Tema: A ver que os parece mi locura...

muy guapo e un trabajo bastante limpio.
que pedazo de correa no poderias colar algo anti-deslizante a la rueda grande por los deslizamentos que dizes.no sei se te serviria.
una vez mas gracias por hacer lo posible.
ohohoho la envidia me corroe....jejejeje.
un saludo

Hola trex
Bueno, tu idea es muy buena; deporte + generar energia = excelente
No tengo mucha idea en estos temas pero alomejor alguna de estas ideas te sirven;

Descargarla de forma lenta; Se me ocurren varias cosillas
Aplica un miniventilador (creo que de corriente continua, de estos que venden los chinos para conectar al mechero del coche).
Tambien puedes usar un punto de luz osea una lamparita para ver un poco por las noches.
O incluso un sistema tipo de estos auyentamosquitos
Un aparato de radio (de desguace con salida de auriculares y estos a su vez consuman un poco mas de energia)


Descargar rapidamente la bateria; creo que con un inversor y cuando alguien use p.e. un secador, microondas o algo que consuma mucho (creo que esta ida no es buena).

Una pregunta. Compre en los chinos este tester o lo que sea pone
"yx-1000a " buscando en google/imagenes aparece bien detallada la foto
http://www.all-sun.com/products/YX1000A_d.jpg
¿este aparato sirve para medir una bateria de coche?
1ª duda, en la parte frontal en el centro ahy un regulador que segun lo giras la aguja se muve hasta el lugar deseado (se supone q el punto cero)
Pero a la izquieda del aparato ahy otro regulador ¿para que sirve?
y como n; se puede decir que tiene 4 posiciones, Homnios, DCma, ACV y DCV; ¿cuales son de corriente alterna y de continua?
¿en que posicion tiene que estar para medir la bateria de coche?
(bueno, han sido varias preguntas, esto no traia manual ni nada)

Ohmnios para medir resistencias.
CDma , miliamperios en direct current ( corriente continua )
ACV Voltaje corriente alterna altern current
y DCV Voltaje direct current

Osea ,lo pones en DCV y en el paso de 50v. Y cuidado que no te explote esa morralla ,esos creo ni llevan fusible.

Hola a todos, aprovecho este post para presentarme, aunque está algo antiguo, pero aquí va mi pequeña aportación:

Lo estuve viendo ayer, de ahí que me anime a escribir hoy.

En primer lugar felicitar y agradecer a Trex por su excelente trabajo con la bici-alternador, su evolución y la forma de presentar los datos que resultan extremadamente útiles para los demás.

Regulador de carga.- Entiendo que querías poner un conmutador con diferentes "preajustes de carga", 1-2-3-4-5-... Amperios de limitación. Mi propuesta sería la siguiente:
Usar un sencillo circuito de pwm (un 555 y un mosfet) para limitar de forma lineal la cantidad de carga mediante un simple potenciómetro.
Ventajas.- El circuito principal y cables de potencia van en la caja de montaje, cerca de la batería, el potenciómetro puede ir en la posición que sugerías con cable 'de señal' que no ofrece pérdidas. Te ahorras en un conmutador de varias posiciones frente al potenciómetro. Se puede regular de forma lineal, entiendo que el objetivo real es adecuar la resistencai al pedaleo para que sea llevadera y a la vez cargue. Tienes control total, desde el 0% al 100% con ínfimo consumo de control (despreciable).
Deventajas.- Para saber el nivel de carga es necesario interponer el polimetro o crear una escala aproximada (en torno al potenciometro). Aunque en modo normal esto daría igual.

Si interesa busco el circuito y lo posteo con las pequeñas adaptaciones.

Sobre la forma de aprovechar la carga generada:
Ya te han comentado que usar un inversor de 12 a 220v, creo que esta es la mejor idea, buscar una carga en torno a los 30-100w aproximadamente sería una buena elección, intentar aislar esa 'toma' y conmutarla para que opere normalmente desde la batería continuamente. Efectivamente las cargas reactivas de motores y demás van a dar problemas con inversores de bajo coste, aunque en la práctica unos superan el arranque y otros no.
Un buen ejemplo de esto sería 'aislar' todos los puntos de luz de un pasillo o una habitación en concreto para tener un alumbrado de emergencia pero a la inversa. Realmente siempre estaría funcionando desde la batería y aprovechando su carga desde la bici, si se va la luz... tienes alumbrado independiente, y si la batería baja... conmutas a 'normal' para que funcione con la corriente normal. Directamente desde 12 voltios será más problemático y estará limitado a lo que ya haces, usar cargadores de pequeña intensidad.

Finalmente añadir que al usar el propio regulador del alternador por mucho que se pedalee no se va a sobrecargar la batería. De hecho otra alternativa sería desmontar el alternador y sacar las conexiones directamente del bobinado para poder usarlo desde fuera con circuito propio y muy posiblemente más efectivo, incluso cambiar delta/estrella según vaya montado, para ver el rendimiento a esas revoluciones.

Saludos

Hola, Hhx

En primer lugar me alegro de que sea de utilidad, con esa intención iba.

En cuanto al circuito, creo que no es tan sencillo (aunque igual estoy equivocado), porque la corriente por el inducido varía en función de las rpm a las que gira el alternador...

Se quedó en el tintero el nuevo regulador, por lo complicado de tener que programar un PIC, ya que no se me ocurre otra forma de estabilizar el voltaje de salida, controlar la corriente de salida (resistencia al pedaleo), y el control del inducido.

También se quedó en el tintero la modificación de las poleas para aumentar la relación de transmisión, que llegué a la conclusión de que debía ser mayor, ya que por lo que he comentado antes, a mayores rpm, se necesita menos corriente para mantener el campo generado por el inducido. Esto creo que es prioritario antes que el nuevo regulador (y lo haré tarde o temprano), ya que esta modificación haría que (1) el punto de deslizamiento se alejara de la zona normal de cadencia de mi pedaleo, a la par que (2) el punto inferior en el que se endurece el giro del alternador quedaría muy por debajo de esa zona normal de cadencia del pedaleo.

El problema (1) es debido a que cuando el altenador tiene mucha demanda (cuando la batería esta muy descargada) este opone mayor resistencia al giro, aumentando su par y haciendo que la correa patine sobre el disco de inercia de la bici. Y el par está directamente relacionado con las rpm, es decir, cuanto más rápido gira, tiene menos par resistente.

Y el problema (2) se produce cuando la corriente producida apenas es suficiente para excitar el inducido, por ir girando muy despacio.

La verdad es que desde mi último mensaje lo único que he añadido es la protección de los bornes de la batería y la conexión de un distribuidor de alimentación, para cargar una linterna y el móvil, y con eso voy tirando.

Mi idea paranoide sería inyectar corriente alterna a la red eléctrica interna de casa, sincronizandola en fase, cuando el consumo se acerque al límite de los KW contratados (por ejemplo, inyectar corriente cuando el consumo tras el ICP pase de 2,1KW, si tenemos contratado 2,2KW). Para eso se necesita algo como el soladin 600 y un amperímetro tras el ICP. Una batería de 74Ah no daría para mucho (obviando la poca capacidad de generación que tienen mis piernas), sería un pico de 1KW más (disponiendo de un total de hasta 3,2KW) durante 26 minutos, estimando una descarga del 50% en la batería.

Esto puede servir perfectamente para encender un secador de pelo mientras están en marcha el lavavajillas, el horno o la aspiradora, por ejemplo, sin tener que aumentar la potencia contratada.

Si además se dispusiera de unos paneles solares para la carga de la batería, se podrían hacer otros programas de funcionamiento, para por ejemplo cuando la carga de la batería sea superior al 90%, hacer que el límite por encima del que se inyecta electricidad baje, obligando a la batería a descargarse, por ejemplo inyectar cuando el consumo tras el ICP sean más de 100W, hasta que la batería baje por debajo del 80%, dejando un buen margen de carga para picos de demanda.

Un saludo.

Hola, yo suelo participar en el foro de la eólica, allí te comentarán detalles y perspectivas para tu propio aerogenerador (si eres manitas!).
Pero a voz de pronto te comento, que producir gran poténcia (+1 Kw/h), que es lo que te faltaría, es muy difícil, un aero casero con viento normal te puede entregar unos 100w , y en una bicicleta puede que un poco más. Estas soluciones son las únicas cuando no hay alternativa, pero tu caso, la diferéncia de pagar la tarifa de 2.2 a 3.3 no lo compensas con el gasto de tus experimentos y problemas (vease después de un vendaval, mantenimiento de los equipos electrónicos, etc)
Pero si te pica el gusanillo y quieres experimentar, como yo, ven al foro eólica y construye tu aero. Serás muy bienvenido.

Hola a todos

Yo estoy trasteando con algo parecido y por eso tus datos me son muy útiles. Una comparativa interesante sería ver la diferencia entre el alternador de coche (sin tocar/modificar) y otro de las mismas características modificado con imanes para sustituir el inducido. Yo supongo que debe ser bastante más eficiente porque es lo que se aconseja en todo el tema de molinos a la hora de un generador casero, pero me gustaría 'saborear' la comparativa en forma de datos (Trex seguro que me entiende, eh)

Regulador.- Aquí va el esquema:



Creo que no hace falta llegar a un pic para conseguir una regulación de carga. Con este circuito se consigue lo siguiente:
-Supongamos que estamos pedaleando a una velocidad media 'cómoda' (Vm), con P1 a 0% no estamos permitiendo que pase ninguna carga hacia la batería u otro consumo. Empezamos a girar P1 para permitir la entrada de carga/consumo y se empieza a endurecer el pedaleo en función de la corriente que sacamos del alternador, a la vez que nuestra Vm se va haciendo más durita de mantener y el pedaleo cuesta más, lo dejaremos en el punto dónde podamos mantener una Vm con esfuerzo medio y sin importarnos la cantidad de carga que pasa según estado de batería, consumo, etc... En este punto tendriamos graduado el nivel de carga con el nº de revoluciones adecuado para que no patine la correa. Evidentemente si giramos P1 a tope daremos el 100% de paso y es como si no tuviesemos regulador y tendremos la máxima resistencia del alternador al pedaleo.
En el esquema el mosfet está con el S a masa, para cargar la batería sería más apropiado unir D al positivo del alternador y el S al positivo de la batería (que a su vez lleva masa con el alternador). Es importante que el circuito se alimente con voltaje estable así que se puede optar por alimentarlo directamente de la batería y el D iría sólo al + del alternador o bien un regulador del tipo 7809 para facilitar una tensión estabilizada. El diodo BYW98 no sería necesario si no hay carga inductiva, como es el caso, ya que la señal ya viene del regulador del propio alternador. El mosfet debe ir con un radiador. Los únicos sitio dónde hay potencia para el tema de cableado es en S y D del mosfet, el resto del circuito es de control. Sólo añadir que este circuito casero lo utilizo habitualmente en varias funciones, entre ellas carga de baterías, adaptador dc-dc para portatil, etc...

En cuanto a la relación de transmisión que mencionas no puedo opinar objetivamente porque eso 'no se ve' con los datos, eso hay que pedalearlo

Tu idea paranoide (jeje)- No es tal, es muy intereante desde el punto de vista experimental, logicamente tú mismo indicas que la mejora para que llegue a ser rentable es aumentar la potencia generada. Creo que lo he entendido y por los escasos datos que he visto del soladin no funcionaría para tu propósito tal como lo planteas, tú persigues un respaldo de pico para cubrir en lo posible el consumo puntual por encima de la limitación de 2.2kw. Más bien está pensado (sólo es una impresión) para volcar la potencia generada en la red propia, es decir a la inversa, la potencia generada se aprovecha toda y el exceso se extrae de la red, además parece que está limitado a 600W así que se podría llegar a 2.2+0.6 como máximo. Quizás con algún circuito detector se podría comandar el arranque del soladin para que se comportase según tu planteamiento, pero está pensado para funcionar con paneles directamente.

Otro punto flaco es la potencia que tendría que dar tu batería, tus cálculos son correctos a nivel teórico, pero en la práctica habría que irse a 4 baterías (48 voltios) para sacar 1000-1500 w, aún así cada una darian unos 25-30 amperios.

Echo más leña al fuego con otra solución:
Disponer de un inversor en torno a los 3000w, un banco de baterías adecuado, incluso se podría hacer funcionar con baterías de coche.
Un cargador de flote para el banco en concreto. Este estaría conectado a la red y aislado del resto de la instalación.
Un conmutador a la salida del cuadro que permitiese elegir la linea de fuerza de la instalación hacia la red externa (lo normal) o hacia el inversor.
De esta manera tendriamos el inversor en marcha para hacer rular el lavavajillas (ejemplo) y todo el alumbrado desde la red externa.

Santie.- ¿100 w para un aerogenerador casero no es demasiado poco? ¿O te refieres en condiciones de viento normales?

Saludos

Esta bien tu circuito, se parece a uno que hice como ondulador, con 4 IRF, y luego un transformador de carga para elevar a 220v.
100w son con un viento de 3-4 m/s, pero dependiendo de la zona pueden abundar vientos más fuertes, pues suerte, la poténcia aumenta a v*v*v
Saludos

No me he leido todo el hilo, pero lo hare.

Yo tambien comparto algo de locura y lo de la bici lo tengo en mente.

Lo mio es calcar este proyecto, si no es comprandola si me lio mucho, pero sigo buscando informacion.

No se si habrá salido ya o no, aqui os dejo el link de este fabricante que nos propone montar nuestra bici sobre un "rodillo de entreno", pero sustituyendo la resistencia magnetica por una dinamo de hasta 14v y 20A (desconozco especificaciones tecnicas).

Human Power Trainer -- Windstream Power

Mi idea es saber si puedo comprar un rodillo de entreno convencional y adaptar la resistencia magnetica por imanes permanentes (es decir, un generador de toda la vida) para producir electricidad, pero ya os digo que lo tengo muy verde.

Saludos!

Santie: Ya tengo en la recámara de proyectos el tema del generador eólico, e hice cuentas para ver lo que podía producir con 1,2m2 de superficie, con un viento medio de 4m/s creo recordar (la media de mi zona), y era bastante poco. Pero como la idea principal es el aprendizaje, no está descartado, aunque de momeno hay dos o tres proyectos que tengo que acabar antes de ponerme con el aerogenerador. Ahora bien, 100W durante 24h son 2,4KWh al día, o 876KWh anuales, que es un valor muy interesante. A mi, realmete los cálculos me daban bastante menos, así que 100W me parece bastante, hasta demasiado, teniendo en cuenta las dimensiones que podría tener mi aerogenerador.

Por otro lado, el gasto de mis experimentos no me importa demasiado, debido a que es un hobby como otro cualquiera, y al final lo gastaría de una forma u otra, y antes que coleccionar sellos o algo así, prefiero que además me sea de utilidad.

Hhx: Según tengo entendido, la regulación de voltaje en un alternador la genera el circuito que excita el inducido. Es decir, hay un solo circuito que genera la corriente necesaria en el inducido para que se produzca la corriente requerida sin cambiar el voltaje de salida (o cambiándolo muy poco). Entonces, al retirar el inducido y meter unos imanes permanentes, nos cargamos de rebote la regulación de tensión al no poder regular el campo del inducido, por lo que habría que hacer un estabilizador de voltaje externo.

En cuanto al circuito: Me parece una buena base de partida, no se me había ocurrido regular la carga de la batería con PWM, desde luego así no hace falta sustituir el regulador del alternador. Lo que me preocupa es que afecte negativamente al regulador del alternador. No se si me explico, el regulador del alternador es un circuito de regulación de lazo cerrado, es decir, utiliza la la señal que produce para variar su funcionamiento. Si nosotros estamos cambiando la corriente constantemente, es posible que estemos haciendo trabajar al circuito también constantemente, y dependiendo de la frecuencia del PWM, teniendo en cuenta que lo que debe hacer es variar un campo magnético, se me ocurre que pueden suceder 2 cosas, o bien que forcemos en exceso el mecanismo de regulación (acortando su vida útil o tal vez reventandolo directamente), o bien que la regulación de voltaje sea imprecisa, o que se vuelva directamente loco el regulador. Habría que verlo. Supongo que una frecuencia de PWM menor sería más venévola con el regulador que una frecuencia mayor, ahora bien, estoy super desentrenado con este circuito y no recuerdo la fórmula para el cálculo de la que frecuencia de oscilación, ¿sabes la frecuencia?

Pero, ¿porqué digo que es una buena base de partida? Porque el potenciómetro está regulando la salida, pero no toda la corriente de salida es la corriente producida. El altenador tiene un consumo propio, para el regulador y el inducido. Si se bajan las rpm del pedaleo, se debe aumentar la corriente del inducido para compensar esta pérdida de rpm. Por tanto, al bajar las rpm, aumenta la resistencia del alternador, aunque sigamos produciendo la misma corriente de salida. Lo ideal sería que se incluyera también esta corriente. Por eso quería hacer el regulador con un PIC, y controlando tanto la corrinte de carga como la corriente del inducido y las rpm.

De todas formas, lo del PIC es muy difícil (al menos para mí), así que voy a intentar hacer el circuito con el 555. Se supone que mi alternador saca los 14,3V estabilizados, así que se podría alimentar el 555 entre el alternador y la batería. Según el datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/se555.pdf admite hasta 15V, con lo que aparentemente se podría hacer. Esto es para que al dejar de generar, el circuito se auto apague. Si estuviera alimentado desde la batería, habría que poner un interruptor con el riesgo de dejarlo encendido, o mejor hacer otro circuito para apagar el PWM.

Tengo una duda acerca del mosfet, ¿es posible que fluya corriente entre S y D cuando esta parado el alternador? Espero que no, porque me chafaría el parrafo anterior. Bueno, igual me estoy liando yo solo, voy a hacer el circuito que yo creo que propones y lugo me dices si es correcto. De momento si estabilizador, y si lo pongo será un 7809 como dices tu pero con una resistencia o unos diodos en el común para subir la tensión a 10 o 11V (me parece que necesitaban 2V más en la entrada que en la salida) y así minimizar las pérdidas por calor, y eliminamos su disipador.

En cuanto al la relación de transmisión, fíate de mí, a más rpm, más fácil es sacar los A, porque es más fácil mantener el campo magnético en el inducido (el autoconsumo del alternador baja).

Efectivamente, el soladin no sirve para mis propósitos paranoides, pero es lo más parecido que he encontrado en la red (vamos, que para lo único que me sirve es para saber que hay posibilidad de inyectar a la red sincronizando la fase). Su funcionamiento es tal y como tu lo dices, pero no controla que esos 600W se estén consumiendo en la red propia, y se puede dar el caso que estemos inyectado a la red, cosa que me parece que está prohibida. Por eso yo quería poner un amperímetro tras el ICP, para inyectar siempre cuando hay demanda, evitando en cualquier caso la inyección de corriente a la red "pública".

No entiendo porque necesito varias baterías para generar 1000W de potencia, ya que mi batería puede descargarse a 680A, creo que es suficiente para dar esos 1000W. De todas formas, no me importaría que fueran solo 500W de extra, si al final no sería más que un experimento, ¿no?

Otra cosa es que pensaras usar el soladin, entonces si lo entiendo ya que creo que necesitaba más tensión para funcionar.

La otra solución, la del convesor de 3000W, pese a ser más sencillo de implantar, no me acaba de gustar, ya que es menos eficiente, requiere de más baterías, un cargador, es más caro... Cambia el concepto de aprovechar la potencia que yo genero para poder cubrir los picos de tensión.

Seguimos...

mblade: Por supuesto que puedes hacer un rodillo-alternador, teniendo en cuenta algunas cosillas, como por ejemplo que deberás meter una multiplicación adecuada entre los pequeños rodillos y el alternador para sacar las rpm necesarias del alternador que pongas. Además deberías aprovechar la rotación de los dos cilindros, y apretar bien la rueda de la bici contra ellos, para evitar que la rueda pueda deslizar sobre ellos.

Por cierto, viendo lo que cuesta el altenador de rodillos ese, merece la pena hacerse uno.

Tienes otra alternativa, hacerte un caballete para la rueda trasera, y quitar la cámara de ésta. Así aprovechas la hendidura de la llanta como si fuera una polea para poner la correa del alternador. Con lo grande que es la rueda, seguro que tienes una relacion de trasmisión elevada, de hecho, yo me basé en ese esquema que vi por la web, creo que está puesto en uno de los primeros mensajes que puse.

Vaya, se me ha quedado tremendamente largo el mensaje, ya lo siento...

Un saludo.