina C53 y 58

http://www.salvadorescoda.com/tarifas/

Decidido, montaré una ESBE VTC 511, ¿ pero a qué temperatura la elijo?
Cercano a los 72° hay de 70° y 75°.
Para enfriar la caldera tienen una válvula de descarga térmica de dos vías, que a la vez que evacúa agua caliente de la salida, inyecta agua fría de la red en el retorno, la válvula en concreto es una Regulus DBV, que está tarada a 95°, ¿ qué os parece?